Любая постройка - в том числе и баня, должна иметь прочный и устойчивый фундамент, который и обуславливает долговечность эксплуатации. Если возводить его в монолитном варианте, то многое, если не всё, будет зависеть от класса бетона по прочности на сжатие, и его прочим свойствам, наличие которых определяется марками. Рассмотрим, какой должна быть марка бетона для фундамента бани, и какие компоненты должны присутствовать, чтобы обеспечить заданные свойства.
На что указывает марка бетона
У каждого строительного материала есть критерии, по которым его классифицируют. В случае с бетоном, это прочность на сжатие, плотность, водонепроницаемость и морозостойкость. Их условный показатель, выражаемый минимально допустимым буквенно-числовым значением, и называется маркой. Рассмотрим более подробно, что же это такое, и какой марки бетон нужен для фундамента бани.
Прочность: критерии выбора марки бетона для фундамента бани
Марка бетонов, растворов и любых каменных материалов обозначается литерой «М». Рядом с ней всегда стоит число, отражающее предельное усилие в кгс/см², которое образец способен выдержать при сжатии.
- Для бетонов с крупным или мелкозернистым наполнителем, минимальное значение М50, максимальное М1000. Конкретный параметр зависит от процентного соотношения вяжущего и наполнителя, а так же марки самого вяжущего.
- Чаще всего его роль исполняет цемент (хотя бывают и другие варианты), и чем больше его доля в смеси, тем быстрее она начинает твердеть, и с ней труднее работать. При изготовлении высокомарочных бетонов на заводах, в составы вводят регуляторы твердения и другие присадки, что естественно, влияет и на цену. Поэтому не стоит стремиться увеличивать марку бетона там, где можно обойтись меньшей.
- Несколько лет назад в нормативах марку бетона заменили классом прочности. Он обозначается буквой «В» и отражает максимально выдерживаемое образцом усилие в мегапаскалях (МПа). Марке М50 (прочность 46 кгс/см²) соответствует класс В3,5 (прочность 4,5 МПа).
- Существуют готовые таблицы, в которых указаны и те, и другие маркировки. Но вообще, чтобы перейти от класса бетона к величине прочности, нужно просто произвести деление: 3,5:0,778 = 4,5 МПа.
![]()
Марки и классы бетона - Теперь конкретно разберёмся, какой бетон нужен для фундамента бани. Для начала необходимо вообще уяснить, какое у того или иного класса назначение. При строительстве фундаментов бетон марки ниже М200(В15) не используется вообще. Указанная марка подходит для монолитной базы небольших строений типа гаражей, бань, теплиц, лёгких каркасных домов.
-
Бетон более низкой марки М150(В7,5) называется тощим, так как в нём мало цемента. Он используется только для заливки бетонной подготовки, предваряемой заливку плитных и ленточных оснований. Такой бетон наливается прямо на уплотнённую песчаную подушку, и служит защитой и удобным основанием для нанесения гидроизоляции и установки каркаса.
На заметку: Такую марку бетона можно использовать для заливки полов по грунту и при устройстве монолитной отмостки.
- Какой маркой бетона заливать фундамент под баню, зависит от её габаритов и веса стенового материала. Если строится не просто небольшая банька 4*3, а, к примеру, гостевой дом в два этажа 5*7, надо брать марку не ниже М250(В20). Но вообще в домостроении для фундаментов и плит перекрытия всегда берётся бетон М300(В22,5).
Более высокие марки в жилищном строительстве не используют, так что и говорить о них здесь мы не будем.
Методы замеса бетона
При изготовлении бетонов, в зависимости от марки применяемого цемента, необходимо соблюдать определённое соотношение ингредиентов. Пропорции компонентов бетона для фундамента бани из бревна и камня представлены в таблице:
| Марка бетона | Из цемента М400 | Из цемента М500 | ||||||
| цемент | песок | щебень | В/Ц | цемент | песок | щебень | В/ц | |
| М200 (В15) | 1 | 2,7 | 4,9 | 0,71 | 1 | 2,6 | 4,4 | 0,63 |
| М300 (В22,5) | 1 | 2 | 3,5 | 0,54 | 1 | 2,4 | 4,4 | 0,52 |
Морозостойкость
Этот показатель обозначается латинской буквой F, а число рядом с ней обозначает количество циклов замерзания и оттаивания, которое может выдержать образец без уменьшения потери изначальной прочности ниже 95%. Минимально допустимая марка по морозостойкости для бетонов вообще F25, а для фундамента в частности F100.
