По поводу газобетона на страницах интернета разворачиваются настоящие баталии: одни безмерно хвалят его, другие считают материалом-неудачником, вменяя ему в вину даже те недостатки, которых у него нет. Попытаемся разобраться, кто из них прав, и чем вообще примечательны стены из газобетонных блоков.
Достоинства и недостатки возведения стен из газоблоков
Лидером в потреблении изделий из автоклавного газобетона в последнее десятилетие стало малоэтажное домостроение, в связи с чем объёмы производства, да и количество предприятий-изготовителей только увеличивается.
- Строительные эксперты считают основной причиной такой популярности высокий уровень энергоэффективности, материала. Правда, это преимущество относится в основном к бетону с плотностью 400кг/м³, у которого даже более низкий уровень теплопередачи, чем этого требуют официальные нормы.
- Это значит, что кладка стен из газобетона при толщине 375 мм будет сохранять отменные теплотехнические свойства (в климате средней полосы) даже и без внешней теплоизоляции. В аналогичных условиях эксплуатации, кирпичная стена должна иметь толщину в 100 см.
- Поэтому, если в нулевых годах на строительном рынке были в основном представлены марки D500 и 600, то сегодня более половины продаваемого объёма приходится на D400. Мало того, многие производители приступили к выпуску блоков с ещё более низкой плотностью – D300, который при том, что отличается более низким коэффициентом теплоизоляции (0,072 против 0,096 Вт/м*С), так ещё и имеет класс прочности не ниже В1,5, перемещающий материал из категории теплоизоляционных в разряд теплоизоляционно-конструкционных.
Примечание: Первыми данный вид газобетона начали выпускать в Германии, а так как многие немецкие компании имеют сегодня дочерние производства и в России, на отечественных рынках тоже присутствует столь эффективный газобетон. Эту технологию взяли на вооружение и некоторые чисто российские предприятия.
- В плане энергоэффективности с газобетоном этих марок сегодня не может сравниться никакой другой материал – блокам D300 по этому показателю уступает даже древесина. К тому же она является горючим материалом, а газоблок – абсолютно пожаробезопасным. Да и в экологичности он практически ей не уступает.
- Если сравнивать газоблок с другими кладочными материалами, то в большинстве случаев он уступает им только в прочности на сжатие и к вырывающим нагрузкам. Последняя проблема легко нивелируется путём применения специального распорного крепежа. Что же касается прочности на сжатие, то её вполне достаточно для возведения домов в один-два этажа – на приусадебных участках ведь не строятся бастионы.
- Единственно, когда имеешь дело с ячеистыми бетонами, не рекомендуется применение для устройства фундамента винтовых свай с металлическим ростверком. Так ведь кирпичные или шлакобетонные дома на таких фундаментах тоже никто не строит. Какому здравомыслящему человеку придёт в голову делать фундамент, срок службы которого меньше, чем у стен?
- Чтобы увеличить конструктивную жёсткость здания, по периметру каждого этажа предусматривается армирующий пояс. С этой же целью армируется и кладка. Но она армируется и в случае с кирпичом, и с другими видами бетонных блоков - так что ничего сверхъестественного в работе с газоблоками не происходит.
- Практически единственный реальный минус заключается в том, что даже несмотря на хорошую геометрию автоклавных изделий, готовая кладка выглядит непрезентабельно и нуждается во внешней отделке. В этом плане газоблок уступает только кирпичу, из которого можно выкладывать не только простую облицовочную стенку, но и подчеркнуть архитектурную выразительность стен с помощью художественной кладки. Да и то, на поверхности кирпича появляются высолы, с которыми приходится как-то бороться. Так что, идеального материала нет.
- Зато с применением газоблока – подчеркнём, автоклавного твердения, можно получить немалые выгоды. В первую очередь, это экономия на кладочном растворе, который расходуется гораздо экономнее благодаря ровным граням блоков. А с появлением пеноклея на полиуретановой основе, флакон которого заменяет 25-килограммовый мешок цементного клея, появилась возможность экономить ещё и на транспортных расходах, на погрузке-выгрузке.
