Неравномерные нагрузки от веса здания всегда выгоднее в процессе проектирования возложить на плитное основание, так как вопрос усиления здесь обычно решается не за счёт утолщения монолита, а путём более жёсткого армирования нагруженных зон. В основном фундамент монолитная ж б плита проектируется на ровных участках, но при желании он может быть выполнен в ступенчатом варианте на сложном рельефе, и даже на малопрочных грунтах с опорой на сваи. В чём особенности такой конструкции, и каковы этапы её формирования, узнаете из представленного здесь материала.
Характеристика плитных фундаментов
Монолитная жб плита фундамента имеет одно неоспоримое преимущество перед всеми прочими конструкциями - таковым является большая площадь опоры, благодаря которой невозможно опрокидывание здания. Однако при установке под уклоном, или при строительстве на размокающих грунтах, есть опасность скольжения. В таких условиях плиту проектируют с рёбрами жёсткости.
Примечание: И тот, и другой вариант для лучшей устойчивости и распределения нагрузок должны опираться на бетонную подготовку, хотя в малоэтажном строительстве применяют и облегчённые технологии. Например, подбетонка (железобетонная плита под фундамент) может заменяться профилированной мембраной.
- Благодаря большой площади опоры, давление на грунт оказывается минимальным: нагрузки распределяются равномерно, что препятствует образованию провалов. И всё это при том, что плита имеет самую высокую несущую способность.
- Обеспечивается она за счёт монолита, не имеющего сопряжений, а так же точно рассчитанного армирования с солидным запасом прочности. Это и есть те самые качества, благодаря которым, несмотря на высокую стоимость, в малоэтажном строительстве чаще всего проектируется именно плита.
- По отношению к ней часто применяется термин «плавающая», и вот почему. Локальным изгибам плита не подвергается. При естественных подвижках она перемещается вместе с грунтом, потому что даже на пучинистых почвах располагается практически на поверхности. Заглублять, конечно, можно, но только в том случае, когда в доме предусматривается подвал или цокольный этаж.
- От того, что плита не заглублена, она менее надёжной не становится. Для нейтрализации сил пучения под ней часть активного грунта заменяется на песчано-щебневые смеси, неподверженные пучению.
- Толщина насыпного слоя редко превышает 30 см, поэтому объём земляных работ при строительстве монолитной железобетонной плиты фундамента весьма скромен. Соответственно, и на устройство опалубки не требуется много материала, что даёт ощутимую экономию по сравнению с лентами глубокого заложения.
- Высокий расход бетонной смеси и арматуры, необходимость обеспечения непрерывной заливки и использования спецтехники влекут удорожание конструкции. Однако выбор всё равно можно считать оправданным хотя бы потому, что в итоге мы имеем надёжный черновой пол. Бетонный пол, который приходится заливать по грунту при устройстве ленты, тоже требует определённых затрат, а тут такая необходимость вообще отпадает.
- Плита может быть утеплённой, и не только слоями утеплителя под подошвой, но и включать в себя систему напольного подогрева. В таком случае проблемы промерзания и оттайки грунта под домом вообще отпадает. Эту технологию первыми придумали шведы, поэтому у нас она известна под названием шведской плиты УШП.
По всем статьям у плитного монолита сплошные преимущества - но при условии, что он будет грамотно спроектирован и правильно залит.
Проектирование
Что есть проектирование фундамента? Это составление модели воздействия изгибающих нагрузок, могущих повлечь крен здания. На основе этих нагрузок и должна рассчитываться толщина монолита, составляться схема его армирования – как локального, так и общего.
- Как ни заманчиво составить чертёж самому или взять за основу чужой, уже готовый проект, делать это не советуем. Даже при беспроектном строительстве, которое довольно часто практикуется в частном секторе, фундамент всё-таки надо разрабатывать профессионально, на основе предварительно произведённых изысканий. Только тогда можно быть уверенным, что база дома получится и надёжной в эксплуатации, и экономичной по себестоимости.
