Стандартная баня на приусадебном участке, с моечными помещениями и одной комнатой отдыха, представляет собой одноэтажное строение площадью 24-36 м². При наличии свободного места она может совмещаться с зоной барбекю, гаражом, хозблоком либо с гостевым домом, приобретая размеры стандартного жилого дома, и фундамент под неё подбирается по тем же соображениям, что и для любого другого объекта. Расскажем, какой конструктив лучше выбрать, учитывая необходимость устройства слива, и как залить фундамент под баню.
Виды фундаментов
В малоэтажном строительстве применяются три основных типа фундамента:
- Сплошные. К ним относят монолитные плиты, заливаемые под всей площадью постройки.
- Ленточные. Представляют собой комплекс соединённых или пересеченных балок, расположенных под всеми стенами. Могут быть не только монолитными (железобетон или бутобетон), но и сборными (блоки ФБС), сборно-монолитными (блоки УДБ + бетон) или кладочными (кирпич, бутовый камень).
- Точечные. К данной категории относят два вида вертикальных опор: столбы (сечение от 300 мм, высота в соответствии с уровнем промерзания грунта), сваи (отличаются меньшим сечением, но большей длиной). Оба варианта в индивидуальном строительстве выполняется в монолите, поэтому разница в терминологии практически стёрта.
Сваи, в отличие от столбов, могут быть и сборными. В этом случае применяются готовые заводские изделия из железобетона, монтируемые путём забивки, вдавливания или вкручивания в грунт. Так же штучные сваи изготавливаются из металла, и в частном секторе их активно применяют для строительства. Под газобетонные стены такие сваи не лучший выбор, потому что они не могут обеспечить кладке необходимую статичность. В любом случае нужно будет заливать железобетонный ростверк, и никакой экономии замена монолитных свай металлическими не принесёт.
Как выбрать фундамент для бани
Для небольшой домашней бани вряд ли кто-то станет проводить геологические изыскания. В выборе фундамента чаще всего ориентируются по уже существующим постройкам или дому – ведь никто не ставит баню в чистом поле.
- Разный материал стен может повлиять на выбор фундамента и даже его размеры. Если это обшивной каркасник или СИП, его дешевле всего будет поставить на винтовой фундамент с металлическим или деревянным ростверком. Для каменных стен, к коим относятся и газобетонная кладка, более надёжным и одним из самых экономичных окажется железобетонный ростверк на буронабивных сваях.
- Если на участке нет проблем с грунтовыми водами, заливать такие сваи можно даже без использования обсадной трубы. В этом случае, просто скручивают гильзы из рубероида, которые препятствуют впитыванию в грунт воды из бетона. Хотя, в ТТК по устройству буронабивного фундамента, такая технологическая операция отсутствует, потому что при сцеплении бетона с грунтом сваи лучше в нём удерживаются.
- Рубашки из рубероида придумали исключительно для того, чтобы, чтобы уменьшить расход бетона. В то же время гидроизоляционный материал позволяет погасить трение грунта о бетон, вызываемое морозным пучением, поэтому его лучше применить.
- Отличной защитой является и трубная обсадка. Она обходится дороже, но даёт возможность обойтись без опалубки, когда сваи нужно поднять выше уровня грунта. С обсадкой можно начинать работы по устройству ростверка, не дожидаясь полного набора прочности залитого в скважины бетона.
- Опирающийся на сваи ростверк может подниматься выше уровня грунта, быть наземным или заглублённым. Выше его поднимают, когда вынуждает неровный рельеф, близость грунтовых вод или вероятность подтопления. Но для бани это не очень удобно, так как пространство под полом будет промерзать, и нужно продумывать качественное утепление.
- Заглубляют ростверк ниже планировочной отметки с целью уменьшить высоту свай, но это не лучший вариант, так как балки будут подвержены воздействию сил морозного пучения со всех сторон. Проще и дешевле формировать ростверк с опиранием на грунт, что и делает большинство строителей. Боковых сил пучения здесь не будет, а подошву защитит песчаная подушка с уложенной на неё ПВХ-мембраной.
