В этой статье мы сравним 2 популярных материала - газобетонный и керамический блоки (он же теплая керамика, керамоблок, крупноформатный кирпич, поризованный блок). Разберем основные критерии и цифры, которыми манипулируют продавцы и производители, а строители и архитекторы бездумно их тиражируют.
Критерий №1. Однослойная стена теплая и не требует дополнительного утепления. По мнению производителей стена из газобетона теплая при толщине 375мм. А вот с керамоблоком сплошная манипуляция цифрами. Сначала производители заявляли, что теплая стена из поризованного кирпича должна быть 630мм (блок 510мм + облицовочный кирпич 120мм). Потом, видимо, маркетологи решили, что конкурировать с газобетоном сложно, поэтому уменьшили толщину стены сначала до 440мм, а затем до 380мм, добавив красивые слоганы «теплая керамика», «термо». А наиболее смелые пошли еще дальше – 300мм с приставкой «супертермо»! Это не технологический прорыв. Это развод, а фокус такой: цена растет, а объем и прочность строительного материала снижается)
Делимся рекомендациями из опыта: Газобетон 375мм и керамоблок с кирпичом 630мм – допустимо без дополнительного утепления, если у вас на участке магистральный газ. Если его нет, то дополнительное утепление 50мм для газобетона и 100мм для стены из керамоблока. Керамоблоки 440мм и 380мм – только с дополнительным утеплением 100мм. Из керамоблоков толщиной 300мм мы не строим! Оптимальный керамический блок, который мы используем при проектировании и строительстве формат 10,7NF = 380мм, а лучше 2,1NF, стенки которого толще в 2-3 раза.
Критерий №2. Вес газоблока 400кг/м³, а поризованной керамики от 800кг/м³. Этим критерием спекулируют производители газобетона – типа потребитель может сэкономить на строительстве фундамента, т.к. газобетон легче в 2 раза! Открываем тайну - не сэкономит. Требования к фундаментам для строительства газобетонных домов намного выше, чем из керамоблоков. Проще говоря, фундаменты должны быть одинаковые! Газобетон легче, поэтому строители типа с ними работают легко и с песней! Во-первых, потребителю какая разница – не ему его носить) Во-вторых и газо- и керамоблок одинаково тяжелые! Маркетологи и продавцы – а вы сами-то пробовали поднимать блоки на стройке, чтобы рассуждать что тяжело, а что легко?! Да – один блок? А весь день носить их? А если вручную поднимать на этаж?!
Критерий №3. Геометрия блоков. С этим уже никто не спорит, она лучше у газобетона. Его отличная геометрия позволяет вести тонкошовную в 2-3мм кладку на клей. Меньше усадка стены, меньше теплопотери. Керамические блоки - кривые. Нормативная погрешность блоков в 2-3мм – это из области фантастики. Отклонения доходили до 1см. И нам – строителям приходится прикладывать все свое мастерство, чтобы ряды были ровными. Геометрия керамоблоков определяется не только разными линейными размерами, но и неровностью шипов для сухих замков шип-паз. Часто эти замки «не встают» и формируются щели, за которые технический надзор может предъявить строителям, что это нарушение технологии и СНиП! Уважаемые диванные специалисты, вы сначала отработайте качество продукта и его геометрию, разработайте согласно этому реальные нормативные документы, а уже потом требуйте от строителей надлежащий монтаж! Строители не могут выдерживать толщину вертикального шва, если он определяется «кривым» заводским соединением шип-паз.
Критерий №4. Резка блоков проще и дешевле у газобетона. Строителю это важно для скорости работ, а потребителю – для затрат на расходные материалы. Газобетон можно легко пилить ручной ножовкой и штробить ручным штроборезом. А на резку и штробление керамоблоков нужно потратить ОЧЕНЬ много дисков по камню. В одно время мы пользовались сабельной пилой Аллигатор DeWalt. В Москве в работе с керамоблоком производства Porotherm мы использовали примерно 1 полотно стоимостью 5000руб на 1 этаж (около 30кубов блоков). Понравилось – приобрели новую пилу в Питере и на первом же объекте (те же 30кубов) «убили» 4 полотна – и потратили на это 20 000руб!!! Разница в том, что в Питере другой производитель – RAUF и плотность его блоков, как оказалось, несопоставимо выше.