- По результатам расчёта, плита может оказаться как толщиной 400 мм, так и 200 мм. Это зависит от процента армирования, так как на одном и том же объекте можно реализовать разные решения. Правильно манипулировать арматурой может только специалист, и только он может найти оптимальное соотношение между ценой и прочностью.
- При минимальной толщине плиты особое внимание уделяется локально нагруженным участкам – тем, на которые опираются колонны, стены и их пересечения, бетонные лестницы и кирпичные печи. При увеличении толщины монолита, локальных усилений может и не быть, но тогда общий каркас должен быть более «выносливым».
- Арматура обеспечивает надлежащее сопротивление плиты продавливанию, а чтобы была возможность уменьшить её объём, в местах, подвергающихся усиленным нагрузкам, предусматривают обращённые в грунт рёбра жёсткости. У плит с глубоким заложением, рёбрами жёсткости являются стенки подвала, и обращены они не вниз, а вверх.
На заметку: По отношению к контуру дома, плита фундамента должна быть немного больше. Как правило, это «ступеньки» по 250 мм от каждой стены. Выступающие элементы здания в виде гаражной пристройки, веранды или террасы, тоже могут располагаться на плите. Но так как эти зоны несут малые нагрузки, их для экономии чаще проектируют на более дешёвых лентах или точечных опорах.
Этапы монтажа фундамента своими руками
Сооружение плитного фундамента представляет собой комплекс работ, в который входит рытьё и зачистка котлована, установка опалубки и каркаса, бетонирование и ряд других технологических операций. Трудозатраты распределяются по-разному, что зависит от конкретного конструктива плиты. В классическом варианте 100% трудоёмкости можно распределить примерно так: 25% устройство и доработка котлована, 20% устройство подбетонной плиты, 15% монтаж опалубки и 40% - бетонирование основной плиты.
Подготовительные работы
К подготовительным относят работы, которые необходимо выполнить до того, как приступить к формированию плиты. Их перечень и основные вехи производства представлены ниже.
Геодезическая привязка (разбивка осей)
Разбивкой называется процесс перенесения плана дома с чертежа на участок, закрепление осей. Для этого нужно предварительно выполнить планировку земли: её очистку от мусора и растительности. С помощью геодезических инструментов в натуру выносятся оси основания, точность которых проверяется путём сравнения длин диагоналей. Затем наносятся габаритные оси, обозначающие конфигурацию здания. Обычно их привязывают к самому длинному объекту на участке: забору, стене другой постройки, либо уличной красной линии.
Закрепление осей осуществляется с помощью обноски – так именуют два деревянных колышка, соединённый поперечиной, к которой крепится разметочный шнур. Обноски устанавливают попарно, на некотором расстоянии от контуров будущего фундамента. Его углы будут располагаться там, где пересекаются шнуры перпендикулярно установленных обносок.
Примечание: Обноска сначала выполняется на поверхности грунта при разбивке контуров котлована, а затем уже эти отметки переносятся на дно выемки.
Копка и доработка котлована
Если на участке имеются эксплуатируемые инженерные коммуникации, начинать работу по устройству котлована приходится с их переноса. Затем грунт в пятне застройки разрыхляют, при высокой влажности выполняются работы по осушению и дренажу. Небольшой котлован можно вырыть и вручную, этот способ чаще всего и применяется на уже застроенных участках, не имеющих путей подъезда.
В остальных случаях разработка котлована выполняется механизированно, с применением экскаваторов или ковшовых погрузчиков. Применение техники позволяет уменьшить трудоёмкость работ и сильно сократить сроки выполнения работ нулевого цикла.
По завершению копки следует принять меры по укреплению стенок котлована, что особо актуально, если он глубокий и предназначен для дома с подвалом.
Укреплять стенки можно такими способами:
- Инъецированием. Применяется для пористых грунтов с высокой фильтрационной способностью. В этом случае, в откосы котлована устанавливают паркеры, через которые нагнетается жидкий цементный раствор или разогретый битум.
- Силикатизацией. Применяется для укрепления лёссов или песчаных грунтов путём нагнетания в них химического раствора с последующим термическим закреплением.