![]()
Буронабивные сваи с мембранной подготовкой под ростверк - Свайно-ростверковый фундамент применяют в тех случаях, когда поверхностные слои грунта на участке слабые, а на глубине 1,5-2 метра есть более прочный пласт, на который можно опереться. Делать такую глубокую ленту слишком накладно, и точечные опоры в такой ситуации наиболее выгодны.
- Выбирают сваи и в слишком плотных каменистых грунтах. Копать в них траншеи вручную довольно сложно, а устройство свайного поля поможет снизить объём земляных работ. Более выгоден ростверк на сваях и для стен толщиной более 400 мм, ведь ленточный фундамент такой толщины, высотой более 50 см (вместе с наземной частью), получится значительно дороже.
- Почему мы сравниваем именно эти два фундамента? Да потому, что в плане ростверк выглядит так же, как и лента, и имеет такую же ширину. А вот цена получается разной, и именно она для большинства застройщиков является основным критерием выбора.
- Однако есть и третий, весьма надёжный и удобный вид фундамента – плитный. Он может воспринимать солидные нагрузки, устойчив в пространстве благодаря большой площади опоры, может устраиваться почти в любых гидрогеологических условиях, в том числе при высоком УГВ.
![]()
Плита плюс ростверк – идеальный вариант не только для бани, но и для дома - По цене плита получается дороже свайного и ленточного фундамента, но учитывая, что отпадает необходимость формирования чернового пола, эти расходы компенсируются. Плоскую плиту при отсутствии подвала всегда делают поверхностной, толщиной 250-300 мм.
- На глинистых грунтах, подверженных набуханию, плиты рекомендуется делать с направленными в грунт рёбрами жёсткости, которые предупреждают скольжение монолита в подошве. Достоинством такого конструктива является возможность уменьшить толщину горизонтальной части плиты, так как здесь именно рёбра воспринимают основные нагрузки.
- На глубоко промерзающих грунтах плиты тоже делают с нижними рёбрами, но пространство между ними заполняется утеплителем (скандинавская технология). В этом случае, в тело плиты закладывают систему подогрева пола, что для бани весьма актуально.
- Третий конструктив плиты – это когда рёбра направлены вверх – получается тот же ростверк, только опирающийся не на сваи, а на плиту. Это, во-первых, обеспечивает газоблочной кладке требуемую жёсткость, а во-вторых, тоже даёт возможность уменьшить толщину плиты до 150-200 мм.
Такой вариант плиты подходит для местностей с высоким уровнем выпадающего снега, и даёт возможность поднять стены выше уровня грунта на 40-60 см. Обычно сама плита лежит на поверхности, а заглубляются только подготовительные слои. Объём земляных работ минимален, а при отсутствии ростверка очень мало пиломатериала уходит и на опалубку. Так что плиту можно назвать самым оптимальным вариантом.
Организация слива
Организация слива сточной воды в бане зависит от типа устроенного фундамента, поэтому обойти вниманием этот вопрос мы не могли. Если фундамент ленточный, сливная яма может быть выкопана и забетонирована непосредственно в его контуре, а уже из неё водоотводная труба может вести к дренажному колодцу, располагаемому в нескольких метрах поодаль бани.
- В отличие от бетонной сливной ямы, которая просто служит накопителем, а потому герметична, дно колодца делается проницаемым. Фильтруясь через толстый слой песка и щебня, вода медленно просачивается в грунт. Стенки такого колодца могут не бетонироваться, а формироваться из старых автомобильных покрышек.
- Сливная яма под полом нужна для того, чтобы воде дать время на фильтрацию. Если она слишком быстро будет попадать в дренажный колодец, ёмкость будет попросту переполняться. Яма формируется одновременно с устройством пола по грунту, который в моечном отделении делается с уклоном в сторону слива.
