Чем ниже коэффициент теплопроводности у стенового материала, тем лучше конструкции сопротивляются передаче тепла, и тем теплее получается дом. Среди природных материалов таким свойством может похвастать только древесина, а среди рукотворных, коими являются различные виды искусственных камней, похожие характеристики только у ячеистых бетонов.
Особого внимания проектировщиков, строителей и заказчиков сегодня удостаивается газобетон синтезного (автоклавного) твердения. Кроме отменной теплоэффективности он имеет ещё и неплохую прочность, что даёт возможность использовать газоблок не только как утеплитель, но и строить из него жильё с комфортным микроклиматом, не требующее больших затрат на зимний обогрев.
Можно ли, и нужно ли утеплять дом из газобетона изнутри и снаружи
Плотность ячеистых бетонов определяет их назначение, по которому они делятся на три группы.
- Самые низкоплотные (от 200 до 400 кг/м³) – это теплоизоляционные, с минимальной прочностью на сжатие, соответствующей классам В0,35-В1,0. По своей сути это обычные утеплители.
- Бетоны средней плотности (от 400 до 700 кг/м³) являются теплоизоляционно-конструкционными. Их уже можно использовать для кладки несущих стен, но при условии, что класс прочности будет не ниже В1,5. Некоторые производители газобетона сегодня предлагают даже блоки марки D300 с прочностью В2, поэтому данный вид теплоизоляционного бетона можно использовать конструкционно.
- У блоков плотностью выше D700 хорошая прочность (от В5 и выше), но плохие теплоизоляционные характеристики - их называют конструкционными. Возведённые из них стены обладают низкой энергоэффективностью, поэтому в жилищном строительстве их не используют. Да и вообще, такие изделия изготавливают на заказ под определённый проект.
Чем ниже плотность блоков, тем меньше ограждающие конструкции нуждаются в утеплении. Но заметим, что теплоэффективность кладки неравнозначна показателям самого газобетона. На это влияют и некоторые другие факторы: вид кладочного раствора; толщина швов; наличие монолитных конструкций из железобетона (армопоясов, балок, перемычек, колонн), через которые может уходить тепло. Его активная потеря происходит и в зонах проёмов, через плохо герметизированные стыки с рамой.
Все эти факторы делают стены теплотехнически неоднородными, а задача утеплителя в том и заключается, чтобы эту самую неоднородность устранить. И коль уж стены приходится изолировать, почему бы не посмотреть на систему теплоизоляции, как на разновидность отделочного покрытия.
Собственно, многие производители стройматериалов так и делают, предлагая многослойные композиты с внутренним утеплительным слоем и верхним декоративным. Это и офактуренные пенопласты, и термопанели, лицевым слоем которых являются каменная либо клинкерная плитка, и листовые материалы типа Алюкобонд.
Однако лучшим вариантом отделки для газобетона была и остаётся штукатурка, которую в том числе можно наносить и поверх утеплителя. Кстати, штукатурка тоже бывает тёплой. В отличие от обычных смесей, она имеет сравнимый с показателями самого газобетона коэффициент теплопроводности. Достигается это путём замены кварцевого песка на перлитовый, а так же максимально тонкого помола цемента и других компонентов.
Так же применяемые снаружи утеплители защищают кладку от конвекции воздушных потоков, так как швы не являются герметичными, а порой и вовсе попадается пустошовка. Наибольшую проблему в этом плане представляет кладка из пазогребневых блоков, у которых даже по технологии вертикальные швы заполняются лишь частично. Это выгодно в плане экономии недешёвых клеёв, особенно полиуретановых, но создаёт дополнительные проблемы. Поэтому большинство строителей советует заказчикам приобретать блоки с гладкими гранями.
Важно: Монтаж утеплителя с внутренней стороны ограждающих конструкций не решает возложенных на него задач. Структурированная подобным образом стена останется холодной, а попавший в её толщу пар будет конденсироваться внутри теплоизоляции - то есть, прямо в помещении. При отсутствии утеплителя точка росы перемещается в центр стены, а при наличии внешнего утепления, она выносится на улицу, что и является самым правильным вариантом.
Какой утеплитель лучше выбрать для утепления дома из газобетона
При выборе варианта утепления необходимо учитывать и особенности самого газобетона, и характеристики применяемых вместе с ним материалов.
