Для дома постоянного проживания площадь в 36 м² слишком мала – даже если этот дом имеет 2 этажа. Общая площадь такого дома будет соответствовать размеру двухкомнатной квартиры, или трёхкомнатной, с очень маленькими комнатками, достойными лишь хрущёвской архитектуры. Тем не менее, желающие строить такие дома есть, так как бюджет подобного объекта невелик, и тем привлекателен для многих застройщиков. Типовых проектов под такой дом немного, но в тех, что есть, предусматривается фундамент плита 6 на 6. О её строительстве мы и расскажем.
Характеристика и виды фундамента для дома
Конечно, построить небольшой в плане дом можно не только на плите, но и на фундаментах любого другого типа. Это ведь зависит не просто от желания заказчика - основную роль в выборе играет вид и прочностные характеристики грунта, глубина его промерзания и близость подземных вод, рельеф. Другое дело, что плита подходит практически для любых условий, именно поэтому её как универсальный вариант и предлагают проектировщики.
Какой выбрать
Самыми дорогими являются комбинированные фундаменты типа плиты, опирающейся на свайное поле. Но их применяют в сложных инженерно-геологических условиях и проектируют индивидуально. Обычная плавающая плита в исполнении проще, но из-за высокой материалоёмкости стоит дороже других видов фундамента – например, ленты, которую и выбирают многие застройщики. Хотя ленточное основание экономично только при глубине заложения до 70 см. Если говорить о стене в грунте, закладываемой ниже отметки промерзания (УПГ), то цена может оказаться даже более высокой, чем в случае с плитой.
- Лента малого заложения выгоднее, но это та ещё лотерея. Её нежелательно применять для строительства дома без проектирования, в частности, без изучения характеристик грунта. Такое основание можно заложить под лёгкую постройку из бруса или с обшивным каркасом, под одноэтажный дачный домик из блоков с лёгким наполнителем (полистирольным, древесным).
- Для домов, стены которых возводятся из чувствительных к подвижкам материалов (ячеистого бетона, керамоблоков), лента с мелким заглублением – не лучший выбор. Как минимум, она должна будет иметь Т-образное сечение, что усложняет конструкцию опалубки и увеличивает расход бетона и арматуры. Так что, не особо дешевле и получится, если учесть, что потом ещё придётся формировать черновые полы.
- Если надо построить подвал, фундамент для дома 6х6 проще возвести не в монолитном, а в сборном варианте, используя бетонные неармированные блоки (ФБС). Их монтируют по принципу кирпичной кладки, с взаимной перевязкой швов, опирая на песчаную подушку или бетонную подготовку.
- Для полноценного подвала, в котором можно устроить не только технические помещения, но и жилые, блоки укладываются в 4 ряда - плюс армирующий пояс высотой не менее 40 см. В итоге получается этаж высотой 2,5-2,6 м, в зависимости от того, на какое расстояние над землёй выступает цоколь.
- Реальную экономию можно получить, если фундамент для дома 6 на 6 строить в точечном варианте – на винтовых или монолитных сваях. Первый вариант хорош для брусовых и каркасных домов, второй подойдёт и для каменных стен. Сваи хороши тем, что позволяют поставить дом на пересечённом рельефе, на склоне, на участках со слабым или водонасыщенным грунтом. Ещё одно преимущество состоит в очень малом объёме земляных работ, что и является основной статьёй экономии.
- Свайный фундамент под дачу 6 на 6 окажется более выгодным в местностях, где зимой выпадают высокие снега. Здесь полы первого этажа должны быть подняты выше уровня снегов, а соответственно, цоколь должен быть высоким. Это невыгодно экономически, поэтому в таких регионах ни плиты, ни ленты обычно не проектируют. Сваи позволяют поднять дом на нужную высоту, а пространство между грунтом и ростверком просто закрывается фальш-цоколем.
Если на участке слабый грунт (осыпающийся, текучий, пылеватый), сваи будут лучшим выбором. Для устройства ленты или плиты в таких условиях, в пятне застройки требуется удалять плохой грунт и заменять его более стабильным. А это дорого.
Если глубина такого пласта не превышает 2,5 метра, можно залить фундамент 6 на 6 по скважинам с асбоцементной обсадкой, получив вполне надёжные монолитные сваи (они же столбы), опирающиеся на нижележащий, прочный слой. При большей толщине слабого пласта, глубоком промерзании и наличии в грунте плывунов, сваи нужны более длинные, забивные.
