Бытует мнение, что цокольный этаж сильно удорожает строительство дома – но это, смотря с чем сравнивать. По отношению к одноэтажному да, удорожает, но зато позволяет занять на участке в два раза меньше места. Если же сравнить вариант с цокольным этажом с домом двухэтажным, преимущества первого будут очевидны.
За счёт использования фундаментной ленты в качестве стен подвала отпадает необходимость покупки не только конструкционного материала, но и отделочного фасадного, а сосредоточив основное водоразборное оборудование так близко к вводу, можно получить отличную экономию на разводке трубопроводов. Обсудим все за и против такого решения, и рассмотрим конструктив цокольного этажа.
Плюсы и минусы дома с цокольным этажом
Прежде, чем рассмотреть этапы строительства цокольного этажа, предлагаем взвесить все достоинства и недостатки такого дома, а потом уже приниматься за выбор подходящего проекта.
| Плюсы | Минусы |
| В городах мало кто обладает большими участками, потому что земля дорогая. Устройство цокольного этажа под домом даёт возможность сэкономить площадь застройки, оставив место под другие нужды. К тому же вы получите дополнительные помещения, под которые в небольшом типовом доме трудно найти место. | Чтобы использовать пространство под домом не просто как погреб, а получить жилые помещения, придётся потратиться на хорошую гидроизоляцию из нескольких слоёв долговечного рулонного материала. При этом расходы возрастают, однако и окупаются за счёт комфортной эксплуатации. |
| Чаще всего дома с эксплуатируемой цокольной частью строят на участках с перепадом рельефа. Подвал даёт возможность обыграть особенности ландшафта так, что объём земляных работ снизится до минимума. | Если этаж цокольный (а не подвал, стены которого более чем наполовину заглублены в грунт), окошки в нём есть, хоть и небольшие. Тем не менее, естественного света, проникающего через них в помещения, недостаточно. Это влечёт за собой повышение затрат на искусственное освещение. |
| В цокольном этаже дома, построенного на склоне, можно расположить не только технические помещения, но и сделать вестибюль с парадным входом, кухню-столовую, кабинет и многое другое. Всё это даёт возможность освободить на первом этаже место под спальные помещения с просторными гардеробными и санузлами, и тем самым сделать планировку более удобной. | Кроме недостаточной инсоляции, из-за маленьких, и порой не открывающихся окон, приходится организовывать принудительную вентиляцию. А так же делать снаружи приямки, чтобы ливневая вода не попадала в окна. |
| Гараж, размещённый в цокольном этаже возведённого на склоне дома, не требует устройства специального подъёмника или пандуса. | При устройстве цокольного этажа предусматривают фундамент глубокого заложения там, где можно было бы сделать мелкозаглублённый или поверхностный. Вполне естественно, что затраты возрастают. |
| Кроме наращивания стен, высота которых при устройстве полноценного этажа должна быть не меньше 2,5 м, другие конструкции не приходится проектировать специально: полы нужно делать в любом случае, перекрытие тоже. | Не всякая гидрогеологическая обстановка благоприятна для строительства цокольного этажа. Например, когда грунтовая вода поднимается выше границы промерзания грунта, от подобного решения лучше отказаться. |
| Если распланировать в цоколе такие помещения, как душевая, сауна, прачечная, котельная, кухня, получится значительная экономия на устройстве внутренних коммуникаций. Наверх можно вывести только трубы, подающие и отводящие воду в туалеты. | Необходимость в дополнительной жилплощади вынуждает заказчика выбирать между цоколем, вторым этажом или мансардой. Если сравнивать по цене, дешевле всего обойдётся мансарда, а дороже - полноценный 2-й этаж. Цоколь – это золотая серединка, и наиболее рентабельной она будет при строительстве на склоне. В этом случае, можно получить экономию за счёт малого объёма земляных работ. |
Этапы строительства дома с цокольным этажом, выбор конструктивных вариантов
Одноквартирные жилые дома популярны во всём мире. У нас в стране ещё в 2001 году разработали СНиП, а в 2016 году заменили его сводом правил, регламентирующих все этапы такого строительства – вне зависимости от того, кто именно его производит: ИП, юридическое лицо или муниципалитет. Частные застройщики могут, конечно, всё делать на своё усмотрение, но здравомыслящий человек не станет «тыкать пальцем в небо», а постарается досконально изучить вопрос.
- В строительстве домов нужно руководствоваться общепринятыми правилами. В нормативах понятия подвала и цокольного этажа не разделяются. Хоть они и заглубляются на разную величину: цокольный этаж только до половины высоты стен, а подвальный может быть погружен в грунт полностью, все они именуются подвалами, и принципы проектирования и строительства неизменны.
