Наиболее важной частью любого здания является опорная база, которая и определяет его надёжность и длительность срока службы. Она обязана не только выдерживать нагрузки от вышележащих конструкций, но и должна способствовать комфортной эксплуатации стен. Например, для кладки из ячеистых бетонов, весьма подверженной трещинообразованию, которая плохо переносит подвижки грунта, важна конструктивная жёсткость базы. Рассмотрим, какой фундамент для дома из газоблоков сможет её обеспечить.
Разновидности фундаментов: какой лучше выбрать для дома из газобетона
Тип фундамента для дома выбирается отнюдь не как материал для стен – по характеристикам, достоинствам и недостаткам. На его выбор влияют свойства грунта, гидрогеологическая обстановка на участке, сейсмичность района, предполагаемые нагрузки, близость окружающих застроек.
- Нужно выбрать такое проектное решение, которое будет не только более выгодным экономически, но и обеспечит наилучшие условия для эксплуатации стенового материала. Таковым условием и является обеспечение пространственной жёсткости основания.
- Что такое жёсткий фундамент? Его всегда проектируют в виде монолита - разной может быть только форма. Однако монолит монолиту рознь, и при внешне одинаковой нагрузке, и даже одинаковой глубине заложения, балки, выполняемые из разных материалов, будут иметь разную расчётную ширину опорной части (подошвы).
- По настоящему жёсткий фундамент должен иметь в подошве уступ – расширенную часть в виде ступени или трапеции. К жёстким фундаментам относят ленты небольшой протяжённости и большим поперечным сечением.
Обратите внимание: При большой длине фундаментная лента, особенно нагруженная далеко расположенными колоннами, автоматически становится деформируемой. Поэтому, если требуется получить больше жилого метража, дом из газобетона лучше строить в два уровня, чем один этаж, под который придётся делать фундамент большей площади.
- Выполняют жёсткие монолиты из традиционного тяжёлого бетона, бутобетона и бутовой кладки. В качестве бута используется природный камень неправильной формы - в бутобетон идёт более мелкая фракция камня, а для кладки используют крупный. Этот вариант не очень распространён в масштабах страны, но весьма востребован в тех регионах, где камень является местным, а потому дешёвым строительным материалом. Самым всенародным является обычный бетон.
Примечание: Основанием для жёсткого фундамента всегда является уплотнённая трамбованием песчаная подушка толщиной 40-50 см. Величина его заглубления зависит от характера грунта, но не должна быть менее 20 см.
Ленточный
Всё, что было сказано по поводу материалов изготовления жёсткого фундамента, в большей мере касается ленточной конструкции. Это наиболее применяемый в частном строительстве тип фундамента, потому что, при глубоком заложении он:
- подходит для устройства на пучинистых грунтах;
- для него не является помехой большая глубина промерзания;
- может устраиваться на участке с повышенной влажностью;
- отлично подходят для строительства домов с подвалом;
- удобное основание для каменных стен, в том числе газобетонных.
Ленточные фундаменты не рекомендуется проектировать на просадочных грунтах, способных при увлажнении и под нагрузкой уменьшаться в объёме. Их характерной особенностью является повышенная пылеватость - то есть, содержание частиц с фракцией пыли до 60-70%. К таковым относятся макропористые грунты: лёссы, супеси, суглинки, торфы.
Плитный
Плитный монолит является наиболее бетоно- и металлоёмким, а потому и дорогим. Но многие застройщики всё равно отдают ему предпочтение, потому что:
- этот фундамент универсален и подходит для всех типов грунтов, может устраиваться в любых климатических зонах;
- он избавляет от необходимости создания чернового пола – им является поверхность плиты;
- в процессе эксплуатации дома можно многократно производить перепланировку, не переживая, что новые перегородки из тяжёлого материала некуда опереть.
Какой бывает монолитная плита
К незаглублённому фундаменту данного типа нередко применяется термин «плавающий», так как при сезонных подвижках, происходящих под воздействием сил пучения, он свободно перемещается с массами грунта. Плита прекрасно работает и на глубоко промерзающих, и на водонасыщенных, и на просадочных грунтах.
Плитный монолит может быть:
- Плоским, представляющим собой геометрически правильную плиту с одинаковым сечением по всей длине и ширине. Такой фундамент может быть как поверхностным, так и заглублённым - если, к примеру, дом будет строиться с цокольным этажом.