Критерий №5. Продольное армирование стен - снижает риск образования температурно-усадочных трещин при растягивающих нагрузках. Производители газобетона сразу честно прописали, что газобетонную кладку нужно армировать и дали четкие рекомендации: рифленная арматура 8мм, армируются 1ый, каждый 4-ый и подоконные ряды и т.д. Производители керамоблоков и тут лукавят! Сначала в технологических картах у них было требование по армированию кладки арматурной сеткой. Сейчас все чаще встречаю рассуждения на тему, что кладку из керамоблоков в принципе армировать не нужно, и даже имеют смелость заявлять, что можно обходиться и без армопоясов. Для потребителя такой подход - на его страх и риск гадать: треснет / не треснет стена. И даже в армировании у разработчиков технологии прокол! Они прописывают использование теплового перлитового (очень дорогого) раствора с целью уменьшения теплопотерь через швы, но при этом в эти же швы укладывают арматурную сетку!!! Мы не будем расписывать – как сталь хорошо проводит тепло. Потребителя, видимо считают за идиота, который не думает, а только тратит свои деньги.
Делимся рекомендациями из опыта: Армировать нужно любую кладку, как из газобетона, так из поризованного кирпича. Если в проекте нет армирования, то его нужно сделать. Армирование кладки из керамоблока, если внешнее утепление проектом не предусматривается, нужно производить только с помощью композитных или стеклопластиковых кладочных сеток, которые не проводят тепло! А если предусмотрено – то можно использовать обычный цементный раствор и арматурную сетку – что намного дешевле!
Критерий №6. Паропроницаемость стен и капиллярное водонасыщение. С помощью них придуманы самые популярные страшилки! Разоблачаем?!) 1) Капиллярное поднятие влаги. Запомните раз и навсегда) Оно ниже у газобетона, выше у крупноформатного кирпича, а еще выше у полнотелого. Поэтому нас не перестают удивлять идиотские проекты с архаичными фундаментными ростверками из полнотелого кирпича, которые можно и нужно выполнять из железобетона. А страшилки про то, что вода будет подниматься по капиллярам в стенах до самой крыши, в стенах она замерзнет, и дом рухнет – для этого нужно соблюсти несколько обязательных условий: у дома не должно быть цоколя высотой 50-60см, криворукие рабочие должны забыть положить отсечную гидроизоляцию и наводнения должны происходить и подступать к стенам 1 раз в месяц и желательно в ноябре незадолго до морозов. 2) Паропроницаемость. Это самое «страшное» свойство материала, суть которого не понимают ни строители, ни продавцы, ни потребители. Запомните главное правило в работе наружной стены - она должна быть СУХАЯ! И все начинается с коробки! Никаких работ по утеплению стен и крыши, никаких отделочных, штукатурных и малярных работ минимум 6 месяцев после окончания строительства коробки дома под крышу!!! Построили коробку дома к концу октября и до конца апреля никаких мокрых процессов, никаких цементных стяжек, штукатурок, никакого утепления крыши и т.п. Все капитальные конструкции – монолитные, блочные, деревянные элементы стропильной системы – влажные и они должны просохнуть, желательно естественным образом. Поэтому – не торопитесь устанавливать двери и окна, а если установили – держите в режиме откидывания. Никаких герметичных пленок в проемах и страхов, что попадет дождик или снег наметет (это самое безобидное, что может произойти с вашим домом). В доме должны гулять сквозняки! При отделочных работах обязательно выдерживать технологические перерывы: например, после оштукатуривания стен должно пройти месяц и более до шпаклевки и малярных работ. Гигрометр должен показывать на стенах нулевые значения! Это касается как дома из газобетона, так и кирпича. Обязательное устройство вытяжной вентиляции в санузлах и на кухне. Если все это выполнить – то навсегда забудьте про влажность и паропроницаемость. В доме пар будет только в ванной, когда вы принимаете горячий душ. Невозможно в отапливаемом доме с правильными стенами довести влажность воздуха даже до нижней границы нормы в 30%, и даже если в каждой комнате вы поставите по парогенератору! Так скажите - о проницаемости какого пара спорят умники?