- Стоимость стены из газоблока за 1 м² примерно на 30% ниже кирпичной, так как кроме экономии на растворе имеет место экономия и на самих блоках. Плюс ко всему и толщина стен будет меньше, благодаря чему уменьшается не только кубатура кладки, но и объём бетона для фундамента.
Экономией сметной стоимости выгода застройщика не заканчивается. Главная экономия – в процессе эксплуатации, ведь благодаря тёплым стенам можно будет меньше тратить на отопление. Однако для этого необходимо соблюсти несколько условий, о которых и будет рассказываться по ходу статьи.
Как правильно выбрать газобетонные блоки для возведения стены
В предыдущей главе говорилось о том, что сегодня в частном домостроении используют в основном варианты плотности газобетона D400 и даже D300. По российскому стандарту эти марки относятся к категории теплоизоляционных, и по идее вообще не могут применяться для возведения стен или даже перегородок.
Однако, автоклавные изделия данной плотности, произведённые по европейским технологиям, имеют класс прочности, В1,5, который ГОСТ31359 устанавливает как минимальный для конструкционно-теплоизоляционного бетона. Поэтому при покупке блоков нужно смотреть не только на их плотность, но и на класс прочности. Если в паспорте изделий указано, к примеру, В1 или В0,75, брать такие блоки для возведения стен нельзя.
Смотрите так же на дату производства блоков, коей является день их выемки из автоклава. В этот момент у них ещё высокая влажность (до 30%), поэтому пускать блоки сразу в работу нежелательно. Слишком долго будет сохнуть кладка, да ещё добавится влага из клея.
Что касается проектной прочности, то обычный бетон набирает 100% за 28 дней при температуре +20 градусов. При её повышении сроки снижаются. А если учесть, что в автоклаве на блоки воздействует +190 градусов, за время обработки в течение 10-11 часов газоблоки созревают до необходимой прочности. Во всяком случае, производители уверяют, что в дополнительной выдержке они не нуждаются. Тем не менее, лучше дать им немного отлежаться – хотя бы для того, чтобы несколько уменьшилась влажность.
По классу прочности блоков нужно ориентироваться при покупке блоков для тех или иных целей:
- В1-В1,5 (D300) – небольшие одноэтажные строения (дом, гараж, сарай) и ненесущие перегородки.
- В1,5-В2 (D400) – дома с мансардой и лёгкими балочными перекрытиями.
- В2-В3,5 (D500) – дома в два этажа со сборно-монолитными перекрытиями.
- В3,5-В5 (D600) – дома в 2-3 этажа с вентилируемым фасадом и плитными перекрытиями.
- В4-В7 (D700) – дома в 2-3 этажа в сейсмически неблагонадёжных районах.
Типы стен из газобетона
Газобетонные блоки относятся к категории каменных материалов правильной формы, а потому кладка из них выполняется в соответствии с требованиями СНиП к каменным конструкциям. В соответствии с ними стены и классифицируют.
- По назначению они бывают наружными и внутренними.
- По способности воспринимать нагрузки ограждающие конструкции подразделяют на ненесущие, самонесущие и несущие.
- По типу материала относятся к легкобетонным.
- По конструктиву, стены из газобетона бывают однослойными и многослойными.
Охарактеризуем каждую разновидность стен из газобетона по отдельности.
Несущие и ненесущие стены
Для начала уточним определения каждого типа стен.
- Самонесущими являются стены, воспринимающие нагрузки только от собственного веса и массы стен вышерасположенных этажей. Плюс нагрузка от ветра.
- Ненесущими называют стены, воспринимающие ветровые и весовые нагрузки в пределах одного этажа. Однако если высота этажа больше 6 метров (что бывает в домах со вторым светом), стены тоже будут самонесущими.
- Несущие стены воспринимают не только все вышеупомянутые нагрузки (ветровые, свой вес и вес вышерасположенных стен), но и от веса горизонтальных конструкций – плит перекрытий и покрытий.
