Время на любое строение действует разрушительно, и особенно это касается фундамента, которому приходится воспринимать как нагрузки от веса дома, так и давление почвы или грунтовых вод. Решение об усилении принимается в зависимости от состояния самого здания: если оно удовлетворительное, то ремонт фундамента будет более целесообразен, чем строительство с нуля. Рассмотрим, в каких случаях может быть произведена подливка фундамента старого дома, и как её правильно сделать.
Что такое подливка фундамента
Слово «подливка» не является строительным термином, и используется в основном в среде частных застройщиков. Правильнее будет сказать «усиление» фундамента, ведь именно с целью увеличения несущей способности и расширяется его подошва. Наряду с площадью опирания может увеличиваться и глубина заложения, поэтому технологии производимых работ отличаются.
Причины ремонта фундаментов
К необходимости ремонта фундамента могут приводить самые разные причины. Таковыми можно считать:
- ошибки, допущенные при проектировании или закладке фундамента;
- необходимость возведения пристройки или надстройки, что повлечёт увеличение нагрузок, на которые фундамент не рассчитан изначально;
- изменение гидрогеологической обстановки на участке;
- реконструкция здания с перепланировкой;
- подмывание грунта под домом из-за неправильно устроенного водостока;
- воздействие на дом вибраций от автомагистралей или масштабных строительных работ, ведущихся поблизости;
- необходимости облицовки кирпичом стен, разрушающихся от старости.
Плюсы и минусы
Перед тем, как залить фундамент к существующему фундаменту дома, необходимо тщательно взвесить все за и против такого вмешательства:
| Плюс | Минус |
| Подливка фундамента под старый дом даёт возможность значительно продлить срок его службы. | Высокая трудоёмкость работ, особенно когда нужно увеличить глубину заложения. |
| Расширив подошву ленточного или столбчатого фундамента можно произвести полноценную реконструкцию дома, увеличив его полезную площадь. | На производство работ требуется много времени. |
| Вовремя произведённые ремонтные работы дают возможность избежать необратимого разрушения фундамента, которое вынудило бы сносить старый дом и строить новый. | Нередко приходится разбирать полы первого этажа. |
| Возможность облагораживания внешнего вида и укрепления стен путём выполнения кирпичной облицовки. | Немалые финансовые затраты. |
Способы расширения фундаментов
В основном в усилении нуждаются ленточные фундаменты, ибо большинство старых домов построено именно на них. Причём, выполнены они нередко из кирпича или бутовой кладки, в которой из-за вымывания раствора нижние ряды становятся менее прочными, чем верхние. Ни предстроительного изучения грунта, ни проектирования частных домов зачастую никто не производил, поэтому теперь множественные проблемы дают о себе знать.
Железобетонные обоймы
Это один из самых популярных способов увеличения прочности фундамента, который как раз и выполняют, когда на отдельных участках ленты снизилась прочность. Обойма может устраиваться как в двухстороннем варианте, так и с одной стороны.
- Двухсторонняя обойма предполагает увеличение площади опоры фундамента не только с наружной стороны, но и с внутренней. Для этого требуется освободить существующую конструкцию от грунта, что и является в данном процессе самым сложным.
- Чтобы не спровоцировать неравномерную осадку почвы под домом, оголять фундаментную ленту сразу по всему периметру нельзя. Поэтому работа ведётся захватками по 1,5-2 м, и выполняется поочерёдно: каждый следующий участок после доливки и обратной засыпки предыдущего.
- Чтобы жёстко соединить новые части ленты со старыми, в её теле через 100-150 см в шахматном порядке высверливают поперечные отверстия. Они делаются сквозными для того, чтобы можно было вставить арматуру и привязать её к арматуре долитых частей.
- На вертикальные поверхности фундамента монтируют стальную сетку с ячейками 100*100 мм, сваренную из стальных периодических стержней диаметром не менее 12 мм, и соединяют их с установленными в отверстиях стержнями.
- С каждой стороны, на расстоянии минимум 150 см от фундамента (больше можно, меньше не имеет смысла), устанавливается щит опалубки, в которую и укладывается бетонная смесь. Класс бетона по прочности на сжатие – не ниже В10, марка по подвижности не менее П3.
- Если подлить фундамент к старому деревянному дому нужно под кирпичную облицовку, обойму можно сделать только с одной стороны. Работы начинаются так же со сверления отверстий, но здесь они не сквозные, а тупиковые.
- В них вставляют арматуру и заделывают её наглухо цементно-песчаным раствором, после чего монтируют сетку, устанавливают опалубку и производят бетонирование. После того, как бетон наберёт 50 % прочности, опалубку снимают, и пазухи вдоль залитого участка засыпают грунтом с послойным уплотнением.