- Утеплённым согласно шведской технологии (УШП). Такая плита представляет собой многофункциональный сэндвич, в котором присутствует не только листовой утеплитель ЭППС, система дренажа, но и вмонтированы водяные трубы для подогрева пола. Наибольшее распространение такой фундамент получил в регионах с холодным северным климатом.
- С направленными вниз рёбрами жёсткости, роль которых играют две параллельные монолитные ленты, выполняемые по несъёмной опалубке. При значительном заглублении плитного фундамента в грунт, рёбра жёсткости направлены вверх и формируют стены подвала.
Расчёт плиты, как и любого другого фундамента, производится на основании геологических изысканий, с учётом несущей способности грунта и весовых нагрузок от конструкций дома. В среднем толщина монолита под дом из газобетона составляет 250-300 мм - в зависимости от этажности и типа перекрытий.
Делаем подложку из бетона
Процессы разметки, формирования опалубки и бетонирования при устройстве плитного фундамента аналогичны ленточному. Поэтому повторяться не будем, а расскажем о том, о чём ещё не говорилось. Это устройство жёсткого подстилающего слоя из тощего бетона (класс В7,5), который при устройстве плитных фундаментов предусматривается практически всегда.
Его основные функции таковы:
- Является основанием для монтажа наплавной или оклеечной гидроизоляции, ограждает её от механических повреждений.
- Защищает фундамент от подмывания грунтовыми водами при их близком расположении.
- Препятствует утечке из бетона основной плиты цементного молока, что может сильно снизить прочность монолита.
- Помогает плите распределять нагрузки на грунт и выравнивает его поверхность.
- Создаёт идеальные условия для монтажа арматурных каркасов большой площади – в частности, обеспечивает точность установки по горизонтали.
- Позволяет уменьшить толщину основной плиты, которая заливается из высокомарочного - а, следовательно, и более дорогого бетона.
Работы по устройству жёсткого подстилающего слоя начинаются с подготовки нежёстких слоёв. Это всё та же песчаная подушка, хорошо уплотняемая за счёт утапливания в неё крупнофракционного щебня и проливки водой. Подготовленную подушку со всех сторон ограждают маячными рейками толщиной 50 мм. Их ширина соответствует толщине заливки, это обычно 100 мм. Крепят рейки к основанию деревянными кольями или стержнями арматуры, забитыми в грунт на глубину 30-40 см.
Для увеличения прочности подбетонной плиты её армируют картами стальной или композитной сетки диаметром стержней 6-8 мм в один ряд. Для замешивания бетона класса В7,5, используется цемент марок М400 или М500. В первом случае, на одну его часть добавляется 4,1 частей песка и 6,1 частей щебня, во втором случае - 5,3 и 7,1 соответственно. Заливка бетона производится в одну рабочую смену, с выравниванием поверхности под правило. Как и любому другому монолиту, подбетонке требуется традиционные 4 недели для набора прочности, после чего можно приступать к выполнению гидроизоляции.
На заметку: Вместо подбетонки под плитный фундамент может укладываться полимерная профильная мембрана, которая одновременно и выравнивает поверхность, и служит водонепроницаемым защитным слоем. Однако у неё нет надлежащей жёсткости, поэтому на слабых и просадочных грунтах под фундаментной плитой лучше всего работает именно подбетонка.
Точечные опоры: сваи и столбы
Точечными принято называть фундаменты, которые опираются на грунт не по всему периметру или площади, а только в определённых точках. К таковым относятся сваи и столбы, разница между которыми заключается в способе монтажа. Первые забивают или вкручивают в грунт, вторые выкладывают из бетонного или глиняного кирпича, либо выполняют в монолитном варианте.
- Ещё одним отличием является глубина заложения: столбы обычно заглубляются незначительно и обустраиваются чаще под лёгкие деревянные или каркасные строения. Для газобетонных домов такой фундамент точно не подходит, потому что он не обладает достаточной жёсткостью. Тяжёлые каменные дома на столбах не строят.
- Совсем другое дело, когда они монолитные, такие делают даже в промышленном строительстве. Однако чтобы столбчатый фундамент правильно работал на большие нагрузки, вертикальные опоры должны иметь внизу уширенную часть. Это невозможно сделать, не выкопав котлован, а такие расходы в частном строительстве вообще нецелесообразны.