- Неровность чернового пола компенсируется установленными на него кирпичными столбиками, на которые опирается щелевой деревянный трап. Чтобы обеспечить хороший отток при устройстве каркасного пола, под моечным отделением грунт выбирается так, чтобы образовалась небольшая треугольная ямка с направленной вниз вершиной.
- Такую яму можно не бетонировать, а чтобы грунт не размывался, его просто пропитывают разогретым битумом. Хотя, можно использовать и более современные гидроизоляционные материалы.
- Если это фундамент-плита, под ней закладывается обычная канализационная труба, которая выводится к расположенному за пределами бани септику или в централизованную канализацию. Таким же образом организуется отвод воды и на свайном фундаменте, так как присутствие опор под всей площадью бани не позволяет сделать слив прямо под полом, как в случае с лентой.
- Когда полы оказываются высоко поднятыми над землёй, как в случае со сваями, организация слива получается более сложной. В этом случае полы всегда делают каркасными, а чтобы опереть лаги, нужны дополнительные опоры. Делают их из кирпича или блоков, либо тоже заливают в монолитном варианте.
Черновые полы в этом случае структурируют по прокинутым между опорами лагам, с нашивкой черепного бруса, укладкой нижнего слоя из обрезной доски и заполнением пространства теплоизоляционным материалом. Для устройства верхнего слоя используется цементно-стружечная плита, так как по ней можно выполнить наливную гидроизоляцию и бетонную стяжку с уклоном. В самой низкой его отметке устанавливают сливную воронку, к которой и подсоединяют канализационную трубу.
Как своими руками залить фундамент под баню: буронабивные сваи + ростверк
По прочности и надёжности буронабивные сваи не уступают забивным, и являются наиболее оптимальным вариантом для пучинистых грунтов с промерзанием более 1,5 м. Его изготовление требует более кропотливого труда, зато удобно работать в стеснённых условиях, если, к примеру, баня возводится как пристройка к дому.
Расчёт фундамента для бани: необходимые материалы
Организации, занимающиеся проектированием и строительством фундаментов под ключ, предоставляют потенциальному заказчику, заглянувшему на официальный сайт, возможность произвести предварительный расчёт стоимости фундамента с помощью онлайн-калькулятора. Для этого требуется ввести лишь установочные данные: площадь фундамента, периметр стен, высота ростверка и т.д.
Мы взяли за основу баню размером 6х6 м с одной внутренней стеной. Количество материалов калькулятор рассчитывает сам, и выдаёт стоимость согласно заложенных в него расценок (на ноябрь 2021 года, Московская область). Вот каким в итоге получился расчёт:
| № | Материалы | Ед. изм. | Количество | Цена (руб) | Сумма (руб) |
| 1 | Рубероид на рубашки для свай | Рулон | 3 | 400 | 1200 |
| 2 | Арматура Д12 | тн | 0,5 | 80000 | 40000 |
| 3 | Арматура Д6 | тн | 0,2 | 80000 | 1600 |
| 4 | Доска обрезная 25*100 мм | м³ | 1,4 | 24000 | 33600 |
| 5 | Песок | м³ | 12 | 800 | 9600 |
| 6 | Оцинкованные шпильки 6 мм | шт | 108 | 45 | 4860 |
| 7 | Гайки с шайбами | кг | 2,4 | 360 | 864 |
| 8 | Вязальная проволока | кг | 1,7 | 400 | 680 |
| 9 | Гвозди 100 мм | кг | 3,43 | 120 | 412 |
| 10 | Бетон В 22,5 | м³ | 20 | 3950 | 79000 |
| ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | 171816 |
Возможно, получится немного сэкономить, если бетон делать на стройплощадке самостоятельно, но в остальном расклад по материалам будет примерно такой.
Подготовительные мероприятия
В процессе подготовки участка к устройству фундамента, необходимо произвести такие действия:
- Расчистить и распланировать место застройки.
- Выяснить, на каком уровне находятся грунтовые воды.
- Определиться с размерами – например: диаметр свай 200 мм, высота 1300 мм, сечение ростверка 400*400 мм.