Морозостойкость бетона обеспечивается за счёт введения специальных добавок. Для марок не выше М300 для этой цели используют:
- Газообразующую кремнийорганическую добавку ГКЖ-94 (полигидросилоксан). Разбавляется пополам с водой и добавляется из расчёта 300 мл на 1 м³ бетона.
- ГКЖ 10 (этиленликонат натрия). Применяется в виде 30% водно-спиртового раствора путём примешивания к воде, которой затворяется смесь. Кроме морозостойкости повышает и способность бетонного камня отталкивать влагу.
- Пластифицирующая добавка ЛСТ (технический лигносульфат). При правильном замесе даёт возможность на 10% уменьшить расход цемента и на 20% повысить прочность бетона. Снижает вероятность расслоения смеси и замедляет её затвердевание. Дозирование осуществляется в зависимости от формы присадки, которая может быть как жидкой, так и порошкообразной.
Водонепроницаемость
Как и все остальные виды каменных материалов, бетон способен впитывать влагу – а она, как известно, обладает немалой разрушительной силой. Поэтому для фундамента бани, который не только непосредственно соприкасается с грунтом, но и контактирует с влагой в моечном отделении, очень важно иметь к воде некоторый «иммунитет».
Водонепроницаемость обозначается буквой W с однозначным или двухзначным числом, которое обозначает давление в МПа, при котором образец высотой и толщиной 150*150 мм может выдержать напор, не пропуская воду через себя. Бетоны для фундаментов должны иметь марку по водонепроницаемости не ниже W4. Брать более высокую марку нет смысла, так как фундамент в любом случае гидроизолируется.
Существует великое множество гидрофобизаторов для бетона, которые можно как вводить в состав, так и наносить поверхностно. Но проще всего использовать такую добавку, которая одновременно улучшает две характеристики – и морозостойкость, и водонепроницаемость. Таковыми добавками являются составы на кремнийорганической основе, о которых упоминалось в предыдущей главе.
Плотность
Существует такой, весьма важный для многих бетонов показатель, как плотность (обозначается буквой D, единица измерения кг/м³). Для тяжёлых бетонов, которые и применяются при заливке фундаментов, минимальное значение плотности составляет 1800 кг/м³, но она может быть и выше (до 2500 кг/м³).
Это зависит от:
- Типа наполнителя (щебень, шлак, керамзит, гравий, отсев).
- Фракции гранул наполнителя.
- Водотвёрдого соотношения в бетонной смеси.
- Степени вибрационного уплотнения.
Конечная плотность бетона во многом зависит от того, какой цемент используется для его изготовления. Для самых плотных бетонов цемент берут более высокой марки, но для фундамента бани достаточно и М400 (Д0). Д0 означает, что в цементе нет никаких специальных добавок.
Так как прочность бетона напрямую зависит от плотности, очень важно производить качественное уплотнение свежезалитого монолита.
Улучшение подвижности бетона
От подвижности бетона зависит, насколько хорошо он будет ложиться в опалубку, и заполнять все пустоты. Благодаря хорошей удобоукладываемости смеси, на формирование из неё монолита уходит меньше времени. Кроме того, снижается расход электроэнергии или жидкого топлива, требуемого для работы вибрационного оборудования.
Пластичность бетона является одним из его немаловажных свойств. На заводах она оценивается посредством прибора, представляющего собой усечённый конус без дна (высота 30 см, диметры основания 20 см внизу и 10 см вверху). Форму заполняют тремя слоями смеси, уплотняемой металлическим стержнем, после чего снимают и дают бетону осесть.
Вот эта величина осадки конуса в сантиметровом измерении и даёт характеристику смеси. Проводится три таких испытания, и за основу берётся среднеарифметическое значение (обозначается буквой П с однозначным или двухзначным числом). При нулевой осадке смесь называется жёсткой. При показателе П1-П4 - пластичной малоподвижной. Подвижными считаются смеси с маркой пластичности П5-П10.