- Всё дело в том, что низкая плотность камня обеспечивает ему высокий уровень паропроницания. Даже если со стороны помещений выполнено оштукатуривание цементными или полимерными смесями, либо произведена облицовка на каркасе с внутренней установкой пароизолятора, часть паров всё равно проникнет в толщу стены. Да плюс собственная влажность блоков, подпитанная производством в доме мокрых работ.
- Таким образом, начальная влажность газобетонной кладки может составить 25-30%. Нам же нужно достичь равновесной влажности 4-6%, при которой газобетон и получает заданный показатель теплопроводности.
- Чем меньше в материале влаги, тем лучше он сопротивляется передаче тепла. Поэтому основной задачей проектирования является составление такого стенового пирога, в котором газобетон сможет свободно отдавать лишнюю влагу окружающей среде. И вот здесь основную роль начинают играть смонтированные поверх кладки утеплительные или же отделочные материалы.
- Чтобы они не стали препятствием для нормальной работы стены, важно чтобы их коэффициент паропроницаемости был даже не таким как у газобетона, а более высоким. Это распространяется только на материалы, которые монтируются адгезионно (штукатурки, декоративные краски, плитка или панели на клею). К ним же относят и утеплители, так как к вертикальным основаниям их тоже приклеивают.
Материалы, которые монтируют на обрешётку, могут быть любыми – главное, наличие вентилируемого зазора. Но так как у нас речь идёт о материалах теплоизоляционных, их качества мы и будем рассматривать.
Минвата
Минеральные ваты самого разного происхождения (каменные, стекловолоконные, шлаковые) – это единственный материал, у которого коэффициент паропроницаемсти выше, чем у газобетона. В зависимости от плотности, этот показатель у данного утеплителя составляет 0,49-0,60 мг/м*ч*Па, тогда как у самых низкоплотных блоков D300, применяемых сегодня для возведения внешних стен, этот коэффициент всего 0,26 мг/м*ч*Па.
Чтобы вата не увлажнялась, поверх неё со стороны фасада монтируется паропроницаемая перфорированная мембрана, которая изнутри выпускает пар, а снаружи создаёт барьер для атмосферной влаги. Поэтому очень важно: во-первых, грамотно подобрать мембрану, а во-вторых, установить её правильной стороной к утеплителю.
Пары будут свободно выходить, и удаляться через вентилируемый зазор. Если поверх минваты производится оштукатуривание, покрытие так же не должно препятствовать прохождению пара. Хотя, таких штукатурок, которые бы лучше пропускали пар, чем минвата, не бывает. За счёт малой толщины слоя (всего 1-2 мм) никаких препятствий не возникает, но при этом толщина утеплителя, являющегося основанием под штукатурку должна быть больше, чем минваты, закладываемой внутрь каркасной конструкции с вентилируемым зазором.
Важно: В любом случае, выполнять такую работу желательно не сразу после строительства, а спустя хотя бы пару месяцев. Начинать нужно с внутренней отделки, а за это время влажность в газобетонной кладке перераспределится.
Что касается систем с вентилируемым зазором, то в них лучше применять именно минеральную вату, которая является негорючим материалом. Толщина утеплителя может быть любой, но наличие гидроветроизоляционной мембраны обязательно. Такое утепление газоблока может выполняться сразу после окончания внутренней отделки. Обойтись без мембраны, да и без утеплителя тоже, можно только при устройстве декоративного кирпичного фасада, так как кирпичная кладки сама по себе прекрасно защищает стену от ветра.
Полимерные материалы: пенопласт, полиуретан
Полимеры, как известно, увлажнению не подвержены. И даже имея вспененную структуру, они не пропускают пары так, как тот же газобетон. Поэтому с применением для утепления газобетонных фасадов таких материалов, как плиты пенополистирола и полиуретана (все они в конечном итоге относятся к группе пенопластов), нужно быть осторожными. В чём заключается проблема?
Так как у пенопластов почти нулевой коэффициент паропроницаемости (0,05 – 0,013 мг/м*ч*Па, что тоже зависит от плотности), такие утеплители не позволят газобетону высохнуть. Они ещё больше способствуют росту процента влажности, тем более что и монтируются на водосодержащий клей.