- Рассчитать количество опор, устанавливаемых с шагом 1,5-2,50 м.
- Разбить оси фундамента и наметить точки бурения.
- Установить обноску с обозначением линий ростверка и стен бани.
- Устроить водоотвод.
- Изготовить каркасы для армирования свай и ростверка.
Разметочные работы
Чтобы правильно выполнить разметку, перед глазами нужно иметь план свайного поля. Мы предлагаем готовый вариант, но если ваша баня отличается по площади, можете разработать свой чертёж по аналогии с представленным ниже. При разработке плана нужно учитывать, что сваи должны быть на всех углах, пересечениях внешних и внутренних стен, перепадах высоты рельефа.
- Для начала на местности нужно разбить оси фундамента, привязав их к стене другой постройки или забору. Если это соседская межа, нормативное расстояние до неё не менее 1 м. Отмеряете его, и прочерчиваете первую линию разметки, на которой нужно обозначить колышками два угла по длине будущего фундамента.
- С помощью угольника проводите через эти точки перпендикуляры, и обозначаете на них ещё два угла. Точность положения забивки колышков проверяете, измерив и сравнив длины диагоналей. Если они одинаковые, значит, прямоугольник получился геометрически правильным.
- Теперь разметку нужно закрепить на обноске, которая устанавливается с выносом за пределы пятна застройки на 50-100 см. Можно сделать обноски-скамеечки с двумя перекладинами: на нижней можно отметить оси свайного поля, а на верхней – линии ростверка.
- Но лучше установить сплошную обноску, охватывающую весь периметр фундамента. На неё удобно наносить не только контурные, но и промежуточные оси, ведь сваи будут располагаться не только по периметру стен, но и по всей площади застройки.
- Перекрестья шнуров, натянутых на параллельных обносках, должны совпадать с забитыми вначале угловыми колышками. Это будут внешние контуры фундамента. Если диаметр свай составляет 200 мм, отступаете от внешнего контура 100 мм, и, натянув шнуры, получите оси фундамента, на которых должны находиться центры свай.
От крайних осей будут откладываться и промежуточные оси свайного поля, ведь все расстояния замеряются в строительстве только по осям. Обозначив ещё и внутренний контур фундамента, вы сразу будете видеть и линии ростверка, которые на чертеже обозначаются пунктиром. Разметив центры всех свай, обозначаете их колышками.
Армирование и бетонирование свай
При самостоятельной работе бурение скважин под сваи может быть произведено садовым буром, или специальным буром ТИСЭ с откидным плугом, позволяющим сделать у опоры расширенную пятку. Если работу выполняют подрядчики, они обычно используют электрические или самоходные буровые установки.
- Бурение производится на 30 см ниже границ промерзания грунта, но высота свай не может быть менее 1,5 м. С помощью трубы, из рубероида сворачивают гильзы, сваривая края материала паяльной лампой. Рубашка устанавливается в скважину, и закрепляется прямо к грунту длинными гвоздями.
- Затем в скважины опускаются готовые заводские или собранные самостоятельно каркасы. Чтобы вокруг них со всех сторон образовался защитный слой бетона, диаметр каркаса должен быть на 14 см меньше диаметра скважины.
- В отличие от прочих фундаментов, для которых каркасы вяжут проволокой, здесь они почти всегда сварные (хотя можно и вязать). Если применяется сварка, арматура должна использоваться предназначенная для сварки: А400С или А500С. Диаметр профильной рабочей арматуры 12-14 мм, поперечные хомуты могут изготавливаться из гладкой арматуры диаметром 6-8 мм.
- Чтобы правильно связать или сварить каркасы, тоже нужно сделать чертёж, в котором будут обозначены точные размеры рабочих стержней, их расстановка и расстояние между поперечными поясками. Не забываем о том, что у основной арматуры должны быть выпуски, которые замоноличиваются в ростверке.