- С использованием эффекта электроосмоса. Применяется на глинах с повышенной влажностью. В результате проникновения через неё тока, она теряет влагу, уплотняется и утрачивает способность к пучению.
- Механические. К этой категории относят сразу несколько способов: устройство грунтовых свай и подушек, вытрамбовка котлована. В первом случае забивают лидер-сваю, а после её извлечения скважину засыпают грунтом, послойно уплотняя. Во втором случае слои пучинистого грунта заменяют слоями непучинистого – этот способ в малоэтажном строительстве используется чаще всего.
На заметку: Вытрамбовка осуществляется на сухих грунтах, не подверженных пучению. Для этого могут использоваться как виброкатки, так и трамбовки, подвешенные на крановой стреле. Данный способ наиболее экономичен, так как не надо завозить насыпной грунт. Однако там, где нет возможности загнать технику, приходится применять способ устройства песчано-щебневых подушек.
Существует и несколько других способов укрепления грунта на дне и стенках котлована, но в частном строительстве их не применяют.
Нюансы устройства насыпных подушек
Если строительство дома осуществляется по проекту, то в нём будет установлена и технология устройства насыпных слоёв. Она определяет не только толщину подсыпки, но и количество слоёв, степень их уплотнения. Всё это зависит от качества и степени влажности грунта на строительной площадке, поэтому так важно произвести его предварительное исследование.
При устройстве поверхностной плавающей плиты, грунт чаще всего вынимают только на толщину подсыпки, плюс половина толщины плиты. Расклад может быть таким: подушка 30 см, подбетонка 5 см, и полплиты 20 см. Таким образом, глубина котлована составляет 55 см. Вторая половина плиты возвышается над планировочной отметкой грунта на 20 см. Ещё столько же надо прибавить на толщину чистого пола и получится ноль. Разница между нулевой отметкой и отметкой грунта составляет 40 см.
Для замены базового грунта используют кварцевый песок, природный гравий, гранитный щебень. Главным критерием такого выбора является их невысокая сжимаемость при высоком сопротивлении сдвигу, при их укладке удобнее всего обеспечить заданную плотность. Пески применяют средней и крупной фракции, уплотняют послойно, до достижения плотности не менее 1,7г/см³.
Именно для качественного уплотнения и применяют гравий или щебень. Его обычно насыпают поверх песка, при трамбовании крупные гранулы вдавливаются в мелкие, хорошо уплотняя их. Так же отлично уплотняются и природные смеси песка и гравия, поэтому ПГС так же часто используют. В противном случае делают смеси непосредственно на объекте.
Хоть плотность насыпного слоя измеряется в сухом состоянии, сам процесс уплотнения производится при интенсивном увлажнении. Делается это затем, чтобы достичь оптимальной влажности песка, при которой он наиболее эффективно трамбуется. Однако вода не должна застаиваться на дне котлована - поэтому, если там водоупорный глинистый грунт, проливку лучше не выполнять вообще.
Толщина насыпной подушки обычно определяется исходя из близости грунтовых вод. В песке капиллярный подъём воды обычно не превышает 30 см. Именно такая высота насыпного слоя считается оптимальной для дома, но при необходимости она может быть и увеличена.
Примечание: На этапе производства земляных работ устанавливаются закладные гильзы для ввода в дом коммуникаций.
К установке опалубки приступают, когда дно котлована отсыпано и хорошо утрамбовано. Её высота должна учитывать толщину всех слоёв, которые могут быть предусмотрены в пироге фундамента: гидроизоляция, утеплитель (если присутствует) и сама плита.
Подбетонная плита – быть или не быть
По отечественным нормативам, соблюдаемым в официальном строительстве, бетонная подготовка является обязательным элементом подготовки к строительству фундамента. Что она даёт:
- идеально ровное основание для плиты, позволяющее правильно выставить каркас и соблюсти требуемые нормами защитные слои бетона;
- механическую защиту для гидро- и теплоизоляционных слоёв;
- защиту плитного монолита от быстрой потери влаги;
- разделительная функция, чтобы бетон не смешивался с насыпным грунтом;
- защиту от форс-мажорных прорывов воды в котлован;
- обеспечение геометрии дна котлована в процессе всего периода эксплуатации.