Варианты с более высокими значениями являются весьма подвижными и текучими, и при устройстве фундаментов их не применяют. Для заливки фундамента с помощью бетононасоса требуется смесь с подвижностью не ниже П4. При смешивании компонентов в бетономешалке и распределении смеси по опалубке лопатами, можно работать с малоподвижной смесью, но не жёсткой.
Зависит пластичность бетона от:
- Соотношения воды к твёрдому содержимому. Чем больше воды, тем смесь подвижнее, но превышение водоцементного соотношения чревато ослаблением прочности бетона, провоцирует расслоение смеси. Поэтому данный способ для улучшения удобоукладываемости смеси лучше не использовать.
- Чем меньше твёрдого заполнителя и больше цементного теста, тем выше подвижность – причём снижения прочности за этим не следует. Но само цементное тесто должно иметь осадку конуса не менее 180 мм. Сделать это в домашних условиях нелегко, поэтому данный способ улучшения подвижности оставим только для заводских бетонных смесей.
- Пластичность бетона повышается и при укрупнении заполнителя, так как при этом уменьшается суммарная площадь поверхностей, требующих обволакивания. Особенно это касается песка: чем его больше и чем он мельче, тем худшей пластичностью будет обладать бетонная смесь.
Важно: Если в качестве заполнителя использовать не щебень, а гравий, то за счёт его гладких обтекаемых поверхностей подвижность бетона значительно увеличивается. Однако шероховатый щебень лучше сцепляется с цементным тестом, поэтому камень в итоге получается более прочным.
Все эти эксперименты с наполнителем и цементным тестом чреваты последствиями, поэтому для самостоятельного приготовления бетона лучше просто использовать пластификатор. Такой подход можно считать самым эффективным, так как одна добавка может одновременно улучшить сразу несколько характеристик бетона: пластичность, водонепроницаемость и морозостойкость.
Пластификаторы продаются в свободном доступе: их расход всего 600-1200 грамм на 100 кг цемента, а стоит за литр всего 50-70 руб. Как вариант, в качестве добавки можно использовать жидкое мыло, жидкое стекло (калиевое) и клей ПВА. Но они тоже стоят денег, поэтому особой экономии не получится.
Устройство фундамента под баню
Как и для любого другого здания, фундамент для бани должен подбираться в соответствии с геологической обстановкой на участке. Если сориентироваться по другим, уже давно эксплуатируемым строениям, то вполне можно обойтись без изысканий. Что же касается возможности устройства бани на том или ином типе фундамента, то никаких препятствий нет, какой бы конструктив ни был выбран.
Какой конструктив лучше
Если на участке нет каких-то проблемных условий типа пересечённого рельефа, высокой грунтовой воды или слабого лёссового или торфяного грунта, конструкцию фундамента можно выбирать любую, ориентируясь в её целесообразности относительно применяемого стенового материала.
- Для сруба или каркасника однозначно выгодны винтовые сваи, потому что под такие стены их можно просто обвязать швеллером, а не заливать бетонный ростверк, как это надо для каменных стен.
-
Экономия в устройстве такого фундамента складывается от полного отсутствия или минимального объёма земляных работ, малой бетоноёмкости (а если купить сваи с толщиной стенки 6 мм, то их можно и вовсе не заливать). К тому же, для продолжения работ не надо выжидать целый месяц, как в случае с бетонным монолитом. Обвязали сваи (можно даже не швеллером, а брусом) – и приступайте к монтажу стен.
![]()
Виды ростверков на свайных опорах - Более экономичным, чем винтовые опоры, будут сваи буронабивного типа, потому что бетон дешевле, чем металл. Если грунт проблемный, придётся ещё потратиться на покупку асбоцементных труб.
- В ноябре 2020 года труба d=200 мм L=4,95 м стоит порядка 1220 руб. за штуку. Буронабивные сваи редко бывают длиннее 2-х метров, так что трубу можно разрезать пополам, и из одной обсадной гильзы получить две. А уже конструктив ростверка можно выбирать в зависимости от материала стен.
- Если грунт на участке плотный, трубу можно вообще не использовать, а просто свернуть кокон из рубероида, и установить в скважину в качестве гидроизоляции. Так что фактически платить придётся только за ингредиенты для бетона. Даже если и купить готовую товарную смесь, класс В15 обойдётся не дороже 2200 руб. за кубометр.
