Наша страна имеет огромные территории в холодных климатических зонах, поэтому любой опыт строительства соседних северных стран, которых так же волнует проблема сохранения тепла в домах, внимательно изучается и берётся на вооружение. Большой популярностью в России пользуется финская плита фундамента (УФФ), как впрочем, и шведская вариация УШП. Что это такое, и чем отличаются данные технологии, мы и рассмотрим в статье.
Что такое финская плита
По своей сути, фундамент УФФ – это не совсем плита, а комбинированная конструкция, которую было бы правильнее именовать ленточно-плитным фундаментом. Состоит он из трёх основных конструкционных элементов:
- Плоской железобетонной подушки шириной 500-600 мм и высотой 200-300 мм.
- Армированной в каждом ряду ленточной стенки из пустотелых (а значит, более тёплых) керамзитобетонных блоков (но может быть и монолитной). Высота ленты 600 мм.
- Плиты пола по грунту толщиной не более 100 мм, под которой кроме подушки из насыпного нерудного материала имеется прослойка толстая пенополистирола.
УФФ может закладываться практически в любой грунт, за исключением торфяников и лёссов. Да и в этом случае выход из положения находится - в особо проблемных ситуациях железобетонную подушку опирают не на грунт, а на головы предварительно вкрученных винтовых свай, заполненных цементно-песчаной смесью.
Плюсы и минусы
Вот какой перечень преимуществ и недостатков имеет финский фундамент:
| Плюс | Минус |
| Так как горизонтальная часть плиты заливается автономно, при необходимости её можно демонтировать, чтобы добраться, к примеру, до требующих ремонта коммуникаций. | Довольно большой объём земляных работ - если не за счёт выемки грунта, так за счёт насыпи. |
| Основные нагрузки передаются на ленточную часть плиты – горизонтальная часть служит исключительно полом. | У котлована получается сложная форма, так как ленточная и плитная часть находятся на разном уровне. |
| В плиту можно заложить тот или иной вид напольного подогрева. | В траншеях под ленточной частью фундамента приходится выполнять обратную засыпку. |
| Невысокая трудоёмкость работ. | Затрачивается большое количество засыпного материала – щебня и песка. |
| Такая плита может сооружаться на неровном рельефе или склоне. | Большая площадь утепления. |
| Имеется цоколь нормальной высоты, и при необходимости его можно нарастить. | Фундамент сложен для самостоятельной работы. |
| Так как между ленточной основой и плитной нет жёсткой связи, УФФ отлично работает на излом и не боится неравномерных просадок. | У цоколя нет наружного контура утепления, это приходится делать в процессе отделки. |
| Плиту пола можно заливать как на этапе работ нулевого цикла, так и уже после возведения коробки дома. | Высокая стоимость. Но сэкономить можно за счёт применения готовых блоков для выкладки цокольной стенки и если ограничить её высоту. |
Отличия между ФФ и УШП
В отличие от фундамента финская плита, УШП представляет собой полностью монолитный перевёрнутый рёбрами вниз поддон без цоколя. Устройство шведской плиты представляет собой непрерывный цикл работ, так как в ней горизонтальная часть жёстко соединяется с лентой (в финской плите эти части независимы). Шведский вариант представляет собой сплошной монолит – несущую плиту с рёбрами жёсткости. Заливается она только на ровной площадке без перепадов отметок, и в этом главное отличие двух конструкций.
Технология монтажа финского фундамента своими руками
Технология устройства утепленного финского фундамента состоит из таких этапов:
- Выбор места для строительства, выполнение необходимых расчётов и чертежей.
- Вынос отметок на участок и планировка грунта.
- Механизированная разработка котлована с ручной зачисткой дна до нужной отметки.
- Рытьё траншей на дне котлована под ленточную часть фундамента.
- Укладка разделительного слоя из геотекстиля.
- Устройство подготовки из щебня или ПГС под ленту.
- Формирование пристенного дренажа.
- Установка опалубки под пятку фундамента, монтаж её каркаса и заливка бетоном.