Наружные
Так как упомянутые виды стен рассчитываются и на ветровые нагрузки, значит, все они могут быть как внутренними, так и наружными. Как же в таком случае осуществляется распределение нагрузок, если наружные стены оказываются ненесущими? В этом случае, у здания есть железобетонный каркас, который и выполняет работу по восприятию усилий. По такому принципу строят многоэтажные дома, в которых газобетонная кладка исполняет роль исключительно ограждающей конструкции.
На заметку: Некоторые частные застройщики, считая газобетон не слишком прочным материалом, тоже отдают предпочтение такому конструктиву. Однако это значительно усложняет стройку, удорожает объект из-за необходимости масштабного бетонирования (расходы на опалубку, армирование, бетон, лишнее время на ожидание набора прочности). Кроме того, железобетон обладает высокой теплопроводностью и требует интенсивного утепления. А между тем, кладка из газобетонных блоков – тем более что она армируется в массе, обладает нормальной несущей способностью. Так что, устройство несущего каркаса в данном случае – решение нерациональное.
Перегородочные
Существует и ещё один вид ненесущих стен – перегородки. От остальных они отличаются тем, что вообще не воспринимают никаких нагрузок, кроме собственного веса (хотя в многоэтажном строительстве бывают и несущие перегородки). Здесь же их основная задача – конструктивное разграничение пространства на комнаты. Перегородки могут иметь минимальную толщину (от 50 до 175 мм). Конкретное значение подбирается в зависимости от высоты и длины пролётов, а так же желаемого уровня звукоизоляции.
Однослойные
Однослойными называют стены, выполненные из одного вида конструктивного материала. Это самый простой в исполнении и недорогой вариант стен, в качестве отделки покрываемых адгезионными покрытиями. В случае с газобетоном это, как правило, штукатурка. Плитку на клей снаружи не монтируют, так как она перекрывает выход парам, проходящим сквозь стены.
Проектирование однослойных стен предполагает, что материал, из которого они возведены, в полной мере обеспечивает нормативное сопротивление теплопередаче. Газобетон справляется с этой задачей, как никакой другой материал, и если для него применяется внешнее утепление, то исключительно с целью ликвидировать мостики холода, коими являются растворные швы и армопояса.
Многослойные
К категории многослойных стен относят двух- и трёхслойные ограждающие конструкции, кроме основной кладки, имеющие дополнительные слои из утеплительного или другого конструктивного материала. В трёхслойных пирогах присутствует и то, и другое.
К двухслойным стенам относят газобетонные стены, оштукатуренные по утеплителю, а так же системы с навесным вентилируемым фасадом, в котором в качестве декоративного материала применены различные панели, кассеты, доска. Стены, облицованные кирпичом без промежуточного утепления, тоже являются двухслойными. При закладке между двумя стенками утеплителя, слоёв получается три.
Примечание: Утеплитель, установленный с внутренней стороны стены, дополнительным слоем не является.
Какая минимальная толщина стены из газоблоков
В проектируемом строительстве, для того чтобы определить толщину стены, выполняется теплотехнический расчёт, в котором учитываются среднезимние температуры местности и суммарные теплотехнические характеристики всех слоёв стены. Соответственно, вопросы о выборе толщины стен задают те застройщики, которые решились на строительство без проекта.
Тем не менее, специалисты по газобетону дают рекомендации, основываясь на фактическом опыте. Для дачи, гаража, сарая можно смело брать блоки плотностью 350-400 кг/м³ (класс прочности не менее 1,5) и делать стены толщиной 250 мм. Минимальная толщина стен одноэтажного дома на юге 300 мм, в средней полосе 375-400 мм, на Урале и в Сибири – от 500 мм.
Полметра - это самая большая ширина блока, если по расчёту её оказывается мало, кладка может вестись в полтора или два блока. При этом в качестве утеплителя снаружи могут быть приклеены блоки меньшей плотности - например, D200.
Толщина перегородочных блоков в среднем берётся 100 мм. Но если высота перегородки превышает 3 м, необходимо увеличить толщину до 175 мм – 200 мм. При этом кроме толщины необходимо увеличить и плотность блоков.