- Металлические сваи, тоже диаметром 200 мм, стоят 1950 руб. за штуку. Если учесть, что сегодня практически не найти изделия с нормальной толщиной стенки (6 и более мм), их надо либо бетонировать, либо засыпать сухой цементно-песчаной смесью. А это, как вы понимаете, немаленькие уже расходы.
- С бетоном иметь дело гораздо проще, даже учитывая, что ему требуется опалубка. Если в вашей местности добывается камень, и можно за копейки купить бут (или даже насобирать его на берегу реки), самым резонным выбором типа фундамента будут бутобетонные столбы или лента.
-
На плотных грунтах под них даже опалубку делать не надо: выкопал шурф - и заполняй сначала камнем, а потом жидким пескоцементным раствором. Никакой арматуры в данном случае в тело фундамента закладывать не надо, так как роль усиливающего компонента играет довольно крупная по сравнению со щебнем фракция камня (70-150 мм).
![]()
Два варианта бутобетонного фундаментаНа заметку: Сделать ленту неглубокого заложения выгоднее, чем столбы, так как к точеным опорам, когда они устраиваются под каменные стены (кирпич, газоблок, шлакобетон и т.д.), полагается железобетонный ростверк. А это уже дополнительные расходы, так как использовать стенки траншей в качестве опалубки здесь не получится.
- Ленты мелкого заложения, как бутовые, так и железобетонные, делают с прямоугольным сечением только на непучинистых грунтах. При опасности морозного пучения, лента должна иметь трапециевидное сечение. Траншея тоже должна иметь форму трапеции, только расширяющейся кверху: кроме песчаной подушки под подошвой ленты в ней и пазухи засыпаются послойно песком и трамбуются.
- Если ленту мелкого заложения делают в традиционном железобетонном варианте, ей придаётся не трапециевидная, а Т-образная форма. Такой фундамент более устойчив и лучше противостоит силам морозного пучения. За счёт большей площади опоры, он лучше распределяет давление на грунт, что немаловажно в тех случаях, когда почвы не слишком плотные и подвержены просадке.
![]()
Железобетонная лента с пяткой
Не зная точной геологической ситуации, всегда лучше подстраховаться - ведь баню, как правило, стоят без проекта. А лучше всего просто выбрать плиту, которая подходит практически для всех типов грунта, и даёт возможность одновременно получить черновой пол с уклоном для слива воды. Во всех остальных случаях его придётся формировать путём заливки пола по грунту или монтажа балок по выставленным во внутреннем контуре кирпичным столбикам, что не только требует времени, но и влечет за собой дополнительные расходы.
Для небольшой бани 5*7 или 6*6 м с одним этажом, даже если построить её из кирпича, толщины плиты 200 мм будет достаточно. Уклон в сторону сливной трубы организуется за счёт заливки поверх плиты стяжки переменной толщины. Устроить её технически несложно, так как стены бани возводят не прямо на плите фундамента, как это иногда делают в домах, а на цокольной ленте, которая тоже в монолитном варианте устраивается по периметру стен. Высота цоколя 40-45 см, и этого вполне достаточно, чтобы обеспечить бетонирование с уклоном.
Разметка участка
После того, как пятно застройки освобождено от мусора и растительности, приступают к разметке сначала котлована, а потом и самого фундамента. Чтобы говорить предметно, возьмём за основу плитный фундамент. Его заглубляют в грунт всего лишь на треть высоты (на 7-10 см), а при копке котлована к этому числу прибавляют ещё толщину песчаной подушки.
- Контуры котлована должны быть больше габаритов плиты на 50 см с каждой стороны, чтобы в нём было удобно работать. На небольшом участке баню обычно ставят где-нибудь в дальнем углу, около забора. В таком случае, между ними должно выдерживаться расстояние минимум 1 м.
- Для разметки первой линии фундамента лучше отступить два метра, так как нужно ещё место для установки колышка или обноски-скамеечки. Отмеряете от забора это расстояние, чертите параллельную линию. На ней отмечаете углы бани, и ещё откладываете в обе стороны от них по 50 см – для установки обноски.
- Между обносками натягивается шнур, после чего через точки углов проводятся перпендикулярные линии. От точек их пересечения так же отмеряется по 50 см и забиваются обноски.