- Возведение вертикальной части ленты из блоков КББ, с закладкой в каждый ряд по два стержня арматуры d=8 мм.
- Утепление внутренних поверхностей блочной кладки плитами ЭППС или ПСБ-С.
- Засыпка пазух вокруг ленты смесью песка и щебня с утрамбовкой.
- Закладка двух слоёв утеплителя под горизонтальную часть фундамента.
- Укладка армирующей сетки 100*100 мм с креплением к ней греющей напольной системы.
- Бетонирование плиты.
- Монтаж утеплителя по внешнему периметру фундамента (под отмостку).
- Бетонирование отмостки.
- Вывоз неиспользуемого вынутого грунта за пределы участка.
Разметка, котлован и траншеи для ленты
Принцип производства земляных работ при устройстве финской плиты ничем особым не отличается. Здесь так же производится привязка стен здания к существующим объектам, межевым границам и красной линии улицы.
Сначала на местность выносятся оси котлована с закреплением их с помощью обносок-скамеечек. Если по внешнему периметру котлована поставить сплошную обноску, на ней можно одновременно разметить не только контуры земляного корыта, и траншей под ленту на его дне, но и обозначить ширину пятки фундамента, самой ленты и основных стен здания.
Каждая линия намечается путём протяжки шнура между противоположными сторонами обноски. На дно котлована отметки переносятся с помощью зафиксированного на шнуре отвеса, и уже там закрепляются колышками.
Дренаж, подстилающий слой и бетонирование ленты
Под устройство ленточной части, на дне котлована роется траншея с удалением грунта в отвал. Выемка под ленту, как и вся остальная часть котлована, полностью выстилается геотекстилем – чтобы насыпной грунт не заиливался глинистыми частицами. Рулоны раскатываются с нахлёстом 30-50 см, полотна сразу присыпают грунтом, чтобы не смещались.
- Затем начинают работы по формированию ленты УФФ-фундамента. Сначала на высоту 20-30 см насыпается щебень. Поверх него ставится опалубка, по которой будет залита железобетонная подушка. Опалубку можно собрать традиционным способом из досок, но гораздо удобнее использовать несъёмный вариант – дырчатые блоки из лёгкого бетона или пенополистирола, во внутреннюю полость которых заливается тяжёлый бетон.
- При устройстве монолита по обычной опалубке, подушка должна армироваться тремя рядами рабочих стержней, привязанных к хомутам в форме скобки. Внутрь опалубки сразу закладывают полоски ЭППС, так как монтировать его после будет неудобно.
- Для заливки ленты используется бетон класса В20-В22,5 (М250 или М300). После укладки смесь следует тщательно утрамбовать, а поверхность выровнять, после чего массив оставляют в покое для набора прочности. Пока бетон твердеет, рабочие приступают к устройству дренажа.
- Контур фундамента уже обозначен, все места поворотов труб видны. На расстоянии 50 см от стенок залитой ленты, прямо в толще уже засыпанного щебня и с небольшим заходом в материковый грунт, прокапываются мини-траншеи шириной 30-40 см. Их высота должна быть такой, чтобы после заполнения дренажным материалом верх засыпки оказался чуть ниже подошвы ленты.
![]()
Узел дренажа - На дно траншеи тоже настилают геотекстиль, с захватом стенок и их выходом за бровку выемки. С помощью слоя песка выравнивают дно и создают уклон 4-5 градусов в сторону накопительной ёмкости, из которой вода будет выводиться за пределы участка. По нему укладывают перфорированные трубы диаметром 100 мм, засыпают их мелким щебнем или керамзитом и укрывают всё это краями геоткани.
После того, как опалубка с пятки ленты будет снята, до уровня её верхней плоскости насыпают слой песка, хорошо трамбуют его и приступают к возведению вертикальной части фундамента.