Какая толщина у внутренней несущей стены из газобетона, зависит от типа нагрузки, так как внешние температуры здесь не воздействуют. Внутри стены делают такой же толщины, как и наружные, если в них проходят вентиляционные каналы, каминный дымоход, делаются большие проёмы. В остальных случаях в помещениях стены проектируют толщиной 200-250 мм – этого, учитывая наличие армопояса, вполне достаточно для восприятия нагрузок от перекрытия.
Как правильно рассчитать газобетонные блоки для постройки стены онлайн-калькулятором
Зная толщину стен, можно правильно подобрать типоразмер газоблока. Например, решено приобрести блоки размером 625*400*250 мм, где 400 мм – это толщина стены. Структура у калькуляторов бывает разная, можно сделать расчёты на нескольких, и сопоставить полученные результаты.
Некоторые сервисы требуют введения параметров по стенам в отдельности, с указанием размеров проёмов на каждой из них. В других калькуляторах вводятся данные по дому в целом: длина, ширина, высота, наличие внутренних стен и перегородок с указанием толщины. Здесь размеры проёмов или суммарные их площади вводятся отдельными строчками. Есть и такие калькуляторы, в которые требуется вводить не габаритные размеры дома в плане, а уже подсчитанный вами периметр стен.
Введя все запрашиваемые сведения, и запросив расчёт нажатием соответствующей кнопки, вы получите не только количество блоков того или иного размера в кубах и штуках, но и:
- количество U-блоков, необходимых на армопояса;
- количество клея цементного в тоннах и мешках;
- количество флаконов пеноклея - на случай, если решите предпочесть его клею на цементной основе.
Как сделать стену из газобетона своими руками
Чтобы кладка получилась ровной, а ряды блоков не отклонялись от горизонтали, очень важно правильно подготовить основание и вывести первый ряд кладки. Не пожалеете сил и времени на выравнивание обреза цоколя – дальше сможете работать в удовольствие. Ваша задача сделать так, чтобы на поверхности фундамента было как можно меньше перепадов, для чего выравнивание производится пескоцементным раствором. Пропорция обычная, 1 к 3, но в нём должна присутствовать гидрофобная добавка.
Накладывается раствор слоем толщиной не больше 20 мм. Не дожидаясь его затвердевания, по периметру будущей кладки расстилаются с нахлёстом полосы рубероида – они не позволят влаге из фундамента по капиллярам подниматься выше линии цоколя. Если основание оказалось достаточно ровным, рубероид можно просто приклеить на битумную мастику. Поверх него будет наноситься раствор, на который непосредственно монтируются блоки.
Обратите внимание: Вне зависимости от того, какой вид клея будет использован для монтажа блоков, первый ряд всегда кладётся на ЦПС.
Первый ряд – самый главный
Маяками в газобетонной кладке являются угловые блоки, именно с них и начинается работа. С помощью водяного уровня определяете самый высокий угол, накладываете порцию раствора, на который ставите блок и выравниваете его киянкой. Уровень остальных углов выравнивается по первому, за счёт толщины растворной постели.
После того, как все углы будут выставлены, с помощью верёвки или длинной рулетки следует проверить одинаковость длин диагоналей. Если одна оказалась чуть короче другой, можно удлинить её путём сдвижки блоков за кромку цоколя. Однако выступ стены относительно фундамента допускается только в пределах 50 мм.
Прежде, чем продолжить работу, между маячными блоками следует натянуть и закрепить шнур – каменщики его называют причалкой. Между ним и плоскостью будущей стены должно остаться расстояние в 2-3 мм. Если пролёт стены превышает 10 м, в середине ставится ещё один, промежуточный маяк. Прикреплённая к нему причалка не будет провисать, что обеспечит горизонтальность ряда – ведь именно по шнуру и придётся держать ориентир.