При необходимости, обойма может выполняться с одновременным расширением подошвы.
Расширение банкетами
Банкетами в строительстве называют сооружения призматической формы (имеют трапециевидное или треугольное сечение), выполняемые монолитным способом из бетона, железобетона или бутовой кладки. Как вариант, могут быть использованы заводские изделия балочного типа или же сборные элементы ленточных фундаментов типа ФЛ.
Как правильно подлить под старый дом своими руками
Каменные банкеты выполняют очень редко, так как и работа очень трудоёмкая, и материал недешёвый. Чаще всего их заливают в железобетонном варианте, с передачей нагрузки от здания путём установки парных опорных балок из швеллера. Как и в случае с обоймами, для двухсторонней доливки в фундаментной стенке пробивают сквозные отверстия через 1,5-2 м, в которые и устанавливают опоры (для односторонней установки банкеты швеллер заделывают в глухое отверстие). Вдоль стены с одной или двух сторон устанавливают распределительные балки из швеллера и приваривают их к перпендикулярным перемычкам. Затем уже ставят опалубку и формируют уширение в пятке фундамента.
Перед тем, как долить фундамент к готовому фундаменту, выполняется определённый комплекс работ вот в таком порядке:
- Разбирают покрытие отмостки и вынимают грунт обратной засыпки.
- Организуют водосборный колодец, в который могла бы стекать вода во время дождя.
- Делят фундамент на захватки длиной не более 2-х метров и роют траншею соответствующей длины.
- Боковые поверхности старого монолита очищают.
- В качестве дренажного основания, чтобы опереть банкету, в грунт втрамбовывают щебень (толщина слоя не менее 50 мм).
- В шахматном порядке высверливают отверстия через 25-35 см, в которые забиваются анкера из арматуры d=16 мм.
- Устанавливают распределительные балки, о которых было сказано выше.
- Формируют опалубку и заливают бетон класса В12,5 до низа металлических балок.
- Когда бетон наберёт 70% прочности, в фундаменте начинают высверливать отверстия для опорных балок.
- Производится сваривание металлических элементов конструкции.
- Бетонируется верхняя часть банкеты, с предварительной зачеканкой раствором зазоров в местах сверления. В зависимости от формы монолита, опорная балка может оставаться на виду, либо полностью заделываться в бетон.
Расширение верхней части фундамента с помощью ЖБ отливов
Если расширить нужно не подошвенную часть фундамента, а цокольную – чтобы придать сечению ленты трапециевидную форму и получить выступ, на который можно было бы опереть, к примеру, вентилируемый фасад, можно использовать железобетонные отливы. Эту функцию выполняют тонкие сплошные плиты перекрытия лотков, которыми закрывают трассы подземных коммуникаций. Здесь они играют роль несъёмной опалубки, борта которой в наклонном положении фиксируются с помощью стального тяжа и мини-домкратов. Схема установки показана ниже.
Вот в каком порядке это делается.
Как соединить два фундамента
Ниже кратко рассказано, как правильно подлить фундамент к старому фундаменту, если в качестве опалубки использовать плиты заводского изготовления:
- Точно так же, как и во всех других случаях, грунт из пазух фундамента вынимается небольшими захватками.
- В теле фундаментной ленты снизу сверлят сквозные отверстия, через которые устанавливаются стальные тяжи.
- Такие же отверстия должны быть и в отливах. Устанавливаются они с двух сторон, так как ленте будет придаваться трапецеидальное сечение.
- После установки тяжей, верхнюю часть отливов отодвигают и фиксируют с помощью клиньев или стяжных винтов в наклонном положении, за счёт чего сечению фундамента и придаётся форма трапеции.
- Остаётся только залить в получившиеся зазоры бетон и дождаться набора его прочности.
Подошва фундамента при такой доливке расширяется только за счёт толщины плит, которая составляет 12-18 см, но несущая способность значительно увеличивается за счёт изменения формы сечения.
Как придать сечению ленты Т-образную форму - технология подливки под полами
Т-образная форма у сечения ленты или столба получается за счёт более широкой, чем стенка, железобетонной подушки. При этом увеличивается площадь опоры, более равномерно распределяются нагрузки, повышается устойчивость и несущая способность фундамента. Чтобы получить такую форму, под вертикальную стенку требуется подвести сборную или монолитную железобетонную плиту, и она не только расширяет подошву, но и опускает ниже её отметку.
В рамках подготовки фронта работ, в пределах одной захватки участок фундамента оголяют. Грунт удаляется не только со стороны отмостки, но и по внутреннему контуру, для чего приходится разбирать полы первого или цокольного этажа. Сначала демонтируется декоративное покрытие. Если полы устроены по грунту, в них на ширину траншеи по периметру стен вырезаются полосы бетона, под которыми и производится выемка грунта.