- Сначала нарезаются заготовки заданной длины, потом с помощью трубогиба изготавливаются гнутые элементы каркаса и начинается его сборка. Зафиксировать в нужном положении рабочую арматуру можно с помощью шаблона – пары дощечек с просверленными в них по окружности отверстиями под стержни.
- Чтобы отверстия были в точности одинаковыми, деревянные заготовки скрепляют между собой саморезами и сверлят одновременно после того, как будет нанесена разметка сечения каркаса. Обязательно помечается, где верх, а где низ, чтобы шаблоны получились полностью идентичными.
- Стержни вдеваются в отверстия шаблона и укладываются на подставки – два кирпича или бетонных блока. На арматуре производится разметка расстояний между поперечными поясами, согласно которой будут привязываться или привариваться выполняющие функцию хомутов гнутые элементы.
- Если шаблон и все детали заготовить согласно чертежу заранее, на сборку одного каркаса будет уходить не более 5-10 минут. Чтобы установленный в скважину каркас не касался стенок, по бокам и снизу на рабочие стержни надеваются пластиковые фиксаторы.
Когда все каркасы будут установлены, можно приступать к заливке. Для фундамента бани можно брать бетон класса В15 (М200). Чтобы изготовить кубометр такой смеси, на 305 кг цемента М400 нужно затратить 1170 кг щебня (фр. 10-20), 825 кг песка (фр. 1-3 мм) и 140 литров воды – в пропорциях Ц/Щ/П это будет 1:4,8:2,8. Работу нужно организовать так, чтобы свая заливалась за один приём без перерывов. Удобнее всего работать, когда объём бетономешалки соответствует кубатуре одной сваи.
Изготовление и установка опалубки ростверка
Ростверк, как и ленточный фундамент, формируется за счёт двух, установленных параллельно щитов опалубки. Если он будет наземным, щиты закрепляют прямо к грунту - посредством забивки кольев и установки подпорок. Но сначала нужно произвести подготовку. Чтобы морозное пучение не воздействовало на соприкасающийся с грунтом ростверк, по его периметру нарезается земляное корыто глубиной 20 см, и доверху заполняется хорошо утрамбованным песком. Сверху нужно постелить полосы гидроизоляционной мембраны.
Щит опалубки изготавливается из листового материала или доски 25*100 с таким расчётом, чтобы его верх оказался на 5 см выше верха монолита. Линию, до которой будет заливаться бетон, наносят на внутреннюю поверхность опалубки с помощью красящего шнура. Верх будущего ростверка может так же совпадать и с верхом опалубки, но в таком случае щиты должны быть выставлены идеально ровно с помощью нивелира.
Ширина опалубки должна быть такой, какой будет толщина стен бани - с учётом утепления, если таковое будет производиться. Изнутри стенки можно оббить полиэтиленом или геотекстилем, чтобы дерево не впитывало цементное молоко и доски могли вторично использоваться в хозяйстве.
Затем нужно изготовить каркас для ростверка. Принцип изготовления такой же, только фрагмент каркаса будет иметь не круглое сечение, а прямоугольное. Вязать арматуру можно непосредственно в опалубке, установив нижний ряд арматуры на пластиковые подставки, и соединив её с арматурными выпусками из свай. Прямоугольный каркас вполне устойчив, поэтому шаблон для фиксации стержней делать не нужно.
Завершающий этап строительства
Бетонирование ростверка является завершающим этапом возведения фундамента. Для этой цели, как и при заливке свай, можно использовать бетон В15, хотя если взять смесь более высокого класса (В20 или В22,5), хуже не будет. Бетонирование должно быть поэтапным, слоями не толще 250 мм, чтобы было удобно уплотнять бетон. Если нет глубинного вибратора, сделать это можно методом штыкования.
Если строительство ведётся летом при +20 градусах, снимается опалубка через неделю, когда бетон наберёт 70% прочности. Но до этого монолит нуждается в уходе: выровняв поверхность монолита, его нужно укрыть полиэтиленом, и после схватывания бетона 2-3 раза в день увлажнять.