- Обратите лучше внимание на сваи. Минимальная величина их заглубления: 1,5 м у винтовых, и 3 м - у железобетонных. Винтовые сваи для газобетонного строительства не подходят, так как тоже не могут обеспечить необходимой жёсткости. Максимальная длина забивных ЖБ свай, которые могут быть и составными, достигает 20 и более метров. Образно говоря, с использованием забивных свай дом можно построить хоть на болоте.
- Суть их работы заключается в том, чтобы пройти сквозь все слабонесущие или водонасыщенные слои грунта и зацепиться за прочный пласт. Но это не тот вид фундамента, который можно выполнить самостоятельно – хотя бы потому, что для его устройства требуется проект и задействуется спецтехника.
Однако есть и прекрасная альтернатива - буронабивные сваи, для формирования которых применяется способ бетонного литья. Производится оно тремя способами:
- Сухим. В этом случае в грунте бурится скважина, а применение специальных расширителей позволяет разбурить нижнюю часть с увеличением диаметра. В выработку вставляется арматурный каркас – по всей длине или только сверху, для связки с ростверком. С помощью загрузочного бункера, на приёмной воронке которого установлены вибраторы, в скважину заливается бетон В15. Эта технология не подходит только для участков с повышенным уровнем подземных вод.
- С применением глинистого раствора. Разница этого метода заключается в том, что в качестве вяжущего для замешивания бетона используются бентонитовые глины. Впитываясь в стенки скважины, они затвердевают и укрепляют грунт, уберегая его от обрушения и воздействия влаги. В остальном всё делается аналогично. Данный способ применяется только на проблемных слабонесущих грунтах.
- С трубной обсадкой. Так как этот способ можно применить в любых гидрогеологических условиях, он обрёл наибольшую популярность. Здесь стенки скважины защищает от осыпания или воздействия влаги обсадная труба, которая, по сути, является несъёмной опалубкой для заливки. Погружение труб в грунт может осуществляться прямо в процессе бурения, с использованием гидродомкратов. В зависимости от вида труб, их могут погружать вибрированием или забивать. Сам процесс бетонирования не отличается от предыдущих.
Особенно удобны свайные фундаменты в случаях, когда строительство ведётся на неровном рельефе - его перепады компенсируются за счёт разной длины свай. Оголовки по всему периметру обвязываются монолитной незаглубляемой балкой – ростверком, который является той же самой фундаментной лентой, только приподнятой над землёй.
Какой глубины и толщины нужен фундамент под дом из газобетона
Данный тип фундамента представляет собой закольцованную по всему периметру внешних и внутренних стен дома балку с прямоугольным, трапециевидным или ступенчатым сечением, площадь сечения которой зависит от веса здания. Под внутренние ненесущие стены и перегородки сечение может быть уменьшено соразмерно прилагаемым нагрузкам.
Существуют ленты мелкого заложения и даже совсем не заглубляемые - но это для лёгких построек, к числу которых газоблочные дома не относятся. Для них требуется устраивать только заглублённую ленту, о преимуществах которой и говорилось выше. На таких фундаментах можно строить дома в несколько этажей, с тяжёлыми перекрытиями, с цокольным или подвальным этажом.
Решая, какой фундамент лучше для дома из газобетона на песчаной почве, при отсутствии проекта лучше ориентироваться на общепринятую строительную практику в конкретном регионе. Решающее значение может иметь уровень промерзания, так как отметка подошвы ленты должна располагаться на 20-50 см ниже него. Если УПГ больше 1,5-2 м, то лучше использовать сваи, так как лента при таком большом заглублении окажется экономически нецелесообразной.
Что касается ширины ленты, то она целиком зависит от толщины стен и не должна допускать свисания конструктивного материала. Согласно действующим нормам, свисать может только облицовочный кирпич, и то не более чем на 1/3 своей ширины (4 см). В большинстве случаев, строители делают запас 5-10 см с каждой стороны.
Как сделать фундамент под дом своими руками
Браться за устройство фундамента лучше всего в мае-июне, когда земля уже подсохла после таяния снега и сезона дождей, и в то же время земля ещё не слежалась, что облегчает процесс производства работ. Он включает в себя разработку грунта и дренажную подготовку основания котлована (траншеи), на дне которых производится подсыпка песком или выполняется подстилающий слой из бетона.
