В этой статье я поделюсь с вами строительным лайфхаком - как сделать эффективную и недорогую пароизоляцию в загородном доме. Если вы читаете эту статью, значит понимаете насколько важна качественная пароизоляция в коттедже. Поэтому перейду сразу к делу.
Для надежной пароизоляции я использую полиэтилен высокого давления (ПВД) или, проще говоря, полиэтиленовую пленку. Полиэтилен я выбираю изготовленный строго из первичного сырья, толщиной 210микрон.
Большинство представленных на рынке пленок изготавливаться с добавлением вторичного сырья, имеют худшие технические характеристики, толщину меньше заявленной, с неприятным запахом и другими недостатками. При этом даже обычная полиэтиленовая парниковая пленка толщиной 200микрон будет гораздо эффективнее многих других известных пароизоляционных материалов.
Плюсы применения ПВД: 1) Дешево. Для пароизоляции этого перекрытия площадью 70м.кв. мы потратили всего 3500руб. 2) Самый надежный паронепроницаемый материал. Именно ее используют в Финляндии в каркасных домах. 3) Для пленки не важно какой стороной обращать ее внутрь помещения. Для всех других пароизоляционных материалов монтаж неправильной стороной является наиболее частой и грубой ошибкой, а единственный способ исправить ее – это демонтаж и замена материала.
А как надежно и недорого загерметизировать места стыков? Традиционный способ – делать перехлест не менее 10см и склеивать места стыков специальным скотчем. Основной недостаток данного способа - не просто найти в магазинах качественный скотч, чтобы он не потерял со временем своих свойств или, проще говоря, не отвалился.
А теперь самое интересное - мой лайфхак – спаивать места стыков пленки с помощью ручного запайщика пакетов, цена которого в интернет-магазине 1 200р с рабочей шириной 210 мм. Его ресурс минимум 1000 пАек, что соответствует примерно 200м.п. стыков.
Немного о самой технологии. Перед началом работ выставляем необходимые настройки на запайщике и делаем пробные пайки на кусках пленки. Выжидаем несколько секунд до остывания шва и пытаемся разорвать шов. Если он отклеивается, то нужно увеличить время экспозиции. Если пленка рвется не в месте спайки – значит соединение надежное. Пережечь пленку невозможно, а задача рабочего только нажать на кнопку и получается самый надежный и вечный паробарьер в стыках.
Плюсы моего решения: 1) Места стыков на пленке ПВД легко подвергаются спайке. 2) Для спайки достаточно оставлять выпуски по 2см с каждой стороны полотна – итого 4см. Для традиционной пароизоляции требуется перехлест от 10 см. Небольшая, но все же экономия на материале. 3) Вы знаете - как правильно начинать раскатывать пароизоляцию горизонтально снизу-вверх или сверху-вниз? В моем решении принцип «каскадности» не важен – и поэтому ошибиться невозможно. 100%-ная защита от дурака. 4) Качество швов легко проверяется на всем протяжении, т.к. стыки остаются открытыми. Для перестраховки можно пропаять параллельно дополнительный шов. 5) Места спайки можно не обеспыливать! 6) Дешево. Для герметизации 200 м.п. стыков нам нужен 1 запайщик стоиомстью 1200руб, а для герметизации скотчем для этого нам понадобилось бы 8 роликов по 25м хорошего скотча стоимостью 1200р за ролик, итого 9600руб. Разница составила 8 400руб. Кто-то может возразить: что нет смысла говорить о такой незначительной сумме в рамках строительства. Мое мнение – из небольших цифр складывается большая сметная стоимость, поэтому в строительстве важна каждая деталь и каждая мелочь. За 8 400руб можно залить 17м2 полусухой бетонной стяжки толщиной 7см с работами и материалами. Хорошая экономия!