Положение каждого блока проверяется по уровню - если нужна корректировка, пользуемся киянкой. Если между поверхностями двух соседних блоков получился небольшой перепад, его сразу же нужно устранить с помощью тёрки для газобетона, а потом смести щёткой образовавшуюся пыль. В конце ряда всегда приходится устанавливать добор, ширина которого определяется путём замера по месту. Требуемый фрагмент отрезают от цельного блока, пользуясь ручной ножовкой или электропилой.
Подготовка клея
Так как автоклавные газоблоки имеют прекрасную геометрию, производить монтаж на растворе нецелесообразно, тем более что такие швы образуют мостики холода. Поэтому для основного монтажа используют клеи, которые не только более экономичны, но и имеют коэффициент теплоизоляции, близкий к самому газобетону.
По типу вяжущего вещества клеевые составы делятся на две группы: цементные и пенополиуретановые. Цементный клей представляет собой сухую смесь из тонкомолотого цемента и песка, сдобренную присадками, регулирующими время твердения и жизнеспособности раствора, водоотталкивающие и прочие свойства.
Так как через 2,5 часа готовый раствор уже теряет свою пластичность, замешивать его нужно в таком количестве, чтобы успеть выработать за это время. Вот как произвести правильный замес:
- Приготовленную тару (идеальный вариант – пластиковое ведро с широким дном) на четверть заполняете чистой водой.
- Насыпаете клей небольшими порциями, пока по центру не получится «островок» сухой смеси.
- Захватывая её по краям, аккуратно размешиваете строительным миксером, после чего, приподняв венчик, оцениваете консистенцию получившегося раствора.
- В идеале он должен сползать под своим весом вниз очень медленно. Если смесь оказалась жидковатой, добавляете сухой компонент очень маленькими порциями. Слишком густой незначительно разбавляете водой.
- Добившись желаемого результата, клей требуется оставить на 3-5 минут для набухания, после чего нужно его снова перемешать. Теперь можно приступать к работе.
Клеи ППУ готовы к употреблению. Они продаются во флаконах ёмкостью 700-950 мл, и дозируются посредством монтажного пистолета. Выход клея варьируется в пределах 80-120 метров, он наносится двумя-тремя полосками на горизонтальную и вертикальную грань блока. В среднем, одного флакона хватает на монтаж кубометра блоков, то есть, он заменяет 25 или 30-килограммовый мешок клея на цементной основе. Цена у них примерно одинаковая, но благодаря малому весу и компактности пеноклея, экономия получается на транспортировке и подъёме на второй ярус подмостей, за что каменщики тоже берут деньги.
Кладка последующих рядов
Технологическая карта на кладку стен из газобетонных блоков (ТТК). Она является главной инструкцией для каменщиков в официальном строительстве, и предусматривает такую последовательность выполнения технологических операций после того, как закончен первый ряд:
- размечаются места расположения дверных и оконных проёмов, места примыкания поперечных стен;
- устанавливается порядовка – рейка, по которой можно контролировать толщину клеевого слоя;
- переставляется причальный шнур;
- блоки подаются к месту монтажа и раскладываются на стене;
- первый ряд армируется, после чего начинается монтаж блоков второго ряда;
- производится перевязка углов цельным блоком;
- второй ряд одной стены начинают укладывать с того мета, где в первом ряду был смонтирован доборный блок – смещение вертикальных швов должно получиться не менее 8-12 см;
- в конце ряда так же будет производиться резка и подтёска блока;
- правильность кладки проверяется, дефекты сразу же зачищают тёркой или шлифмашинкой.
Если в работе используется клей на цементной основе, для его нанесения используют зубчатый шпатель, ковш или специальную каретку. Важно, чтобы ширина инструмента соответствовала толщине стены. К кладке очередного ряда можно приступать только после того, как кладочный раствор предыдущего ряда схватится.
Каждый раз после окончания кладки ряда необходимо начинать с закладки углов и переставки причального шнура. Профессиональные каменщики, работающие бригадой, ещё в начале выкладки первого ряда выставляют не маячные блоки, а возводят убежные штрабы высотой 6 рядов. Именно от них и начинается кладка каждого ряда.