Далее производятся такие виды работ:
- разметка;
- горизонтальная гидроизоляция;
- установка опалубки;
- формирование ленты;
- демонтаж опалубки;
- устройство вертикальной гидроизоляции, при небходимости с утеплением;
- засыпка пазух грунтом.
Разметка фундамента
Перед тем, как начинать собирать опалубку, необходимо произвести разметку внешнего контура фундамента с определением толщины ленты на всех участках. Выполняется она в такой последовательности. По линии одной из сторон забиваются колышки и привязывается к ним леска или шпагат. Высота натяжения лески должна соответствовать высоте наземной части фундамента. Горизонтальность бечевы выверяется с помощью гидроуровня. То же самое проделывается и на противоположной стороне, после чего размечают боковые (перпендикулярные) стороны и линии фундамента внутренних стен.
Начинать собирать опалубку можно уже на этом этапе. Необходимо сразу определиться, каким способом будет контролироваться уровень заливки бетона. Всего способов два:
- Выравнивание по кромке доски. Для этого верхний край одной стенки опалубки совмещают с натянутой между колышками бечевой. Нижний край при этом может примыкать к земле или даже немного заглубляться. Противоположную стенку по высоте устанавливают произвольно.
- Выравнивание по натянутой верёвке. В этом случае, щиты опалубки ставятся по рельефу участка, а ориентиром при заливке будет натянутый между колышками шпагат. На нужном уровне на стенках опалубки могут быть сделаны прорези или набиты ряды гвоздиков.
Выставление опалубки
Установку щитов опалубки удобнее производить после армирования, что облегчает процесс связывания концов арматурных стержней между собой и фиксации каркаса в нужном положении для создания защитного слоя бетона. При глубоком заложении опалубка попросту будет мешать это делать.
- В качестве материала для создания опалубки можно использовать листы металла, плоского шифера, фанеры или OSB. В масштабном строительстве используют в основном опалубки заводского изготовления, а в частном чаще применяется обрезная доска, набираемая по брускам в щиты на нужную высоту.
- Из пиломатериала собирают щиты любой конфигурации и размера, а при аккуратном демонтаже доски можно использовать вторично – например, при сборке каркаса кровли. Толщина доски при этом может быть любой, а толщина – не менее 50 мм. Доски нужно выбирать максимально ровные, чтобы ширина щелей между ними получалась не больше 2 мм.
- Соединение деталей опалубки производится саморезами или гвоздями, забиваемыми так, чтобы шляпки были внутри опалубки, а длинные концы выходили наружу и загибались. Бруски для сборки щитов и для их подпорки применяют сечением 50*50 мм.
Примечание: На этапе устройства опалубки в местах прохождения через фундамент коммуникаций, закладываются гильзы. Чаще всего это обрезки труб, но в продаже есть и специальные комплекты, в состав которых кроме гильзы входят и материалы для герметизации ввода.
Армирование
Закладку арматуры в бетонный массив производят с целью повышения его несущей способности, лучшей сопротивляемости распирающим и выталкивающим воздействиям грунта вследствие пучения или усадки. В этом нет необходимости, только если монолит возводится из бутового камня.
- Начинается процесс с предварительной сборки каркаса, в структуре которого присутствует продольная периодическая аматура диаметром 12-14 мм, и гладкая диаметром 8 мм, из которой делают поперечные хомуты. Каркас может быть сварным, но во избежание ненужных напряжений его лучше вязать проволокой (диаметр 6-8 мм).
- Форма каркаса соответствует конфигурации фундамента в плане. Сечение задаётся такое, чтобы арматура была со всех сторон защищена бетоном. Толщина защитного слоя снизу 30 мм если есть бетонная подготовка, и 70 мм если её нет. Сбоку и сверху тоже по 30 мм. Обеспечиваются эти расстояния за счёт использования пластиковых стульчиков или круглых фиксаторов арматуры.
- Сборка скелета каркаса начинается с подготовки поперечных рёбер, которые изгибаются в соответствии с сечением. Их количество рассчитывается в зависимости от шага установки (30-50 см) и общей длины фундамента. Сквозь получившиеся хомуты продевается нужное количество продольных стержней, прикрепляемых к поперечинам проволочной скруткой.
Примечание: Продольные стержни всегда должны быть парными, количество пар определяется в зависимости от размера сечения по высоте. Расстояние между рядами не должно превышать 80 см, в противном случае добавляется промежуточный ряд.