Фактически, полимерный утеплитель запирает влагу во внешнем слое стены, а когда его толщина недостаточна, способствует конденсации пара. Если минвата способна осушать газобетон, забирая влагу на себя, то здесь пары, не найдя выхода, частично возвращаются обратно в помещение. Как следствие, повышенная влажность в комнатах, отсыревшие стены, «плачущие» окна. То есть, паронепроницаемый утеплитель, равно как и некоторые виды приклеенных с внешней стороны отделочных материалов, становятся причиной вторичного увлажнения кладки.
Внимание: Это не значит, что пенополистирольные и пенополиуретановые плиты нельзя применять для утепления газобетонных фасадов. Можно, но только при условии, что оно выполняется через полгода или даже год - после того, как кладка достигла равновесной сорбционной влажности.
Как правильно утеплять снаружи дом из газобетона и чем своими руками
Решать, чем лучше утеплить дом из газобетона, следует исходя из применяемой системы теплоизоляции. Всего их три:
- Штукатурная.
- Вентилируемый фасад.
- Трёхслойная стена.
Рассмотрим достоинства и недостатки каждого варианта, и расскажем, по какому принципу производится утепление и отделка фасада дома из газобетонных блоков в том или ином случае.
Чем утеплить газобетонный дом снаружи под штукатурку
Из вышесказанного можно сделать вывод, что утепление фасада дома из газобетона снаружи лучше выполнять минватой, так как она свободно пропускает пары. Однако сама штукатурка таким высоким коэффициентом паропроницаемости не обладает, поэтому большой разницы нет, и вместо минваты можно монтировать ЭППС. Ещё раз отметим, что главным условием для использования этого материала является достаточный временной промежуток между окончанием строительства и внешней отделкой, в течение которого начальная влажность газобетона снизится до нормативной.
Если используется минвата, то это могут быть плиты, изготавливаемые на основе магматических каменных пород (диабаза, базальта, габбро), либо на основе стекла. Соответственно, ваты именуют каменными и стеклянными. Существуют ещё шлаковаты, которые делают из расплава доменного шлака, но они достаточно рыхлые и склонны к комкованию, поэтому в качестве основания под штукатурку не подходят.
Для утепления фасада с последующим нанесением штукатурки, нужны ваты плотностью 85-125 кг/м³. Они жёсткие и не так сильно впитываются влагу как из клея, на который их крепят к стене, так и из штукатурки.
Как производится монтаж минераловатных плит
Определившись, чем утеплить газобетонный дом снаружи под штукатурку, можно сразу же заготовить и необходимые инструменты. Они понадобятся, если работа будет производиться своими силами. Для формирования тёплого фасада мокрым способом понадобится:
- шпатель с шириной полотна 80-100 мм;
- зубчатая кельма с шириной зубцов не более 1 см;
- кисть-макловица (ею наносят грунт);
- строительный нож со сменными лезвиями (им режут и минвату, и стеклосетку);
- пластиковая тёрка;
- перфоратор с буром, длина которого соответствует длине дюбелей;
- молоток;
- миксер для смешивания клея.
Кроме инструментов необходимо запасти и расходные материалы. Это: дюбеля-грибки с термоголовкой, предупреждающей образование конденсата на стержне и образование ржавчины; клей для утеплителей на цементной основе (иногда подходит и тот, как который монтируются газоблоки); грунтовка для пористых оснований, которая улучшит адгезию слоёв.
Если у вас на руках нет проекта на дом с необходимыми расчётами, определить, какой толщины необходимо монтировать минвату вы можете, зайдя на сайт её производителя. Наверняка вы найдёте там программу, в которой можно, введя запрашиваемые данные по типу конструкции и региону строительства, рассчитать толщину утеплителя.
Какая толщина клея нужна при утеплении газобетона
Перед тем, как начинать монтаж утеплителя, основание должно быть подготовлено: выявлены неровности стен, которые нужно ликвидировать, заделаны сколы на блоках или другие дефекты. Хотя при использовании газоблоков хорошего качества делать всё это обычно не приходится. Остаётся только загрунтовать поверхности на два раза – и можно приступать к работе.