Вне зависимости от разновидности используемых блоков, швы заполняются клеем полностью. Частично незаполненными остаются только вертикальные швы при монтаже пазогребневых блоков. Оптимальная толщина шва при монтаже на клею не более 3 мм. При необходимости можно делать и больше, но для этого нужно покупать клей, который на рассчитан на толстошовную кладку.
Конструкция стен из газобетонных блоков
О том, что стены могут быть однослойными и двухслойными, уже упоминалось. Однако вторым слоем может быть не только кирпичная облицовка или приклеенный утеплитель под штукатурку. Если по теплотехническому расчёту требуемая толщина стен превышает максимальную ширину газобетонного блока, в кладке, как и в случае с кирпичом, может быть не одна, а две версты. Очень важно правильно сделать их перевязку, и здесь приемлемы два варианта:
- Порядовая перевязка. Обе версты выкладываются исключительно из ложковых рядов. При этом в каждом из них блоки должны смещаться так, чтобы вертикальные швы не совмещались не только в собственной версте, но и в соседней.
- Перевязка тычковыми рядами. При этом способе через два ложковых ряда укладывается один тычковый. Это удобно, когда ширина блока ровно вдвое меньше его длины. Например, при длине блока 600 мм и ширине 300 мм, ложок как раз перекрывает два тычка. То есть, при выборе типоразмера блоков нужно сразу определиться с вариантом перевязки.
Важно: Вне зависимости от системы перевязки, кладку в два блока следует начинать и заканчивать тычковым рядом.
Как соединить стены из газоблока
Кладка внутренних стен и перегородок ничем не отличается от наружных стен, однако их сопряжение очень важно выполнить правильно. Существует три способа перевязки:
- на всю толщину наружной стены;
- с заходом в стену на 150-200 мм;
- встык, с применением гибких связей, устанавливаемых на расстоянии 120 см друг от друга.
В каких случаях данные способы применимы? Две несущие стены должны соединяться между собой только полной перевязкой. При сопряжении стен, воспринимающих разную нагрузку (например, ненесущей и несущей), полная или частичная перевязка стен кладкой допускается только в случаях, когда разница между нагрузками составляет не больше 30%. Во всех остальных случаях стены сопрягаются встык, с фиксацией гибкими связями – так например, к наружным стенам крепят перегородки.
Важно: Ни в коем случае нельзя соединять стены с разной нагрузкой путём анкерования – например, замоноличенной в кладку арматурой. Стальные стержни плохо работают на изгиб и стены, будучи жёстко защемлёнными, могут подвергаться в этих местах растрескиванию.
При соединении газобетонной кладки со стенами из других материалов, соединение на гибких связях должно сопровождаться формированием деформационного шва шириной 5-6 мм, заполняемого упругим демпфером: утеплителями, уплотнительными шнурами, мягкой резиной.
Чаще всего перегородки крепят к внешним стенам с помощью стальной, перфорированной под крепёж полосы. В процессе возведения наружных стен, на них сразу же размечают места, где будет осуществляться примыкание перегородок. Если фундамент плитный, на него наносится разметка, при выполнении которой важно соблюдать перпендикулярность цоколю.
В домах на ленточном фундаменте, лента, только с меньшим заглублением, предусматривается и под перегородки. В такой ситуации визуально и так понятно, где будет примыкать перегородка. В этом месте, в процессе кладки наружной стены в соответствующих рядах закладывается стальная полоса – выпуски под перегородки. Когда придёт очередь их возводить, свободные концы связей будут просто заводиться в швы между блоками.
На заметку: Максимальная длина стены из газобетона, без перевязки поперечными стенами может составлять даже 12-13 м. Главное, чтобы по верхнему контуру был устроен усиленный арматурой непрерывный монолитный пояс! Ну и, чем длиннее пролёт, тем толще должна быть стена.
Армирование
Стены любого здания, а не только построенного из газобетона, испытывают время от времени деформационные нагрузки. Они могут возникать по самым разным причинам: неравномерной осадке почвы, температурным перепадам, из-за сильного ветра. Повлиять на несущую способность кладки они не могут, если это конечно не землетрясение, лавина или ураган, но повлечь образование трещин могут.