На заметку: Заливка подбетонной плиты влечёт определённые расходы, в связи с чем многие подрядчики изъявляют желание заменить её в проекте на профилированную мембрану. Очень заманчиво ведь соединить жёсткий подстилающий слой с гидроизоляцией «в одном флаконе». Для дома и любого другого тяжёлого здания это не лучшая идея, ведь поверхность у мембраны рифлёная, на ней невозможно нормально выставить каркас. Гораздо лучше мембрана подходит для укладки под бетонную подготовку, ведь в ней нет внутреннего армирования. Такую замену можно произвести и при возведении небольших построек типа гаража или хозблока, в процессе устройства полов по грунту.
Толщина подбетонки может варьироваться в пределах 4-10 см. В общих чертах, выполняется она так:
- Подготовленную и утрамбованную подушку окружают маячными рейками. По ширине плиты их выставляют с помощью шаблонов, а по высоте – нивелиром, ориентируясь на проектную отметку.
- Маячными рейками служат доски толщиной 50 мм с шириной, равной толщине заливки. Рейки крепят к основанию путём забивки металлических стержней или деревянных колышков через каждые 1,5 м. Доски закрепляют с помощью монтажных уголков или прижимных скоб.
- Бетонная смесь может быть изготовлена на месте или привезена на объект с ближайшего БРУ. Для заливки этого слоя используют тощий бетон, класс В7,5. Из расчёта на 1 часть цемента М500, для изготовления такой смеси понадобится 5,8 частей песка и 8,1 часть щебня. Водоцементное соотношение 0,5.
- Смесь уплотняют виброрейкой, но без чрезмерной вибрации, которая способствует оседанию заполнителя и расслоению бетона.
- Во избежание повреждения дождём, а так же растрескивания или пересыхания, поверхность засыпают слоем опилок или песка. В течение семи дней его проливают водой раз в сутки, если на улице не жарко, и до 4-х раз при температуре выше +20 градусов.
Примечание: Для сцепления с основной плитой, в подбетонку производят закладку вертикальных стержней арматуры.
Гидроизоляция
Дальнейшие работы можно выполнять, когда бетон наберёт 70% прочности. В летнее время, при температуре от 20 градусов, это происходит уже на 10-е сутки. Подбетонная плита освобождается от маячных реек, с неё убирается защитная засыпка, а поверхность тщательно промывается водой и высушивается.
Так осуществляется подготовка поверхности к устройству горизонтальной гидроизоляции, а она является обязательным элементом плитного фундамента. Существует немало способов защиты бетонных поверхностей от воздействия влаги: использование пенетрирующих (проникающих) составов, обмазка, инъектирование.
Но самым применяемым и ставшим уже классическим, является изоляция рулонными материалами. Правда, они долго не служат, поэтому их комбинируют с обмазкой битумной мастикой, которая служит для рубероида или гидроизола клеящей основой. Таким образом, создаётся тройной (слоёв рулонного материала должно быть два) барьер для проникновения грунтовой воды к плите, и отдаче по капиллярам вышележащим конструкциям.
Выполняется гидроизоляция подошвы фундамента так:
- Рулоны раскатывают по поверхности подбетонки для того, чтобы материал распрямился, для чего ему нужно полежать не менее 12 часов.
- Перед приклейкой полотен поверхность бетона обрабатывают адгезионной грунтовкой.
- Оклейку производят так, чтобы крайние полотна загибались с заходом на вертикальные поверхности. Предварительно на углах приклеиваются тонкие полоски такого же материала - это позволит изоляционному ковру более плотно прилегать к основанию, и не рваться в местах перегиба.
- В качестве клеевого состава используют мастики на основе битума, можно с добавлением резины или полимерных смол. Наклейку производят с нахлёстом полотен не менее 100 мм, и со смещением стыков в рядах не меньше чем на 300 мм.
