Времена, когда удобства были исключительно во дворе, практически канули в лету, никакой современный дом уже не строится без водопровода и канализации. Закладку гильз для ввода этих коммуникаций в дом производят на этапе формирования подфундаментных слоёв, в этом случае после заливки в массиве бетона остаются необходимые проходы. И только когда производится реконструкция старого дома, отверстие в фундаменте под канализацию приходится бурить.
Как заложить в фундаменте гильзу под канализацию в процессе строительства
В отличие от водопровода, глубина закладки канализации практически не зависит от границ промерзания почвы. Вода в канализации не застаивается – если она, конечно, не засорена, так что в трубах нечему замерзать, поэтому и в особом заглублении не нуждается.
- Решение, как проложить канализацию под фундаментом частного дома, принимается в зависимости о высоты сечения ленты или плиты, других конструктивных особенностей. Глубокое заложение ввода может потребоваться, например, когда имеется цокольный этаж, либо фундамент в доме устроен по принципу «стена в грунте».
- В остальных случаях закладка гильзы под канализацию осуществляется в пределах 50-70 см ниже планировочной отметки грунта. Имеет значение конфигурация фундамента: при формировании неглубоких лент канализационная труба закладывается под ними, если же подошва заложена ниже отметки УГВ – пропускается сквозь монолит.
- В первом случае, труба находится ниже фундамента и из дома выходит непосредственно в коммуникационную траншею, ведущую к септику или центральной магистрали. Прокладывается гильза в процессе отсыпки песчаной подушки, поверх которой настилается ПВХ мембрана и устанавливается опалубка.
- Во втором случае, гильза, благодаря которой формируют отверстия в бетонном фундаменте, монтируется непосредственно в процессе установки опалубки или во время монтажа каркаса. Уже после заливки к этой гильзе с помощью раструбных переходников присоединяются рабочие трубы, устанавливается гидроизолирующий воротник, герметизируются стыки.
- Если фундамент плитный незаглублённый, трубопровод входит в него не горизонтально как в ленту, а вертикально. Сама труба прокладывается с небольшим уклоном внутри песчаной подушки или чуть ниже неё, после чего с помощью поворотных колен выводится в вертикальное положение.
Обычно под плитами закладывается сразу две трубы (одна из них резервная), так как доступ к линии в случае необходимости ремонта, невозможен.
![]()
Вывод основной и резервной трубы перед монтажом плитного фундамента - Существует немало видов канализационных труб, но в частном строительстве применяются в основном пластиковые. Их главным преимуществом является отсутствие коррозии, а во избежание механических повреждений их можно пропустить через защитную гофрированную оболочку.
- Чтобы труба не смещалась под давлением бетона, её привязывают проволокой к арматурному каркасу. В том месте, где проходит ввод канализации, арматуру приходится разрезать, поэтому вокруг трубы для усиления монтируются дополнительные стержни. Входные отверстия гильз закрываются заглушками, чтобы в них не мог затечь бетон или не попал строительный мусор.
- Все закладные под коммуникации должны располагаться максимально близко к краю плиты. Минимальное расстояние – 200 мм, максимальное обычно ограничивается только толщиной ростверка или основных стен здания, если они опираются непосредственно на плиту.
![]()
Вывод канализации из частного дома через фундамент - схема - Подобное расположение даёт возможность обеспечить быстрый доступ к месту ввода канализации в случае необходимости перехода на резервную линию. Такая необходимость может возникать по причине разъединения стыков между элементами ввода (отводами, муфтами) из-за некачественного монтажа или, к примеру, подвижек грунта.
- Если нет резервной линии, на которую в аварийной ситуации можно перебросить рабочие трубопроводы, есть опасность насыщения грунта под фундаментом сточными водами. А это чревато образованием пустот и снижением несущей способности естественного основания.
Если строительство дома ведётся на точечном основании (столбчатом, свайном), канализация вводится через пол, конструкции фундамента она не пересекает.
Варианты пробивки отверстий в фундаменте своими руками
Иногда отверстие в фундаменте под канализацию приходится делать уже после того, как он построен. Причиной такой необходимости может стать реконструкция старого здания, проведение центральной канализации в дом, который ранее был оборудован выгребной ямой. Довольно сложной является ситуация с плитным фундаментом, когда резервной линии в процессе строительства не заложили - ведь его, в отличие от плиты пола, бурить нельзя.
В этом случае новый ввод приходится обустраивать через стену дома или цоколь. Для этого на месте ввода с улицы сооружается закрытый утеплённый кессон, внутри которого располагается запорная арматура и прибор учёта. Перед тем, как проложить канализационную трубу под фундаментом, требуется сделать отверстие, и пробурить его можно разными способами.
Ручной способ (с помощью перфоратора)
Перфоратор – универсальный инструмент, позволяющий выполнять самые разные операции, нужна только соответствующая насадка. Сделать в фундаменте отверстие для канализации можно с помощью двух видов насадок: коронки и бура. Операция производится только путём сверления – долбёжный режим оборудования использовать нельзя, так как в фундаменте от таких нагрузок могут появиться трещины.
- Наиболее удобно пользоваться коронкой, выбрав вариант нужного диаметра. Она представляет собой полый внутри цилиндр, открытые края которого имеют режущую кромку. Вторая сторона цилиндра закрыта, к ней присоединяется крепёжный фланец.