- После того, как каркас собран, его устанавливают вдоль разметочной лески, сразу же подставляя снизу опорные фиксаторы. Их роль снизу может сыграть битый кирпич, или тот же газоблок, распиленный на плашки заданного размера.
- Не забываем, что подошва фундамента должна гидроизолироваться. Если предварительно заливалась подбетонка, поверх неё лучше всего сделать наплавную гидроизоляцию. Если подбетонки нет, её роль может сыграть профильная мембрана – она и нивелирует неровности основания, и не даст бетону терять цементное молоко. А в процессе эксплуатации мембрана будет исполнять роль гидроизолятора.
При отсутствии близких грунтовых вод и с добавлением в бетон водоотталкивающих присадок, можно обойтись и без мембраны. В таком случае необходимо использовать хотя бы полиэтиленовую плёнку, которая предотвратит потерю влаги бетоном - ею застилают опалубку полностью. Но сделать это, если первым собирается каркас, не получится. Можно тогда просто уложить под каркас полосы рубероида, а потом им же облицевать изнутри стенки опалубки.
После установки прямолинейных участков каркаса, приступают к выполнению сопряжений в зонах пересечения и поворота стен. Для этого может применяться один из двух способов:
- Нахлёст оставленных с торцов выпусков арматуры длиной минимум 50 мм. Они скручиваются по спирали, после чего поверх скрутки устанавливают дополнительный хомут.
- Выполнением накладок, когда арматура сопрягается встык, а поверх стыка привязывается обрезок арматуры длиной 1 м (по 50 см на каждый конец). При выполнении угловых соединений используются накладки в виде Т или П-образных хомутов. Для скрутки используется катаная проволока диаметром не более 1,5 мм.
На этом же этапе закладываются элементы конструкции дома из газобетона, которые требуют замоноличивания в фундаменте – например: закладные под колонны.
Заливка фундамента
Итоговое качество монолита зависит в первую очередь от характеристик применяемой смеси и соблюдения технологии её заливки. При проектировании зданий класс бетона на сжатие подбирается, исходя из прочностных характеристик грунта, этажности и веса стен. Дом с газобетонными стенами можно отнести к средневесным строениям, для них обычно достаточно марки бетона М300 (класс В22,5). Но на пучинистых грунтах лучше взять смесь классом или двумя выше – В25 или В27,5.
- Проще всего заказать готовую смесь (БСГ) на комбинате, что с учётом использования спецсредств позволит залить фундамент за одну рабочую смену. Чем меньше будет технологических разрывов – тем лучше. А чтобы бетон, не поместившийся в опалубку, не пропадал зря, продумайте заранее, куда его можно использовать. Возможно, позднее предполагается строить во дворе беседку, устанавливать массивную печь для барбекю, делать фундамент для забора или бетонировать септик. Изготовьте заранее опалубку и для этих построек.
- Вряд ли сделать бетон с нужными характеристиками можно своими руками. Основная проблема – незнание пропорций сухих ингредиентов и водоцементного соотношения, технологической цепочки приготовления, а так же неудобство ручной дозировки, погрешность которой не должна быть больше 10%. Но когда имеется бетономешалка, попытаться можно.
Рецептура бетона: Если использовать цемент марки М400, чтобы получить бетон В22,5 на одну его часть добавляется 1,9 частей песка и 3,7 щебня. Правильный порядок замешивания такой: сначала соединяется цемент и вода, затем в полученное молочко добавляется песок, и только конце – щебень и ещё немного воды. Прочность бетонного камня зависит от текучести бетона, поэтому важно соблюсти правильное водоцементное соотношение (В/Ц). Это пропорция массы воды к массе цемента - для бетона этого класса она составляет 0,40 или 40 %.
- При укладке смеси в опалубку нужно сделать всё, чтобы монолит получился без пустот – только в этом случае он будет прочным. Уплотнение бетона осуществляется штыкованием или использованием глубинного выбратора.
- В тёплое время года, уложенный в опалубку бетон необходимо защищать от пересыхания. Поэтому поверхность поливают водой и накрывают полиэтиленом. Делается это регулярно в течение недели, после чего можно демонтировать щиты. Производить дальнейшие работы можно только через 4 недели. За это время при температуре +10 градусов бетон наберёт 85% прочности, а при +20 градусах – и все 100%.