- Если рулонный материал битумный, то мастику обычно наносят только на основание. При использовании стеклорубероида, фольгоизола, безосновного изола, мастикой надо промазывать не только бетонную поверхность, но и тыльную сторону полотен.
- Сам процесс приклеивания весьма схож с наклейкой обоев: полотна разглаживают сначала продольно, потом наискосок, выгоняя воздух, а затем уже прижимают кромки.
- Образовавшиеся воздушные пузыри можно проколоть и, выгнав воздух, хорошо приклеить. Если оказалось, что там недостаточно клея, можно сделать крестообразный надрез, отогнуть его края и промазать вторично.
- Некоторые виды рулонных материалов (чаще полимерных) монтируются сварным способом, с предварительной фиксацией на синтетический клей. Полотна сначала укрупняют на месте или могут привезти уже укрупнённые в заводских условиях полотна, сваренные в ковёр пистолетом-горелкой. Он должен быть свёрнут в рулон до тех пор, пока клей не затвердеет, после чего основание можно грунтовать, смазывать клеем и раскатывать по нему гидроизоляцию.
- Материалы на битумной основе могут монтироваться и наплавляемым способом. В этом случае, клеящий слой мастики разжижается путём прогрева горелкой или ИК-излучателем, после чего очень быстро производится раскатка полотна и его прижим. Наиболее качественным приклеивание получается, когда грунтовка основания производится два-три раза, и его поверхность подогревается одновременно с клеящим составом.
Для предохранения готовой гидроизоляционной прослойки от повреждений в процессе ходьбы и производства арматурных работ, поверх неё заливается пескоцементная или асфальтовая стяжка толщиной 3-4 см. Только после её затвердевания можно продолжать дальнейшую работу. Как вариант, для защиты гидроизоляционного ковра сверху может настилаться армированная плёнка.
Теплоизоляция
В отличие от некоторых стран Европы, у нас тепловая изоляция не является для фундамента обязательной. Однако высокая стоимость теплоносителей и стремление к комфортному проживанию вынуждает и проектировщиков, и застройщиков задумываться о том, как уменьшить теплопотери. Через фундамент, как известно, уходит до 20% теряемого тепла, поэтому приходится думать не только о вертикальной теплоизоляции стен подвала, но и об изоляции подошвы плиты.
Напрямую контактируя с почвой, утеплитель вынужден выдерживать воздействия то замерзающей, то оттаивающей влаги. В пирогах фундаментов для этой цели применяют плиты экструдированного пенополистирола самой высокой жёсткости (ЭППС или XPS). Это жёсткий материал, он не так подвержен механическому повреждению, как гидроизоляция, а потому и сам может послужить основанием для заливки плиты.
Подбетонка хоть и является самой оптимальной защитой, но для снижения затрат и ускорения темпов строительства здесь заменяется на мембрану. В данном случае, такая замена вполне оправданна. Можно даже обходиться и вовсе без мембраны, так как пенополистирол сам по себе влагонепроницаем. Единственно, чтобы защитить плиты ЭППС от продавливания, поверх насыпного гравийного или щебневого слоя должен быть хотя бы 5-сантиметровый слой песка.
Важно: Когда предусматривается утепление фундаментной плиты, гидроизоляцию выполняют поверх утеплителя.
Армирование
Для армирования плитного фундамента может использоваться как металлическая арматура, так и композитная, с периодическим профилем. Но в официальных проектах всё-таки закладывают стальные стержни класса AIII. Минимальный диаметр 10 мм. При его увеличении растёт запас прочности конструкции, конкретные значения подбираются в зависимости от веса здания и прочностных характеристик грунта на участке.
Каркас имеет двухъярусную конфигурацию и состоит из двух параллельных сеток с ячейкой 200*200 мм, соединённых хомутами. Расчёт количества прутков, укладываемых в одном направлении, производится так.
Например, у вас плита размером 8*10м.