Клей на минвату может наноситься двумя способами: контурно-маячковым, и сплошным, с расчёсыванием зубчатым шпателем. Маячковый – это когда клей по периметру накладывается утолщённым валиком с разомкнутым контуром, а внутри наносятся лепёшки смеси. Такой способ обычно применяют при значительных отклонениях в поверхности основания (до 25 мм), которые не смогли нормально выровнять при подготовке. Это обычно кирпичные стены. Газобетонная кладка всегда более ровная, поэтому при её утеплении обычно используют второй способ нанесения клея.
Какой бы способ не использовался, поверхность плиты необходимо полностью прогрунтовать тонким слоем клея (1- мм) по всей поверхности, но, не доходя до краёв примерно 5 см. Основной слой клея фактически будет вторым, вот он и структурируется в зависимости от качества основания. При монтаже минераловатных плит на газобетон, толщина клея обычно не превышает 4 мм.
Как клеить и устанавливать грибки для крепления утеплителя
Монтаж плит начинается от уровня цоколя, а опорой для первого ряда является смонтированный по горизонтали оцинкованный профиль. Крепят его к стене специальными дюбелями для ячеистых бетонов.
- Торцы плит, которые будут примыкать к профилю, необходимо защитить от внешних воздействий и увлажнения, для чего подготавливают своеобразные конвертики. Над профилем наносится полоса клея на ширину кельмы. Из стеклосетки вырезаются полосы вдвое большей ширины, один край которых утапливается в клей, а второй остаётся свободно свисать.
- После того, как нижний ряд плит будет приклеен, а поверх них начнётся выполнение армирующего слоя, концы сетки нужно будет завернуть и заделать в клеевой слой. Перед началом монтажа последнего ряда плит, производятся аналогичные действия.
- Плиты монтируются вплотную друг к другу, с перевязкой вертикальных стыков. Дюбелирование можно производить только когда высохнет клей. Количество креплений в рядовых зонах осуществляется из расчёта 5 шт/м² – 4 по углам с отступом 10 см от краёв плиты, и 1 в центре. В краевых зонах (внешние углы здания), в центре устанавливается 2 дюбеля. Для этого перфоратором просверливается отверстие, в него вставляется пластиковый грибок, а потом забивается металлический стержень.
- При обходе оконных и дверных проёмов, плиты подрезаются так, чтобы получалась Г-образная форма. Чтобы под них не попадала влага, по периметру проёма монтируется самоклеящийся профиль примыкания с сеткой. У этого профиля клей не только с тыльной стороны, но и с наружной. Убрав защитную плёнку, сверху можно приклеить кусок полиэтилена, который защитит окно от загрязнений в процессе утепления и оштукатуривания.
- Проём является зоной повышенных нагрузок, и это касается не только кладки, которая в этих местах армируется, но и отделки, которая должна усиливаться. Для этого используют косынки из стеклосетки размером 30*40 мм, которые наклеиваются наискосок в углах проёма.
- Сразу же производится усиление и внешних углов проёма, путём установки на них штукатурного перфорированного профиля с сеткой, которая на откосе перехлёстывается с сеткой приоконного профиля, а с другой стороны заходит на стену.
- Аналогично усиливаются и все внешние и внутренние углы самого дома. И только после того, как стена таким образом подготовлена, можно приступать к армированию по всей поверхности. Для этого полосой, ширина которой на 15-20 см превышает ширину стеклосетки, наносится клеевой грунт.
- Не забываем про конверты снизу и сверху, которые нужно подвернуть и зафиксировать клеем. Затем раскатывается и утапливается сетка и закрывается вторым слоем клея, после чего можно приступать к монтажу следующего, накладываемого с нахлёстом, полотна.
Через сутки клей затвердеет, его поверхность следует подшлифовать и огрунтовать. А ещё через 8 часов, когда высохнет грунт, можно приступать к нанесению декоративного покрытия.
Примечание: Процесс монтажа Пеноплекса или другого вида полистирольных плит особо не отличается от технологии установки минваты. Разница только в том, что кроме клея на цементной основе здесь можно использовать и пенополиуретановые клеи.
Утепление под вентфасад
Вентилируемый фасад предполагает устройство такого стенового пирога, в котором над утеплителем устраивается зазор, чтобы пары свободно покидали стену. Наиболее гармонично это происходит, когда в такой системе применяется минеральная вата. Тем более, что при наличии в системе воздушного зазора, нельзя применять горючие материалы. Все виды пенопластов: беспрессовых и экструдированных пенополистиролов, пенополиуретанов, имеют класс горючести Г3-Г4. А у минеральных ват Г1 или НГ - так что именно их и надо выбирать под виниловый сайдинг или деревянную вагонку.