- Чаще всего функцию стен выполняет ленточный фундамент, поэтому материалы, применяемые для этой цели, ограничены существующими нормами. Фундаментную ленту можно сформировать из бутового камня. Он может использоваться как в виде крупного камня с постелистыми гранями, который можно уложить в кладку, так и в виде более мелкого наполнителя для бетона.
- Армокаменная фундаментная конструкция ленточного типа может выполняться из глиняного полнотелого кирпича. В старых домах подавляющее число подвалов построено именно из кирпича, в многоэтажках – из крупноформатных стеновых блоков ФБС. Но у этих конструкций есть большой недостаток - наличие швов, влекущих необходимость их герметизации. Поэтому сегодня предпочтения при проектировании фундаментов отдаются только железобетону.
- Подвал можно построить и на основе плитного фундамента. Если ленточный заменяет цокольному этажу стены, то плита одновременно выполняет функции пола. В этом случае, несущей конструкцией является именно он, а стены могут возводиться ещё и из мелкоформатных блоков, изготавливаемых по ГОСТ 6133*2019.
По данному стандарту изготавливают блоки из тяжёлых, мелкозернистых и лёгких бетонов методом формования и прессования: пескобетонные, с керамзитным или шлаковым наполнением. Особо отметим, что камни из силикатных бетонов сюда не относятся, так что не верьте безграмотным продавцам, утверждающим, что стены подвала можно возводить из газобетонных блоков.
![]()
Две конструктивные схемы устройства подвала: на плите и ленте - При устройстве плитного фундамента можно использовать только один материал – монолитный железобетон. Поверх него возводят и кладочные стены, но самым надёжным конструктивом можно считать вариант, когда стены тоже выполнены в монолите.
- Благодаря таким стенам фундамент имеет вид герметичной железобетонной чаши, в которой нет никаких швов и стыков, способных пропустить воду. Фактически, монолитные стены исполняют роль рёбер жёсткости, а если их ещё и объединить монолитным перекрытием, пространственная устойчивость этажа будет полной, и позволит произвести строительство практически на любом типе грунта.
Для газоблочных стен первого этажа такой конструктив подвала просто идеален, так как газобетон очень чутко реагирует на подвижки основания. Но спроектировать его и грамотно изготовить без обращения к специалистам не получится, поэтому чаще всего для самостоятельной работы застройщики выбирают вариант с фундаментной лентой и заливкой пола по грунту. Вполне нормальный вариант, когда позволяет гидрогеологическая обстановка – ну и, конечно, когда знаете, как сделать правильно.
Особенности возведения железобетонной ленты
Для формирования ленты, опалубку требуется устанавливать двумя параллельными рядами, после чего устанавливается каркас и производится заливка бетона. Из-за значительной высоты подвальных стен, бетонирование производится послойно, что даёт возможность наиболее качественно произвести уплотнение.
- Если под лентой предусматривается подбетонка, по ней можно сразу выставить каркас, собрав его из отдельных стержней, а потом уже приступать к установке опалубки и бетонированию. Но чаще всего сначала устанавливается опалубка, а в неё укладывают укрупнённые элементы каркаса, собранные на отдельной площадке.
- Устанавливают арматуру так, чтобы под ней бетон мог образовать защитную оболочку толщиной 70 мм, а с трёх других сторон по 35 мм. Толщина бетонной рубашки обеспечивается за счёт установки пластиковых подставок заданного размера – снизу в форме стульчиков, по бокам в виде звёздочек. Чтобы при заливке бетона опалубку не распирало, её борта соединяют между собой поперечными деревянными перемычками или металлическими стяжками.
- Лента может иметь как простое прямоугольное сечение, так и опираться на устроенную в основании железобетонную подушку. Первый вариант применяется только в плотных прочных грунтах, неподверженных морозному пучению. Столь благоприятные условия встречаются нечасто, поэтому основным конструктивом ленточного фундамента глубокого заложения, проектируемым при устройстве подвала (цокольного этажа), является вариант с Т-образным сечением.
- Во-первых, подошва такого фундамента расширена, что обеспечивает ему хорошую устойчивость. А во-вторых, образуемые подошвой выступы являются отличной опорной площадкой для плиты пола, которая, будучи плавающей конструкцией, имеет свойство проседать. Стандартная толщина железобетонной подушки ленточного фундамента составляет 200 мм.
Под опорной подушкой ленты может быть просто уплотнённый песок или щебень, но ещё лучше, если это будет бетонная подготовка. Когда подошва фундамента и уровень пола цокольного этажа располагаются глубже границ промерзания, на них не действуют вертикальные силы морозного пучения. Поэтому разрабатывать грунт в котловане при устройстве цокольного этажа можно так, чтобы плита пола, концы которой опираются на ступени фундамента, лежала на грунте естественной плотности, а не на песчаной отсыпке.