Примечание: Если формировать свайное поле самостоятельно, выйдет совсем не дорого, но проект фундамента 6 на 6 всё же лучше заказать. Иначе как вы узнаете об особенностях грунта на своём участке? А без этого правильно выбрать тип фундамента не получится.
Калькулятор расчета фундамента
Резюмируя вышесказанное, ещё раз подчеркнём, что в сложных климатических и геологических условиях, а так же в сейсмически неблагополучных районах, более оптимален и дёшев фундамент на сваях. Во всех остальных ситуациях можно делать выбор между плитой или лентой, и если проектирование в планы заказчика не входит, он по умолчанию выбирает монолитный фундамент, как самый надёжный.
Стоимость фундамента для дома
Такого калькулятора, который определил бы нужный тип фундамента и рассчитал бы его размер и конфигурацию, не существует, так как это должен определять проект. Если вы решились на беспроектное строительство, то онлайн-калькулятор, если ввести в него готовые параметры, поможет всего лишь рассчитать основные материалы – да и то, весьма приблизительно.
Поэтому составлять калькуляцию придётся самим, вот по такому принципу:
| № | Ленточный фундамент под дачный домик 6х6: материалы и работы | Ед. изм. | Количество | Цена (руб) | Стоимость |
| Материалы | |||||
| Разделительный слой из геотекстиля | м² | 54 | |||
| Песок карьерный, с доставкой | м³ | 13,5 | |||
| Щебень средней фракции | м³ | 6 | |||
| Пиломатериал 150*40*6000 для опалубки | м³ | 3,6 | |||
| Арматура АIII 12 мм | тн | 0,4 | |||
| Вязальная проволока | кг | 16,5 | |||
| Бетон м³00 (В22,5) | м³ | 12 | |||
| Метизы и другие расходные материалы | |||||
| Итого: | |||||
| Работы | |||||
| Разбивка осей, привязка здания | м² | 36 | |||
| Планировка грунта под всем зданием | м³ | 14 | |||
| Укладка геотекстильной прослойки | м² | 54 | |||
| Формирование песчаной подушки из песка с увлажнением и трамбовкой | м³ | 13,5 | |||
| Уплотнение основания щебнем | м³ | 6 | |||
| Ручная копка траншей | м³ | 13 | |||
| Монтаж и разборка опалубки | м³ | 3,6 | |||
| Устройство каркаса | тн | 0,4 | |||
| Заливка бетонной ленты сечением 0,4*0,8 м | м³ | 12 | |||
| Гидроизоляция обмазкой в два слоя | м² | 72 | |||
| Обратная засыпка грунта | м³ | 6 | |||
| Очистка площадки от мусора и его вывоз | |||||
| Доставка бетона | |||||
| Доставка стройматериалов | |||||
| Итого: |
В эту таблицу достаточно подставить цены вашего региона - и вы получите ориентировочную стоимость ленточного фундамента шириной 400 мм, и высотой 800 мм. По ценам Московской области в ноябре 2020 года, она составляет минимум 320000 руб (только по внешнему контуру дома 6*6, без внутренних стен).
Многие организации, предлагающие услуги строительства фундамента под ключ (иногда включая и проектирование), определяют для удобства среднюю цену за 1 м² (если плита) или за 1 м. п. (если лента), чтобы потенциальный заказчик мог сориентироваться по стоимости. Причём, предлагается несколько комплектаций, включающих в себя разный пакет услуг.
Чем он обширнее, тем дороже обходится фундамент, но и гарантированный срок службы конструкции выше.
- В минимальной комплектации предоставляется рабочая сила, инструменты и обеспечивается разгрузка поступающих материалов. Средняя цена для ленты малого заложения 1570 руб./м. п.
- В базовом варианте к этому списку услуг добавляется обеспечение материалами и организация доставки бетона. Цена 3450 руб./м. п.
- Комплектация «стандарт», при которой предоставляется ещё и бетононасос, включает в себя не только проектирование, но и технический надзор за строительством. Цена 3850 руб./м. п.
- Самая надёжная комплектация, в которой ко всем вышеперечисленным пунктам добавляются ещё и геологические изыскания с расчётом нагрузок на грунт. Цена 5700 руб./м. п.
Устройство монолитного фундамента
Под термином «монолитный фундамент» подразумевают обычно плиту, потому что она, в отличие от других конструкций, в малоэтажном строительстве выполняется только в монолите. Именно её мы будем иметь в виду, рассказывая о порядке и особенностях проведения работ. Начинаются они с уборки мусора, корчёвки пней и кустарников, снятия растительного слоя, после чего можно приступать к разметке контура котлована.