- Делите сначала длину, потом ширину на 0,2 м, и прибавляете по 1 м на отступ: (10:0,2+1) + (8:0,2+1) = 92. В их числе 51 пруток по 10 м и 41 пруток по 8 м.
- В метрах это 510+328 м = 838 м на одну сетку.
-
Всего сеток две, значит: 838х2 = 1676 м.
![]()
Каркас состоит из двух параллельных сеток
Мы рассчитали рабочую арматуру, а нам надо определить ещё и количество поперечной:
- Две сетки соединяются между собой в каждом пересечении. Их общее количество составляет 41х51 = 2091 шт.
- При толщине плиты 0,4 м и защитных слоях снизу 0,07 м, а сверху 0,05 м, высота каркаса составит 0,28 м. То есть, сетки будут соединяться прутками длиной по 28 см.
- Находим общее количество поперечной арматуры (обычно AIIID8): 0,28м х 2091 шт = 585,5 м.
Примечание: Можно не вязать сетки на месте из прутьев, а приобрести заводские сварные сетчатые карты. Но это выходит дороже, поэтому при больших объёмах работ, арматуру чаще всё-таки вяжут.
Проволоку (диаметр 1,2 мм) тоже нетрудно рассчитать. По нормам на один узел уходит 30 см сложенной вдвое проволоки. Хомутов у нас 2091, их нужно привязать с двух сторон. Значит: 2092*2 = 4182 соединения. Умножаем эту цифру на 0,3 м, получаем 1255 м проволоки.
Формовка плиты
Придание требуемой формы плите осуществляется посредством устройства опалубки. Её устанавливают поверх бетонной подготовки, от осей Х и Y, обозначенных на рабочих чертежах. Осевые точки закрепляют на планках обноски, вынесенной за пределы рабочей зоны. За нулевую отметку принимается отметка верха плиты фундамента.
Выполнив разметку, приступают к установке элементов опалубки. Состоит она из таких этапов:
- Сортировка и приёмка пиломатериала. Обычно это доски 50*100, бруски 50*50 мм и бакелитовая фанера толщиной 16 мм - для получения высококачественной поверхности плиты.
- Изготовление укрупнённых щитов или опалубочных блоков.
- Установка и геодезическая выверка элементов опалубки, их окончательное закрепление.
Примечание: Если работают профессиональные строительные бригады, может применяться переставная многоразовая опалубка, собираемая из готовых щитов.
В проектное положение щиты устанавливают согласно разметке на бетонной подготовке. Место, где будут располагаться щиты, очищают от мусора и льда. Устойчивость элементов опалубки и их сопротивление выдавливанию под тяжестью бетона, обеспечивают забитые в основание стойки, усиленные подпорками - их располагают не далее 3-х метров друг от друга.
Для получения плиты с правильной геометрией очень важно точноеположение элементов опалубки в пространстве. Поэтому ещё до окончательного закрепления щитов их вертикальность и горизонтальность проверяется отвесом и уровнем.
Элементы отопления
Одно из достоинств такого фундамента заключается в том, что в тело плиты можно монтировать элементы тёплого пола. Придумали такой способ утепления скандинавы, предложив миру две технологии:
- Шведский способ формирования плиты предусматривает слой пенополистирола под ней, и греющую систему, заключённую в бетонную стяжку, поверх неё.
- Финская плита имеет П-образную форму. Её несущая горизонтальная часть достаточно тонкая, всего 100-150 мм, тогда как размер рёбер жесткости составляет 200*400 мм. Они опираются на грунтовую подушку без заглубления, пенополистирол заполняет пространство между грунтом и горизонтальной частью плиты.
Как видно на чертеже, элементы отопления (греющие водяные трубы либо электрический кабель) располагают прямо внутри плиты, привязывая их к арматурной сетке каркаса.
Особенности бетонирования
Для обеспечения прочности плиты, её необходимо правильно залить. Учитывая невозможность непрерывного подвоза бетона и необходимость рабочих в отдыхе, конструкция большой площади разбивается на захватки, разделяемые рабочими швами. Главное требование к ним состоит в том, чтобы швы располагались перпендикулярно и симметрично по отношению к оси конструкции, что даст возможность бетонировать продольными полосами.