- Дабы предупредить это явление и выполняется армирование кладки. Оно осуществляется в массе, с закладкой арматуры между горизонтальными, а иногда и вертикальными рядами блоков. В качестве дополнительной защиты от трещинообразования отделочных слоёв, армируют сеткой те покрытия, которые наносятся на газобетонную кладку адгезионно.
- Для лучшего распределения нагрузок и предупреждения возникновения напряжений, по верхнему обрезу кладки обязательно заливается армопояс. Частные строители иногда игнорируют его устройство, считая, что если перекрытие лёгкое деревянное, то можно обойтись без лишних затрат. Либо, производят заливку монолита только под мауэрлат, оставляя без усиления газобетонные фронтоны.
Это серьёзная ошибка. Из-за отсутствия неразрывного несущего пояса, функция которого состоит в равномерном распределении нагрузок, на стенах непременно появляются трещины. Минимальное сечение армированной балки – 100*100 мм, но она работает на изгиб лучше, когда имеет прямоугольное сечение с меньшей шириной и большей высотой.
- Кроме этого, обязательно армируется первый ряд блоков, опорные зоны перемычек, ряд под оконным проёмом, ряд над дверным проёмом, если тот устраивался без перемычки. Если стена однослойная и в ней нет перевязки тычковыми рядами, усиление выполняется путём закладки арматуры в каждый четвертый ряд.
- При использовании арматуры, на верхней грани блоков нарезаются одна-две параллельные штрабы (в зависимости от толщины кладки). Расстояние от них до граней блоков должно выдерживаться в пределах 5-6 см. Пазы должны иметь такую глубину, чтобы стержни могли полностью погрузиться и не мешать установке блоков следующего ряда. При ведении кладки на клею их размер делается 20*20 мм, если же используется ЦПС, то в два раза больше – 40*40 мм. Из штроб тщательно выметается пыль, их заполняют клеем, после чего в нём утапливают стальные или композитные стержни диаметром 8 мм.
Под пятой перемычки ряд армируется не полностью, а только на 90 см вглубь от вертикальной границы проёма. Под подоконником армирование производится на всю ширину проёма, плюс заход на всё те же 90 см в каждую сторону. Армирование одинаково хорошо работает, если оно выполнено не стержневой арматурой, а полосой или сетками.
Утепление
Для газобетона, как материала с прекрасными теплоизоляционными характеристиками, утепление необязательно. Но это – если бы речь шла о монолите. Кладка же таковым не является, так как у неё есть швы. При монтаже блоков на клей, швы не становятся мостиками холода, так как имеют близкий к газобетону коэффициент теплоизоляции. Но в здании есть и другие места – те же монолитные армопояса, через которые тепло может уходить из помещения. Тут многое зависит от того, как они заливались: по съёмной или несъёмной опалубке, с утеплением или без него.
Однако главная проблема – это воздухопроницаемость кладки, особенно когда она ведётся не из гладких блоков, а из пазогребневых, у которых вертикальные стыки не заполняются клеем. Да и вообще, в любой однослойной стене бывает масса недостатков, которые способствуют конвекции воздушных потоков. По этим причинам газобетонную кладку чаще всего утепляют, если снаружи не предусмотрена кирпичная облицовка - такой вид отделки является идеальной ветроизоляцией.
Штукатурка не так хорошо справляется с этой задачей, поэтому снаружи её чаще наносят по утеплителю. Лучшим утеплителем для газобетонных стен являются различные виды минеральных ват, потому что только у них коэффициент теплоизоляции ниже чем у газоблоков. Это непременное условие для того, чтобы пары, проникающие в толщу кладки из помещений, могли беспрепятственно выходить на улицу. А они, хоть и в меньшем количестве, все равно проникают - даже когда изнутри смонтирован слой пароизоляции.