Этапы работ
Комплекс выполняемых работ состоит из отдельных технологических операций, очерёдность которых удобно проследить по представленным ниже картинкам:
- Производится разметка котлована с помощью одинарных или П-образных колышков.
- Выполняется горизонтальная планировка с выемкой грунта на нужную глубину.
- Обустраивается насыпной слой из песка и щебня.
![]()
Разметка и разработка котлована - Размечается площадь самого фундамента.
- Устанавливается опалубка.
- Заливается подбетонная плита с поверхностной гидроизоляцией.
![]()
Разметка плиты, установка опалубки, заливка подбетонки - Монтируется арматурный каркас.
- Заливается основная плита.
- Демонтируется опалубка – плита готова.
![]()
От арматуры - до готовой плиты
Особенности выполнения разметки
Для удобства выполнения работ, насыпная подушка делается на 50 см шире фундамента с каждой стороны, а котлован больше на 1,5 м. Его глубина зависит от количества и высоты подстилающих слоёв, уровня подошвы самой плиты. Она может быть как поверхностной или заглубляемой на 1/3 своей толщины, так и глубокого заложения, когда надо построить подвал.
- Если при разметке привязываться к межевому забору, от него нужно отмерить 2-3 м, чтобы провести первую ось котлована. Расчёт должен быть таким, чтобы расстояние между выступающими частями дома (крыльцом, балконом, свесом кровли) до соседского забора укладывалось в норматив 3 м.
- Длина первой линии разметки должна быть больше стороны фундамента на 1-2 метра слева и справа (но везде должно откладываться одно и то же значение). Допустим, это будет 1+9 (ширина котлована)+1. Отложив это расстояние, забиваете в этом месте колышек или обноску.
- Обноски бывают П-образные, их строители называют «скамеечками». Это два колышка, соединённых перемычкой, к которой на саморез крепится разметочный шнур. Этот вариант очень удобен для разметки траншей и ленточных конструкций.
- Для плитных фундаментов удобнее применять сплошную обноску, из столбиков, соединённых сплошной перекладиной. На ней можно откладывать сразу и контур отсыпки, и контур плиты, и места расположения внутренних стен.
![]()
Сплошная обноска вдоль котлована - Установив друг против друга два колышка или скамеечки, прикрепляете к ним с натяжкой разметочный шнур, и прямо на нём маркером отмечаете длину стороны фундамента с учётом припусков (по 1 м от колышков, а между точками должно быть 9 м).
- Затем можно приступать к разметке перпендикулярных стен, где главное – соблюсти прямой угол. Проще всего здесь использовать правило золотого треугольника, когда при длине катетов 3 и 4 м, которые откладываются на сторонах будущего котлована, длина гипотенузы составит 5 м.
- Если всё сошлось, линии углов остаётся только довести до нужной длины, забить колышки и привязать к ним бечёвки. На них, на расстоянии 1 м так же ставятся метки – на перпендикулярных шнурах они должны совпадать, это будет ещё одним методом контроля правильности линий.
В местах пересечения шпагатов забиваются колышки, которые обозначат углы котлована. После того, как его дно будет зачищено и отсыпано, нужно будет ещё раз произвести аналогичную разметку – теперь уже контуров самой плиты.
Работы по армированию
Для армирования монолитных столбов (свай) и фундаментных лент, установка арматуры в опалубку обычно предваряется сборкой отдельных блоков - или цельных каркасов (если они маленькие). Такой подход позволяет упростить процесс армирования, а в случае со сваями является единственно возможным. В плитах в качестве укрупнённых элементов могут использоваться готовые сварные сетки, которые соединяются между собой в объёмную конструкцию посредством П-образных хомутов или арматурных лягушек.
Суть формирования каркасов лент и плит фундамента состоит в создании нижнего и верхнего арматурных контуров, соединённых между собой вертикальными поперечинами. Срединную часть не армируют, потому что она внешних нагрузок не воспринимает. Максимальный шаг между рабочей (продольной) арматурой согласно нормативу составляет 250 мм. Высота поперечин и максимально допустимые расстояния между ними так же регламентированы в СНиП (52-01-2003).