Полы для цокольного этажа, заливаемые по грунту
Если в основу строительства цокольного этажа был заложен ленточный фундамент, приходится приложить ещё силы для устройства качественного пола по грунту. Наиболее ответственный момент в этой работе - обеспечение герметичности стыков пола со стенами.
- Процесс устройства такого пола очень похож на технологию заливки фундаментной плиты – разница только в толщине монолита и интенсивности армирования. Если глубоко заложенная плита фундамента имеет толщину 250-300 мм и армируется пространственным каркасом, то плита пола имеет толщину максимум 100 мм и армируется плоской сеткой.
- Перед началом работ по устройству пола, грунт дорабатывается до нужной отметки. Если отметка находится в зоне промерзания, часть грунта срезается и заменяется песчаным противопучинистым слоем. В идеале, поверх него нужно произвести подготовительное бетонирование, которое послужит отличным основанием для устройства гидроизоляции.
- Чтобы сэкономить на подбетонке, многие застройщики предпочитают монтировать под полом ПВХ профилированную мембрану, но она не является надёжным вариантом, так как не прилегает плотно к основанию. Есть, конечно, современные системы защиты фундаментов от воды на основе гладких мембран из полиэтилена высокой плотности, но их тоже монтируют по подбетонке.
- Лучшим вариантом гидроизоляции для плит пола (да и фундаментных) является наплавляемый рулонный материал. Современные рубероиды производят на основе стеклотканей и холстов, что вдвое-втрое увеличивает срок службы покрытий. Материал наклеивается с помощью холодной битумной мастики либо наплавляется на подбетонку, укрывается цементно-песчаной стяжкой, после чего производится заливка основной плиты.
![]()
Красными линиями показаны слои рулонной гидроизоляции - На стыках плиты пола со стенами обязательно используется шовная гидроизоляция в виде саморасширяющихся шнуров или смесей, поверх которых обязательно проклеивается эластичная водонепроницаемая лента.
- При необходимости в тело плиты при установке сетчатого армирования внедряются трубы водяного (либо кабель электрического) тёплого пола, с устройством предварительного теплоизоляционного контура из экструдированного пенополистирола. Как вариант, сформировать плиту пола можно из теплоизоляционно-конструкционной смеси - например, полистиролбетона или керамзитобетона плотностью не более 500 кг/м³.
В таком случае, утеплять полы дополнительно и вовсе не нужно, а если хочется иметь подогрев, то элементы тёплого пола можно заложить под облицовку. Прочный, сухой и тёплый пол – это главное условие, позволяющее организовать в цокольном этаже комфортное жилое пространство.
Перекрытие по стенам цоколя – какой конструктив лучше
От места положения в доме перекрытия зависит ряд требований, которые к нему предъявляются. И это не только максимальная жёсткость, которая так важна для газобетонных домов, но и герметичность, отличная шумо- и теплоизоляция.
Всего существует 4 конструктивных типа перекрытия:
- балочное, на основе металлических или деревянных балок;
- плитное, возводится из сборного железобетона;
- монолитное, заливается из тяжелого бетона;
- комбинированное, в котором присутствуют все три предыдущих варианта: балки, сборные элементы (только не плиты, а блоки) и стяжка.
Выбор того или иного варианта осуществляется в соответствии с назначением помещений цокольного этажа, хотя имеет значение и размер дома в плане. В многоквартирных зданиях принимается во внимание ещё и этажность, но в индивидуальных домах уровней максимум три вместе с цоколем, поэтому нагрузки небольшие и обычно не превышают вместе с мебелью и людьми 150кг/м².
Если в подвальной части дома располагается техническое оборудование, а по потолкам протянуты коммуникационные вводы, лучше, если перекрытие будет монолитное. У такой плиты толщиной от 160 мм самый лучший уровень звукоизоляции. К тому же тяжёлый бетон имеет низкий коэффициент паропроницаемости, что не позволит образующемуся в подвале пару попадать в верхние помещения.
Когда цокольный этаж используется как жилое пространство, очень важны теплотехнические характеристики перекрытия. В таком случае, отличным вариантом будет пустотное перекрытие из плит или блоков (сборно-монолитный вариант), либо перекрытие из газобетонных плит. Отличную тепло- и пароизоляцию обеспечивает и перекрытие по деревянным балкам.
Если говорить о самостоятельной работе, то проще всего, конечно, соорудить балочное перекрытие – да и обходится оно дешевле. Однако такая конструкция не обладает ни герметичностью, ни пространственной жёсткостью, поэтому как вариант для цокольного этажа данный выбор не самый удачный. Это на верхних этажах, где перекрытие опирается на газобетонную кладку, лучше применять менее тяжеловесные системы. Для цоколя возводимого из максимально прочных материалов, да ещё в монолите, вес опираемого на него перекрытия особого значения не имеет.