- Обычно рабочие швы разрезают плиту на 4 блока, а объём подвозимого бетона назначается с расчётом полного бетонирования хотя бы одной из частей. Образуется рабочий шов за счёт плоского каркаса, на который сверху прикручена проволокой металлическая сетка с мелкой ячейкой.
-
Заливка бетонной смеси может осуществляться автобетононасосом либо автокраном с навешенным на него поворотным бункером. При использовании автобетононасоса бетон распределяется внутри блока с помощью гибкого рукава, начиная с самой дальней точки. Во втором случае, бетон подвозят на объект в автобетоносмесителе. Оттуда его перегружают в поворотный бункер, который затем и подают краном к заданному месту. В обоих случаях высота свободного падения бетона не должна превышать 1 м.
![]()
Автобетононасос готов к работе - Перед бетонированием стенки опалубки изнутри покрывают отработанным маслом. Бетон укладывают горизонтальными, одинаковой толщины слоями, сразу по всей ширине блока. Уплотнение каждого слоя, вплоть до достижения проектной отметки заливки, производится глубинными вибраторами. Затем верхний слой выравнивается и заглаживается с помощью виброплощадки.
- Бетонирование следующего блока, отделённого рабочим швом, можно осуществлять с перерывом до 7 часов. Если рабочие швы не устроены, то максимально допустимый перерыв составляет 1,5 часа. У частных домов фундаменты не слишком большие по площади (добирать недостающие метры заказчики предпочитают за счёт цокольных и мансардных этажей), поэтому на практике чаще применяется второй вариант бетонирования.
- Проектная отметка верха фундамента не должна совпадать с краем опалубки. Она должна быть ниже минимум на 50 мм, для чего изнутри на бортах с помощью нивелира наносится разметка. По линии верха плиты обычно вкручивают саморезы и привязывают к ним шпагат. Можно использовать красящий шнур.
- Самый оптимальный режим выдержки бетона – это 90% влажности и температура +18 градусов. Открытие поверхности плиты не должны размываться дождём, подвергаться преждевременному высушиванию ветром и солнцем.
Правильный уход за бетоном является одним из наиболее важных условий для качественной гидратации цемента и образования камня с заданными прочностными характеристиками. При температуре от +15, плиту неделю поливают через каждые три часа днём и один раз ночью, после чего производится распалубка и дальнейшее ожидание набора прочности.
Плюсы и минусы фундамента
| Плюсы плитного основания | Минусы конструкции |
| Плюс 1. Высокая несущая способность. | Минус 1. Большой расход металла и бетонной смеси. |
| Плюс 2. Большая площадь опоры, что делает невозможным опрокидывание и провалы грунта. | Минус 2. Высокая трудоёмкость бетонирования. |
| Плюс 3. Плита не подвержена локальным изгибам. | Минус 3. Сложность строительства на неровном рельефе. |
| Плюс 4. Не боится морозного пучения. | Минус 4. Самый дорогой вид фундамента. |
| Плюс 5. Формирует надёжное основание пола, которое сразу можно утеплить. | |
| Плюс 6. В незаглублённом варианте небольшой объём работ. | |
| Плюс 7. Может строиться практически на любых грунтах. | |
| Плюс 8. Возможность строительства домов с подвалом. | |
| Плюс 9. Небольшой расход пиломатериалов на опалубку. |
Заключение
Фундамент с конфигурацией плиты можно считать универсальным, так как его можно проектировать под любые малоэтажные здания и практически на любых грунтах. Но здесь ключевое слово «проектировать». Не стоит думать, что базу дома можно залить «как у соседа», и экономить на чём только можно, в том числе на марке бетона. Плита только тогда обеспечит устойчивость здания и его долговечность, когда учтены все нюансы: исследован грунт, просчитаны нагрузки, предусмотрен запас прочности и работы выполнены в точном соответствии со строительными технологиями.