Вообще, элементы каркаса могут соединяться двумя способами: вязкой (проволокой, пластиковыми стяжками) и сваркой. Связанный каркас считается более надёжным, чем сваренный, по причине подверженности сварных соединений ускоренной коррозии. Как минимум, эти места нужно обрабатывать грунтом, что требует дополнительного времени и денег. Что же касается готовых сварных сеток, то об их защите от коррозии заботится производитель, применяя ещё в цеху способы горячего цинкования или гидрофобизации.
Коррозионная устойчивость соединений – это единственный нюанс, из-за которого предпочтение при сборке каркаса на объекте отдаётся вязке, а не сварке. На механическую прочность фундамента это никак не влияет, так как она в данном случае обеспечивается прочностью бетонного монолита. Арматура включается в работу, только когда он разрушается.
Диаметр, шаг и количество арматуры определяется расчётом. Сам процесс армирования должен производиться с учётом таких требований:
- Вокруг всего каркаса должна образоваться защитная оболочка из бетона: по бокам и сверху 50 мм, снизу 70 мм (если нет бетонной подготовки).
- Когда в качестве опалубки используются стенки плотного грунта, нужно так же проследить, чтобы вертикальные стержни не соприкасались с ним. Из-за такой оплошности может произойти ускоренная коррозия металла.
- Необходимый отступ арматуры от стенок опалубки обеспечивается за счёт пластиковых фиксаторов: грибков, стульчиков, звёздочек.
- При необходимости наращивания арматуры по длине, должен быть предусмотрен нахлёст длиной 40 диаметров соединяемых прутов.
При поэлементной сборке каркаса, опалубка выставляется уже после него - в противном случае стенки мешали бы связке торцов прутьев и установке нижней сетки на фиксаторы. Если же каркас собирается из укрупнённых элементов, его обычно устанавливают в готовую опалубку.
Заливка
Качество и точность геометрии монолита зависит от правильности сборки опалубки. Бетон имеет внушительный вес и способен продавить её стенки, поэтому главное – не допустить подобного поворота событий. Для этого при сборке опалубочных щитов саморезы вкручивают так, чтобы их головки оказались внутри опалубки. По тому же принципу забивают и гвозди, но они должны быть длинными настолько, чтобы прошить насквозь и доску, и поперечный брусок, и быть загнутым на конце.
Такой подход к креплению не даст им самопроизвольно выдёргиваться под давлением бетона. Поддержку щитов в заданном положении осуществляют за счёт подкосов с упорами – забитыми глубоко в грунт кольями. При монтаже опалубки для лент и ростверков, параллельные борта соединяют ещё распорками или металлическими стяжками (скрутками).
Класс бетона по прочности, который необходимо применить для заливки фундамента, определяется расчётом, но не может быть менее В15 (для небольших строений). Если дом 6*6 одноэтажный, можно использовать именно такой бетон. Для двухэтажного нужен бетон класса В22,5. Так как толщина плиты небольшая, её заливают сразу до поверхностной отметки, начиная с дальнего угла, и двигаясь последовательно в одну сторону.
Перерывы в работе более получаса недопустимы, поэтому очень важно правильно организовать доставку готового бетона на объект. При его самостоятельном изготовлении необходимо иметь две бетономешалки (на случай выхода одной из них из строя) и бесперебойную подачу электроэнергии (под рукой должен быть генератор).
Если перерыв в работе всё же случился, придётся на 36 часов приостановить бетонирование для набора массивом прочности 1,5 МПа, и устраивать холодный шов. В этом случае, край уже залитого массива зачищают от цементной плёнки (фрезером, пескоструем, стальными щётками), промывают водой и высушивают. Затем с помощью УШМ делают насечки, грунтуют жидким цементным раствором, укладывают полоску мелкоячеистой сетки и возобновляют бетонирование. Когда плита затвердеет, холодные швы обязательно гидроизолируются обмазочным составом на цементной основе.
Заключение
Закладку фундаментов домов чаще всего осуществляют в тёплое время года, в связи с чем часто допускается одна ошибка. А именно – фундамент оставляют затвердевать, не укрывая его полиэтиленовой плёнкой. В результате массив слишком быстро теряет влагу, нарушается процесс гидратации цемента, появляются усадочные трещины, снижается прочность монолита.
Чтобы этого не случилось, в летнее время бетон не только укрывают, но и регулярно увлажняют трижды в день. Если температура воздуха выше +25 градусов, поливать набирающий прочность фундамент нужно ещё и ночью. Делается это в течение 3-х суток, пока массив не наберёт 50% прочности - только после этого можно снимать опалубку.