Чтобы иметь возможность подсунуть под фундамент заводскую плиту, нужно больше места, так что полы придётся разбирать полностью. После установки сборных подушек приходится ещё и зачеканивать раствором М100 зазоры между их поверхностью и подошвой старого фундамента. Так что, с монолитом иметь дело гораздо проще.
Чтобы залить монолит, на выровненное основание на месте вынутого грунта укладывается арматурная сетка и ставится опалубка. Бетонирование производится так, чтобы горизонтальная поверхность свежеуложенного бетона оказалась выше подошвы старого фундамента на 10-15 см.
Наращивание и замена подземной части дома по высоте, с разгрузкой и без неё
В связи с изменением нагрузок на фундамент, а так же изначально неправильно рассчитанной глубины его заложения, может понадобиться долить ленту не только по бокам, но и под подошвой, опустив её отметку ниже. Сделать это можно кладочным способом, используя бутовый камень или глиняный кирпич, а так же с помощью монолитного бетонирования.
Кладку используют в основном при небольшом повышении нагрузок, и в исполнении она довольно трудоёмка. Поэтому предпочтения заказчиков и проектировщиков чаще отдаются, опять же, монолиту. Чтобы иметь возможность безопасно подкапывать фундамент снизу, его требуется разгрузить, для чего используют рандбалки из стального швеллера.
Вот как в общих чертах выглядит процесс разгрузки фундамента:
- Вдоль стены дома чуть выше цоколя делается две параллельные штрабы (одна снаружи, другая изнутри). Размер паза должен соответствовать размеру швеллера, который будет в него устанавливаться.
- Пары швеллеров, заложенные в штробы с двух сторон стены, соединяются между собой стяжными болтами.
- Теперь нужно установить поперечную двутавровую балку, для чего прямо под продольными балками высверливается сквозное отверстие.
- Опираться поперечная балка будет на продольно установленные с вылетом 1,5-2 м, опорные балки, тоже двутаврового сечения.
- Под опорами должно быть твёрдое, не продавливающееся основание, для чего могут быть использованы полнотелые бетонные блоки или плиты.
После разгрузки фундамент так же делят на захватки по 1,5-2 м и по очереди начинают доливать фундамент. Сначала роют под ним шурф на требуемую глубину, временно закрепляя его, чтобы грунт не осыпался. Если нужно, разбирают ослабленный участок фундамента, подводят под него временные крепления.
Затем устанавливают опалубку, укладывают сетку и производят заливку чуть выше подошвы старого фундамента. Как вариант, снизу может быть выполнена кирпичная кладка, а зазор между её последним рядом и старым монолитом зачеканивается полусухим пескоцементным раствором.
Углубление фундамента может производиться одновременно с расширением подошвы, и сделать это можно только с помощью бетона, из которого по бокам фундамента заливается два отдельных С-образных блока. Произвести эту работу можно и без разгрузки фундамента.
В этом случае, оголение фундамента и выемка под ним грунта производится не сразу по всей ширине ленты, а только до половины, с одной стороны. Траншея роется с запасом ширины, чтобы при установке опалубочного щита между ним и грунтовой стенкой можно было поставить распорки. При необходимости, такое же усиление можно сделать и с противоположной стороны – после того, как первый блок наберёт необходимую прочность.
Чтобы соединить 2 фундамента вместе, перед установкой опалубки в старый монолит с шагом 200 мм анкеруются арматурные стержни d14-18 мм. Их длина должна быть такой, чтобы они на 8-10 см заходили и в старую ленту, и в новую. Место положения стержней – на расстоянии 100 мм от подошвы существующего фундамента.
Такие же стержни в двух уровнях устанавливают по горизонтали и в пространстве под старым фундаментом на всю его ширину. Их забивают прямо в грунт, при формировании блока с противоположной стороны концы этих же стержней оголятся, и будут служить основой для построения каркаса. Затем к ним привязывают вертикально установленную арматурную сетку, верхний конец которой тоже соединяется с заделанными в стену анкерами. Только после этого можно будет установить борт опалубки и приступать к бетонированию.
Заключение
В статье достаточно подробно рассказано, как подлить фундамент к старому дому. Работа эта трудоёмкая и требует много времени, так как её невозможно произвести сразу по всей площади основания. Чаще всего доливку приходится осуществлять отдельными фрагментами, и каждый раз нужно ждать набора прочности бетона. Зато когда всё будет сделано, здание можно реконструировать, сделать перепланировку, увеличить этажность, обложить кирпичом. Если же фундамент просто выработал свой ресурс и ему потребовался ремонт, произведённые восстановительные работы дадут возможность продлить жизнь старого дома ещё на несколько десятилетий.