Критерий №7. Гвоздимость. Безусловно она лучше у газобетона. Есть клоуны, которые устанавливают крепеж в газобетон и в поризовку, а затем вырывают их различными способами – с криками «Смотрите как керамоблок разлетелся в щепки!» Если в вашем доме не проживают вандалы, то на отрыв ни один крепеж работать на стенах не будет. В основном на срез! Во-вторых, проблем на рынке с крепежом вообще нет – хоть полипропиленовые, хоть стальные, хоть химические – они подходят и для газобетона, и для кирпича. Во-вторых, в проекте всегда точно известно - где будут установлены навесные конструкции и нормативные высоты для монтажа. И их немного - это ТВ, если вы его крепите на кронштейн, навесные кухонные шкафчики. Поэтому мы, как проектировщики и строители, не видим проблем предусмотреть и смонтировать закладные из монолита или полнотелого кирпича. В котельной проектами, как правило, предусматриваются перегородочные стены из полнотелого кирпича, на которое можно вешать любое оборудование, хотя мы его без проблем монтируем и на газобетон, и на крупноформатный кирпич.
Критерий №8. Экологичность. Оба материала - 100%-ные минералы – поэтому они биостойкие и безопасные для здоровья жильцов, т.к. в своем составе не содержат вредных, токсических соединений. А рассуждения на тему повышенного радиационного фона керамоблоков или вреда алюминиевой пудры в газобетоне – не более чем повод потрепаться для бездельников. А тем временем жильцы получают реальный вред от «экологичной» лако-красочной продукции, «качественных» полимерных материалов, от мебели из «сертифицированного» ДСП и т.п.
Критерий №9. Технологичность. Как конструкционный материал газобетон гораздо технологичнее керамоблока. В силу своей однородности, его можно устанавливать в конструкциях так…так…и так. Керамоблок можно класть только так… При этом нет продуманного узла в углах, где происходят наибольшие теплопотери в стенах. Там должен быть какой-то теплый угловой элемент, но пока рабочих решений нет. В идеале керамоблоки резать нельзя, потому что мы разрушаем конструкционную несущую стенку блока с шипами для замка паз-гребень, вскрываем щели с хрупкими стенками, а стоило бы использовать в качестве доборников кирпич меньшего формата 1 или 2,1NF. В реальности никто этого не делает, т.к. это геморрой для строителей и увеличивает стоимость строительства для заказчика. Спроектировать дом из крупноформатного кирпича в растре материала, т.е. кратно блокам можно. А вот построить по такому проекту нельзя! Помните про кривые блоки и кривые замки – так вот на всю длину стены погрешность будет составлять более 10 см!!! При всем при этом оба материала обладают достаточной несущей способностью для возведения 2-3х этажных коттеджей.
Критерий №10. Приемка материала на объекте. Здесь коротко. Когда снимается термоусадочная пленка с паллеты газобетона – с поверхности внешних блоков отлаиваются целые куски. Блоки раскрашиваются еще не дойдя до рук строителей. Поэтому при кладке мы их ориентируем… Керамоблоки в паллетах, как правило, всегда идеальные и практически без боя!
Критерий №11. Ликвидность домов. А теперь мы расскажем Вам про то, о чем многие забывают в начале строительства. Ликвидность! Благодаря маркетологу, который придумал назвать керамический блок – крупноформатным поризованным КИРПИЧОМ делаются основные продажи теплой керамики. Формально это блок, а не кирпич, т.к. имеет другие размеры в отличие от стандартных 250х120х65мм. Но называя крупноформатную керамику кирпичом, продавцы, вроде, и не обманывают – т.к. в качестве сырья используется та же глина. Кирпич – всегда был основным строительным материалом для замков, крепостей, дворцов и особняков. Кирпич – значит надежно! Дома из кирпича более ликвидные, чем дома из газобетона. Если взять 2 совершенно одинаковых по архитектуре и планировкам дома, то дом, построенный из кирпича, купят быстрее и дороже, чем такой же дом из газобетона! Когда продавцу задают вопрос: «Из чего построен твой дом?», то следует ответ: «из кирпича», «из газобетона», «из бруса». Никто не говорит – мой дом построен на фундаментной плите с монолитными перекрытиями, с облицовочным кирпичом и с натуральной черепицей. По-русски так не говорят) Но строительство дома из кирпича при равных планировках будет дороже газобетонного дома на 15-20%.