Поэтому применение полимерных утеплителей (пенопластов, пенополиуретанов, пенополиэтиленов) для монтажа на фасаде нежелательно, так как они создают ненужные проблемы. Если и применять подобные варианты утепления, то с определёнными условиями:
- Такой утеплитель нельзя монтировать на свежую кладку, так как блоки в ней имеют ещё высокую влажность.
- Толщина утеплителя на полимерной основе должна быть такой, чтобы обеспечить минимум половину сопротивления теплопередаче всей стены. Соответствующие расчёты обычно показывают, что кладку из блоков плотностью 500 кг/м³ при толщине 300 мм требуется утеплять слоем не менее 100 мм, если это будет экструдированный пенополистирол.
- Так как стены, «запечатанные» снаружи паронепроницаемым материалом, не дышат, в доме желательно организовать постоянную приточно-вытяжную вентиляцию, которая и будет удалять избыточный пар. Иначе придётся круглые сутки держать открытыми форточки, что для холодных регионов вряд ли приемлемо.
В итоге, применение полимерного утеплителя влечёт за собой повышенные расходы и при строительстве, и при эксплуатации дома. А вот для неотапливаемого строения – например, гаража, пенопласт для внешнего утепления будет отличным выбором.
Отделка
Всё, что было сказано о паропроницаемости утеплителей, действительно и для отделочных материалов. Принцип их выбора прост: те, которые монтируются адгезионно (штукатурка, плитка, термопанели на клею, каменная облицовка), должны обладать высокой паропроницаемостью. Из этого списка этому требованию отвечают только штукатурки, да и то не все.
- Если вы сделаете на фасаде «шубу» из цементно-песчаного раствора, эффект получится таким же, как и при утеплении пенопластом. То же самое произойдёт, если оклеить стены плотной фибробетонной плиткой или керамическим кирпичом.
- По этой причине штукатурки должны использоваться, специально предназначенные для ячеистого бетона. Плитки и панели лучше те, что монтируются на каркас, а при облицовке кирпичом предусматривается вентилируемый зазор.
- Что касается внутренней отделки, то её наоборот, желательно выполнять теми материалами, которые не пропускают пар. При обшивке гипсокартоном или доской в обрешётку закладывают паронепроницаемые плёнки, идеальным выбором будет тонкий фольгированный утеплитель типа Изолона или Пенофола.
- При отделке обоями лучше применять варианты с виниловым покрытием, отлично подойдёт линкруст, стеклообои. Штукатурки можно брать любые, но в зависимости от внешней отделки. Если снаружи смонтирован тот же пенопласт, или кирпич без вентзазора, то изнутри лучше штукатурить смесями на цементной основе, которые образуют для пара дополнительный барьер.
В общем, подбирая варианты отделки, нужно сопоставлять свойства используемых материалов и делать так, чтобы изнутри они по максимуму защищали стены от проникновения паров, а снаружи способствовали их беспрепятственному выведению.
Цена за работу
И в заключение сориентируем своего читателя по ценам на некоторые услуги по возведению газобетонных стен, актуальные на май 2020 года.| Наименование работы | Ед. изм. | Цена |
| Стоимость кладки стен из газобетонных блоков | м² | 800 |
| Формирование дверного или оконного проема | шт | 500 |
| Герметизация оконных откосов | М. п. | 100 |
| Устройство армопоясов | м² | 2500 |
| Кирпичная облицовка | м² | 1500 |
| Монтаж плитной теплоизоляции | м² | 100 |
| Штукатурка стен по маякам | м² | 350 |
| Армировка стен стеклохолстом | м² | 160 |
| Шпатлевка пенополистирола, минваты по сетке | м² | 300 |
| Грунтовка стен за 1 раз | м² | 45 |
| Штукатурка декоративная | м² | 700 |
Если заказать строительство газобетонного дома под ключ, его стоимость обойдётся порядка 31400 рублей за квадратный метр. Из них 16500 придётся на материалы, а 14900 – это стоимость работ.
* — Цены ориентировочные и не являются публичной офертой. Актуальные цены могут быть указаны только в смете, для получения которой необходимо заполнить форму внизу страницы.