- Так же качество залитой ленты зависит и от аккуратности разборки опалубки, её производят в порядке, обратном монтажу. Сначала удаляют скрутки, подпорные и распорные бруски, потом вынимают из грунта угловые колышки и отвинчивают шурупы, фиксирующие щиты опалубки. Иногда щиты присыхают к массиву бетона – в этом случае, приходится разбирать их полностью.
После снятия элементов опалубки можно приступать к выполнению вертикальной гидроизоляции, о которой мы и расскажем вкратце в следующей главе.
Гидроизоляция
Даже если близко к поверхности грунтовых вод нет, в землю всё равно просачиваются ливневые и талые воды. Поэтому желательно выполнять гидроизоляцию вертикальных поверхностей, и делается это разными способами.
- Использованием накладного материала. В основном это всё те же профильные мембраны, о которых уже упоминалось - их монтируют на стены ленты механическим способом. При необходимости утепления, сначала устанавливают плиты пенополистирола, а поверх них уже монтируют мембрану, сваривая края полотен.
- Оклеиванием. Для этого вида изоляции используют рулонные материалы на битумной или полимерной основе. Их закрепляют на поверхности посредством предварительно нанесённой битумной мастики. Кромки полотнищ заваривают горячим воздухом, стыки торцов с конструкциями изолируют герметиком.
- Окраской или напылением. В качестве окрасочной гидроизоляции применяют составы на цементно-полимерной основе типа Пенетрат, а так же битумные праймеры и мастики. Способом напыления наносят такие составы, как жидкая резина и полимочевина, которые при высыхании образуют на поверхности эластичную водонепроницаемую плёнку.
Обратная засыпка
Грунт, вынутый в процессе производства работ, после изготовления фундамента возвращается, хоть и не в полном объёме, в ту же траншею - поэтому и засыпка называется обратной. Она производится сразу после выполнения гидроизоляционных работ до того, как начать возводить стены.
Использование того же грунта очень удобно, так как не надо вывозить вынутый и доставлять другой грунт. Но так получается не всегда: есть такие типы грунтов, которые сильно разжижаются (например, глинистые), либо содержат минералы и соли, агрессивно воздействующие на бетонный камень. В таких случаях глину смешивают со щебнем, что позволяет усилить и лучше уплотнить грунт.
Как вариант, на гравелистых и крупнопесчаных грунтах, которые очень быстро пропускают воду к фундаменту, при выполнении обратной засыпки слои могут чередоваться. Обычно это песок и глина (она должна быть последним слоем), которая, будучи хорошо уплотнённой, образует водоупорный барьер.
Цены фундаментов и работы
В заключение представим усреднённую таблицу стоимости фундаментов для домов с типовыми размерами. Цены актуальны на конец апреля 2020 года.
| Размер ленты ширина/высота в мм | Стоимость в рублях | ||||
| 6*8 | 8*10 | 9*9 | 10*10 | 12*12 | |
| 300*600 | 147400 | 175300 | 181000 | 189000 | 228600 |
| 300*900 | 177400 | 229500 | 233400 | 246800 | 284400 |
| 300*1200 | 228300 | 279400 | 288000 | 304500 | 356000 |
| 400*1500 | 301000 | 365100 | 383700 | 406500 | 482600 |
| 400*1800 | 349800 | 433000 | 452800 | 483000 | 566100 |
| Монолитная плита, толщина в мм | 6*8 | 8*10 | 10*10 | 10*12 | 12*12 |
| 200 | 183000 | 278000 | 337000 | 389000 | 456000 |
| 250 | 208000 | 318000 | 375000 | 446000 | 528000 |
| 300 | 226000 | 353000 | 426000 | 501000 | 587000 |
| 350 | 252000 | 389000 | 473000 | 557000 | 655000 |
| 400 | 271000 | 428000 | 519000 | 612000 | 730000 |
Стоимость буронабивного фундамента зависит от диаметра свай и их длины. В стандартном варианте длина составляет 2м, а диаметр разбуриваемого основания 300 мм. В таком случае, одна свая при диаметре 150 мм будет стоить 3400 руб., при диаметре 200 мм - 4600 руб., а при диаметре 300 мм – 7300 рублей. Остаётся умножить цену одной на количество свай – и вы получите общую стоимость свайного поля. Ростверк будет стоить примерно так же, как и ленточный фундамент.