- Рабочая часть коронки может быть выполнена из разных материалов: карбидно-вольфрамовое или алмазное напыление, победитовые напайки, что вкупе с размером насадки влияет на цену.
- Чтобы пробурить вводное отверстие, нужна коронка диаметром чуть больше 110 мм (стандартный размер канализационной трубы). Предпочтение лучше отдать насадке с алмазным напылением, которые дают возможность пройти сквозь монолит толщиной до 500 мм за один приём.
- Стоит такая коронка недёшево и покупать её для одноразовой работы невыгодно, поэтому многие домашние умельцы стараются использовать бур. Если коронкой сразу можно сделать отверстие нужного диаметра, то буром насверливается множество маленьких отверстий по заранее размеченной окружности.
- Отверстия должны располагаться в максимальной близости друг к другу. Затем, используя долбёжную лопатку или зубило, требуется разрушить тонкие перегородки, соединяющие дырки – это даст возможность вынуть из монолита внутренний цилиндр.
Такой способ дёшев, но требует большого труда, а в итоге окружность большого отверстия имеет рваные края. Они могут мешать установке гильзу, поэтому отверстие под неё нужно делать шире на величину диаметра бура.
Алмазное бурение
Выполняемое специалистами алмазное бурение имеет массу преимуществ:
- Возможность пробить фундамент под канализацию при любой толщине монолита.
- Отверстия получаются идеально ровными.
- Высокая скорость производства работ, за 1 минуту можно пройти 5-6 см бетона.
- Отсутствие грязи вокруг точки бурения.
- Отсутствие вибрации и шума.
- Возможность наклонного бурения.
При диаметре отверстия 110-120 см, компании, предоставляющие подобные услуги населению, берут порядка 30 руб за 1 см проходки (на март 2021 г). Если фундаментная стенка имеет толщину 50 см, за услугу придётся заплатить 1500 руб. Во всяком случае, это дешевле, чем для одноразовой работы покупать коронку ценой выше 2200-2800 руб, которая неизвестно пригодится ли ещё.
Специалисты прибывают на объект с нужным оборудованием, быстро и бесшумно делают свою работу. Установка для резки бетона представляет собой комплект из:
- Штатива. Состоит из опорной плиты, телескопической штанги, передвижного хомута с зубчатой рейкой.
- Двигателя – крепится к штативу через суппорт.
- Бурильного цилиндра (коронки).
Дополнительно установка может оснащаться пылесосом для сбора пыли, либо насосом для сбора шлама (если бурение ведётся по мокрой технологии).
Процесс бурения выглядит примерно так:
- В соответствии с условиями бурения подбирается тип бурильной установки и коронка с нужным диаметром.
- Место, где будет производиться бурение, освобождается, на поверхности выполняется разметка.
- Если станина фиксируется не вакуумным, а анкерным способом, под её крепёж сверлят отверстия в стене.
- Устанавливается станина и двигатель, подбирается скорость вращения, организуется подача воды или присоединяется промышленный пылесос.
- Начинается бурение, которое в случае с ленточным фундаментом занимает не более 10 минут.
Прокладка канализации под готовым фундаментом
Если уровень заглубления ленточного фундамента не превышает 50-60 см, канализация может проходить под ним, для чего нужно сделать подкоп. Причём, копать придётся не только с внешней стороны, но и с внутренней – под полом. Конкретная глубина и уклон зависят от того, куда именно и на какое расстояние будет вести трубопровод: к уличной центральной линии или к автономному септику во дворе. Соответственно, глубина заложения трубы и положение её ввода в дом должно быть просчитано заранее.
Здесь всё взаимосвязано: от местоположения выпуска зависит глубина канализационной трассы, а от неё – высота горловины септика, через которую организовывается слив. Рассчитать нужно так, чтобы труба, соединяющая под уклоном входную гильзу с канализационной ёмкостью, вошла в неё на 15 см выше или ниже перекрытия (в зависимости от конструкции септика). В среднем, высота горловины септика (от входа в ёмкость до поверхности грунта) составляет 90 см, но может быть и немного больше.
Проходное отверстие для трубы копается не прямо под фундаментом, а на 30-40 см ниже. Делается это, во-первых для того, чтобы грунт, на который опирается монолит, в случае протечки не увлажнялся, а во-вторых, чтобы не нарушать плотность опорного пласта. Уклон траншеи должен быть в пределах 2,5-3 см на метр длины.
Внутри дома, в том месте, где трубопровод должен принять вертикальное положение, под полом придётся сделать приямок из канализационного кольца с днищем – чтобы грунт под полом не проседал и был доступ к трубе в случае необходимости ремонта.
Заключение
После того, как трасса водоотвода прочитана и установлена выпускная гильза, производится монтаж внутренней канализации. Сначала, по направлению снизу вверх устанавливается стояк, затем выполняются поэтажные отводы. Чтобы отток сточных вод не затруднялся, внутренние трубы должны располагаться с небольшим уклоном в сторону стояка. Если соединения элементов канализации раструбные, следует помнить, что более широкая часть трубы должна быть обращена «лицом» к потоку.