- Когда вы убедитесь в прямоугольности углов получившейся разметки, в точках пересечения шнуров можно забить угловые колышки котлована. Отмерив нужные расстояния на перпендикулярных прямых, можно провести последнюю, четвёртую линию разметки.
Не забывайте, что котлован будет немного больше фундамента. Контуры самой плиты вы будете размечать аналогично, но уже на дне выемки.
Земляные работы
Так как площадь бани небольшая, а под плиту грунт вынимается на очень незначительную отметку, котлован можно копать и вручную. Но если есть место для работы небольшого экскаватора, то почему бы им не воспользоваться.
- Котлован должен иметь форму правильного прямоугольника, с плавными наклонными откосами. Его вскрытие производится в середине, и продвигается к краям с небольшим увеличением окружности. Главное – не перебрать грунт ниже заданной отметки, поэтому в процессе работы нужно постоянно контролировать глубину выемки.
- При механизированной разработке котлована грунт вынимают с недобором в 15-20 см, а до проектной отметки дно зачищают вручную. Если перебор всё же случился, перед тем, как приступать к отсыпке дна крупнозернистым песком, материковый грунт надо засыпать в ямки и хорошо утрамбовать. Глубокие ямки лучше забетонировать.
- После того, как дно котлована выведено на нужную отметку (отклонения не должны быть больше 5 см в ту или иную сторону), а так же застлано геотекстилем, чтобы будущая подушка не расползалась в стороны, приступают к устройству насыпного слоя из песка. Его смешивают со щебнем, или используют песчано-гравийную смесь для того, чтобы полушку можно было плотнее утрамбовать.
- Общая толщина подушки в среднем составляет 20-25 см. При использовании виброплиты, насыпной слой такой толщины можно уплотнять без послойного деления – нужно только предварительно проливать водой. Если пользоваться ручными трамбовками, то более эффективное уплотнение получится слоёв по 10-15 см.
На заметку: В процессе формирования песчаной подушки производится закладка канализационной трубы, через которую будет организован отвод воды из моечного отделения к сливной яме. При желании, плиту можно ещё и утеплить, уложив поверх песчаной подушки листы экструзионного пенополистирола.
Армирование
При устройстве сплошного фундамента, полом бани является плитный монолит, так что в данном случае, две работы соединены в одну. В основании мы имеем хорошую уплотнённую подушку, контур которой должен сантиметров на 20 выходить за контуры опалубки. В масштабном строительстве поверх подушки заливают ещё жёсткий подстилающий слой из низкомарочного бетона, но в данном случае можно обойтись устройством гидроизоляции из профилированной полимерной мембраны.
- Поверх неё выставляются щиты опалубки, укрепляемые подкосами и упорами, а её стенки изнутри либо покрываются смазкой (отработанным маслом), либо оббиваются полиэтиленом или геотекстилем. Второй вариант лучше, так как позволяет уберечь пиломатериал от напитывания цементным молоком, после чего доски невозможно вторично использовать, да и трудно просто распилить.
- Очерёдность выставления опалубки и армирования зависит от того, из какой арматуры будет собираться каркас. Если из отдельных стержней, то для удобства работы щиты устанавливают после. При использовании заводских сварных сеток – до того.
- В качестве арматуры используются стальные или композитные стержни диаметром 10-12 мм, из которых вяжется сетка. Но гораздо проще и быстрее получается каркас с применением готовых карт, сваренных в заводских условиях.
- Нижние сетки устанавливаются на специальные пластиковые подставки, чтобы обеспечить защитный слой бетона. Необходимый отступ от стенок опалубки создаётся за счёт фиксаторов-звёздочек.
Отступ верхней сетки от нижней обеспечивается за счёт гнутых элементов в виде хомута или лягушки, а между собой они соединяются посредством устанавливаемых вертикально плоских каркасов. Более подробную информацию о том, как связать арматуру, вы найдёте на нашем сайте.
Заливка пола бани бетоном при его совмещении с фундаментной плитой
Учитывая небольшую площадь и толщину фундамента, бетон для него можно изготовить на объекте, в бетономешалке. Важно только обеспечить бесперебойность данного процесса, который не должен зависеть от подачи электроэнергии. Значит, у вас должен быть или второй миксер на случай поломки первого, или генератор на случай отключения электричества. Плиту важно залить за один день, и вовремя произвести уплотнение.