Нюансы возведения монолитной плиты перекрытия
Для формирования монолитного перекрытия наличие проекта даже ещё более важно, чем для фундаментной плиты, так как на прочность рассчитывается не только сама конструкция, но и опалубка под неё. Она должна выдерживать многотонную нагрузку при установке каркаса и заливке бетона, и неправильная структура палубы может привести не только к прямым финансовым убыткам, но и представляет опасность для работающих на объекте людей.
Главное, о чём нужно помнить при строительстве монолитного перекрытия – это создание запаса прочности на всех этапах! А этапы состоят из таких операций:
- По внутреннему периметру стен цоколя в верхней части набивается пристенный брус, а к нему крепят торцы временных балок.
- Балки подпирают снизу стойками, установленными враспор с полом. Это может быть как обычный деревянный брус, так и металлические инвентарные штанги.
- Поверх укреплённых горизонтально брусьев делают настил из доски.
- По дощатому настилу нашивается ещё один настил – из листового материала: плит OSB или влагостойкой фанеры, который и выполнит функцию палубы для плитного монолита.
- Чтобы материал не набухал и не портился от проникновения цементного молока, дно опалубки обшивают геомембраной или техническим полиэтиленом.
- По тому же принципу, что и для фундаментной плиты, вяжется двухуровневый каркас из арматуры d14. Ячейка сетки 200-250 мм, в местах опирания стен и других конструкций – 150 мм.
Когда все конструкции у цокольного этажа монолитные, заглублённая часть здания приобретает вид жёсткого герметичного короба, которому не страшны не только воздействие подземных вод и сил морозного пучения, но и подвижки грунта, связанные с сейсмической активностью.
Гидроизоляция цокольного этажа
Даже когда обстановка с грунтовыми водами на участке благоприятная, конструкции цокольного этажа, соприкасающиеся с грунтом, обязательно нужно гидроизолировать. При устройстве плиты фундамента или пола, для этой цели используется исключительно рулонный материал.
Вариантов, как правило, два:
- Пропитанный битумом стеклохолст, который приклеивается или наплавляется на подбетонку. Способ наиболее надёжный, и применяется при строительстве домов на влажных грунтах, либо при глубокой закладке фундамента.
- Профильная мембрана из ПВХ, которую в силу высокой прочности на разрыв можно укладывать непосредственно на грунт. Края полотен свариваются между собой специальным аппаратом, что позволяет создать сплошной изоляционный ковёр под домом. Такой вариант используется в основном при закладке поверхностных фундаментов, либо в неглубоком котловане при отсутствии грунтовых вод.
Расположенный под всем домом гидроизоляционный ковёр даёт возможность защитить от увлажнения полы первого этажа. Чтобы изоляция была непрерывной, её устраивают с таким расчётом, чтобы защищены были и вертикальные конструкции. Места их стыков с плитой пола или фундамента проклеиваются отдельно вырезанными фрагментами (фартуками).
Если стены подвала возведены из кирпича, их внешнюю поверхность перед поклейкой гидроизоляции необходимо оштукатурить (толщина стяжки минимум 5 мм). Бетонные стенки подготавливают путём заделки усадочных трещин и дефектов, получившихся после снятия опалубки. Изоляционное покрытие можно выполнить из тех же рулонных материалов, что и под полом дома, но тут есть и другие варианты.
Когда угрозы со стороны грунтовых вод нет, внешние стенки цокольного этажа можно просто обмазать горячей битумной мастикой или обработать пенетрирующим составом на цементно-полимерной основе. Можно так же выполнить напыляемую изоляцию, для чего используют вспененные полиуретаны, полимочевину, метилметакрилатные составы.
Напыляемая гидроизоляция очень эффективна. К тому же покрытие обладает низким коэффициентом теплопроводности, поэтому защищает стены цокольного этажа ещё и от промерзания. Единственный минус – необходимость использования специального оборудования, в связи с чем себестоимость изоляционного покрытия возрастает.
Какой бы способ гидроизоляции не был использован, нужно позаботиться о том, чтобы при обратной засыпке защитное покрытие не повредить. Не боится механических повреждений только проникающая гидроизоляция, так как при нанесении пенетрат впитывается глубоко в толщу стен и кристаллизуется там, создавая идеальный барьер для поступающей влаги, и связывая ту воду, что уже имеется в конструкции.
Заключение
Важную роль в защите цокольного этажа от поверхностной влаги играет правильная обратная засыпка и отмостка. Засыпку нужно выполнять непучинистым материалом, с уклоном от стен подвала и обязательным послойным трамбованием. Отмостка должна охватывать весь периметр цоколя и быть грамотно структурированной. Основное внимание нужно уделить уплотнению родного грунта щебнем, а не устраивать дренажные прослойки из него, собирающие воду. Продуманная отмостка, с заложенным в её пирог утеплителем, станет надёжной защитой стен цокольного этажа от замачивания дождевой водой, проникающей с поверхности.