Сборка стенки фундамента из блоков
Вертикальную часть ленты можно тоже выполнить в монолите. Но это сложно и дорого, так как нужно формировать ступенчатую опалубку, вязать объёмный каркас - поэтому чаще заливают только пятку, а дальше собирают фундамент из блоков. В данном случае, используют щелевые керамзитобетонные блоки КББ 300*190*188. Их удобство заключается в том, что в зоне пустот в изделиях имеются пазы, в которые очень удобно устанавливать арматуру.
Для армирования кладки используют стальные стержни диаметром 8 мм или композитные 6 мм. Если стенка по расчёту должна иметь толщину более 20 см, кладка может быть выполнена в полтора блока. Сколько рядов блоков нужно предусмотреть, зависит от проекта. При высоте цокольной стенки 60 см, вывести её на нужную отметку можно тремя рядами керамзитоблоков. Как вариант, выше них укладывают ещё два ряда блоков меньшей толщины, чтобы получился уступ - на него будет опираться монолитная плита пола, а тонкие блоки закроют торцы.
Кладка ведётся на цементно-песчаном растворе М100, либо используется заводская пескобетонная смесь М150, которую нужно просто затворить водой.
Утепление конструкции, гидроизоляция и засыпка внутренней части
После того, как кладка выведена на требуемую высоту, её внутреннюю поверхность нужно оклеить пенополистиролом. Для этого поверхность кладки зачищают, обрабатывают проникающей грунтовкой на основе цемента, после чего на цементный клей монтируют плиты ЭППС. Закреплять их дополнительно дюбель-грибками здесь нет необходимости, так как утеплитель будет отлично прижиматься к основанию утрамбованным песком.
С внешней стороны, после того как угол, образующийся в месте стыка подошвенной и вертикальной части ленты, будет заполнен раствором в виде небольшого бордюра, монтируется ПВХ мембрана. Её приклеивают на битумную мастику, герметизируя нахлёсты с помощью специальной гидроизоляционной ленты, и фиксируют по верхнему краю дюбелями. Полотна раскатываются, начиная от верха стенки, и с заходом до верха дренажной траншеи.
На следующем этапе выполняется обратная засыпка: снаружи до отметки отмостки, изнутри до отметки нижнего слоя утеплителя, который должен монтироваться под горизонтальную часть плиты. Засыпка выполняется с послойным трамбованием и увлажнением песка. На этом этапе осуществляется закладка проходящих под фундаментом канализационных и водопроводных труб.
Теперь можно приступать к укладке горизонтальной теплоизоляции. Для закладки под подошву фундамента или плиту пола используется экструзионный пенополистирол плотностью не ниже 45 кг/м³. Укладка плит производится в два ряда с перевязкой швов, толщина каждого слоя 100 мм.
Заливка плитной части
Так как весь пирог плиты пола формируется между возведёнными из блоков стенками, об опалубке можно не беспокоиться. По окончании монтажа утеплителя, поверх него настилается слой ПВХ мембраны с нахлёстом полотен и проклейкой стыков герметизирующей лентой. Поверх неё укладывается стальная сетка, которая одновременно и армирует плиту, и является основанием для монтажа труб или кабеля тёплого пола. Его монтаж мы описывать не будем, так как тут всё зависит от особенностей конкретно взятой системы. Так как плита имеет толщину всего 80-100 мм, собирать для неё объёмный каркас не требуется.
Заливка производится таким же бетоном, который использовался для формирования пятки ленты. Начинают её после того, как система тёплого пола будет полностью собрана и протестирована в рабочем режиме. Когда плита наберёт 70% прочности, можно будет начинать работы по возведению стен, но до того монолит нужно укрывать плёнкой и периодически увлажнять, чтобы процесс гидратации не нарушался.
Сколько стоит финский фундамент – заключение
Сказать точно, сколько стоит фундамент УФФ, ориентируясь только на размер дома в плане, невозможно, ведь тут многое зависит от разновидности грунта и высоты цоколя. Обычно застройщики озвучивают цены фундамента за 1м², и чем меньше его площадь и выше цоколь – тем больше. В начале лета 2021 цифры варьируются в пределах 5900-8100 руб, в среднем получается 7000 руб./м².