Уровень верха плиты выносится на опалубку и помечается саморезами с натянутым шнуром или разметкой красящей нитью. Смесь начинают укладывать в опалубку от самого дальнего угла, двигаясь последовательно по квадратам. Чтобы бетон не попал в отверстие канализационной трубы, вывод которой окажется посередине монолита, нужно заранее обвязать полиэтиленом.
Когда толщина плиты не превышает 250 мм, её можно заливать сразу по всей высоте. Смесь распределяется лопатами по площади бетонируемого участка и затем уплотняется вибратором. Учитывая небольшую площадь плиты под баню, уплотнение бетона можно произвести и штыкованием. Только перемещаться при этом нужно не по каркасу, по уложенному поверх него дощатому трапу.
Если цокольные стенки будут выполняться в монолитном варианте, под них ещё в процессе армирования плиты выставляют ряды хомутов, вдоль которых потом просто монтируют продольную арматуру и выставляют опалубку.
После того, как щиты будут сняты с плиты (а значит, монолит набрал 50% прочности), можно начинать выставлять опалубку цоколя. Фактически, это ленточный фундамент поверх плитного. Он обеспечивает высокую жёсткость коробке постройки, и отлично подходит под кирпичные и блочные стены.
Ошибки при закладке фундамента - заключение
Не владея строительными технологиями, да ещё и при беспроектном строительстве, можно совершить немало ошибок, которые не просто делают некомфортным эксплуатацию строения, но и приводят к прямым убыткам. Чаще всего эти ошибки допускаются при устройстве фундамента, и основные из них приведены ниже:
- Перед началом работ по формированию фундамента (особенно плитного, так как он может вообще не заглубляться), плодородный слой почвы снимается на 10-15 см в обязательном порядке. В противном случае корни будут перегнивать, из-за чего скапливаются газы и гнилостные запахи, это привлечёт грызунов, появятся грибные споры.
- Под растительным слоем находится чернозём, а он является плохим основанием для фундамента. Именно поэтому часть его вынимают, замещая этот объём песчаной подушкой. Да, в строительстве можно иногда обойтись без такой замены, но для этого надо точно знать, что грунт не подвержен морозному пучению. Если нет проекта, предваряемого исследованием грунта, наверняка быть уверенными в этом невозможно.
- Подушка из песка должна быть толщиной не менее 200 мм и хорошо уплотнена. В таком случае она гарантированно сможет компенсировать негативные воздействия материкового грунта (в частности, нейтрализовать силы пучения). Слабое уплотнение может повлечь неравномерную осадку бани.
- При армировании лент и ростверков, нельзя соединять арматуру непосредственно в углах внахлёст или загибать прутья под прямым углом. Для этой цели используются П- или Т-образные элементы, с помощью которых обеспечивается плавный переход арматуры от одной стенки к другой.
- При монтаже лент мелкого заложения и бетонных столбов, всегда лучше выполнить уширение подошвенной части. Чем больше площадь опоры – тем более устойчивым получится фундамент.
- Очень важна правильная геометрия фундамента, а она обеспечивается за счёт опалубки. Поэтому не надо экономить, покупая тонкий пиломатериал для щитов. Доски надо брать толщиной 40 мм, а бруски на распорки и подкосы – не менее 50*50 мм. Если бетон всё же продавил щит, исправить опалубку нужно сразу, не дожидаясь схватывания массы.
- Для правильной гидратации бетону требуется уход, соблюдение температурно-влажностного режима. Залитый монолит накрывают плёнкой, чтобы его поверхность не размывалась дождём. Идеальная температура для твердения бетона – от +5 до + 15 градусов. Если на улице жарче, фундамент следует трижды в сутки поливать водой. В более холодную погоду строительством лучше не заниматься, так как это потребует принятия мер для поддержания в смеси нужной температуры.
Снятие опалубки до того, как бетон наберёт половину своей прочности, является ошибкой. Момент распалубки зависит от температуры окружающей среды: при нулевой температуре он наступает только на 14-е сутки, при +5 градусах – на седьмые сутки, при + 10 градусах – на пятые. И только в жаркую погоду от +20 и выше, достаточно подержать опалубку всего 3 дня.