Чем отличается монтаж
Вентилируемый фасад начинают монтировать не с утеплителя, а с элементов подконструкции, на которую будут навешиваться несущие профили. Поэтому сначала, отступив 1 м от угла здания, производится разметка точек, в которых будет производиться сверление. Отверстия очищают от пыли, забивают в них дюбели, подходящие для пористых оснований, и через паронитовые прокладки устанавливают кронштейны (или прямые подвесы).
Затем приступают к монтажу теплоизоляции. Для этого в плитах ножом делают прорези, через которые их можно насадить на кронштейн. Никакого клея здесь не требуется – плиту просто надевают на подвесы и закрепляют шайбами. Направление укладки такое же, как и в предыдущем случае – снизу вверх, с перевязкой стыков. Дополнительная фиксация осуществляется только тарельчатыми дюбелями, так же по 5 штук на плиту. Половинки крепят четырьмя дюбелями.
Примечание: Теоретически, утепление вентфасада может производиться в два слоя, но благодаря собственным отменным теплотехническим качествам, газобетону всегда достаточно и одного.
Когда все плиты будут установлены, на подвесы или кронштейны, за счёт которых обеспечивается вентилируемый зазор, крепят несущие профили подсистемы. Направление их монтажа зависит от вида отделочного материала и его пространственного положения в облицовке. Если это монтируемый горизонтально длинномерный сайдинг, значит, пояса обрешётки должны ставиться в вертикальное положение.
Как вариант, каркас вентфасада может структурироваться из деревянных брусков. В этом случае, их монтируют в два уровня: первый горизонтально, с шагом на 1 см меньшим, чем ширина утеплителя. После укладки всех плит в ячейки каркаса, монтируют контробрешётку, за счёт которой и будет обеспечиваться и необходимый отступ, и фиксация ветрозащитной мембраны.
Трёхслойная стена
Существует ещё такое понятие, как трёхслойная стена, когда основная кладка облицовывается кирпичом с отступом, в котором может располагаться утеплитель. Эта технология активно применяется в газобетонном строительстве, однако в типовых проектах утепление в таких системах отсутствует и предусматривается только по согласованию с заказчиком.
- Учитывая колодцевую структуру стен, их внутреннее пространство можно заполнить не только плитным утеплителем, но и заливным или засыпным. Другое дело, насколько это оправданно в газобетонных домах. В официальном строительстве давно перестали устанавливать утеплители под кирпичную облицовку, так как качественно выполнить эти работы параллельно невозможно, а дефектов во внутреннем пространстве попросту не видно.
На заметку: С плитным утеплителем обычно возникают проблемы с точностью подгонки - получаются большие стыки, через которые стены теряют тепло. К тому же в таких конструкциях плиты невозможно приклеить, из-за чего тоже могут возникать холодовые мосты. Мягкие утеплители поначалу лучше прилегают к основанию, но через некоторое время могут оседать.
- В конечном итоге, специалисты сошлись во мнении, что устройства трёхслойных стен, средним слоем которых являлся бы плитный утеплитель, следует избегать. Во всяком случае, когда основная и декоративная стенки возводятся параллельно. Если уж есть необходимость в такой системе, выполнять её нужно последовательно: сначала основная кладка, затем утепление с приклеиванием и дюбелированием, и только потом кирпичная облицовка. Только такая технология может обеспечить нормальное качество и долговечность трёхслойных стен.
- Сегодня модно при формировании трёхслойных стен использовать заливные утеплители. В их роли могут выступать различные виды лёгких бетонов: полистиролбетон, опилкобетон, пенобетон, а так же вспененные полимеры пенополиуретана или пеноизола. Это хороший выбор, но не для газобетонных стен. Причиной тому высокая влажность такого утеплителя, который и сам толком не высохнет через кирпичную кладку, и не даст просыхать газобетону. По этой же причине такие утеплители не используют и при устройстве навесных вентилируемых фасадов.
С засыпными теплоизоляторами тоже не всё ладно – в основном потому, что они способны со временем самоуплотняться. А это значит, что теплотехническая однородность стен будет нарушаться, и следовательно, никакого смысла в таком утеплении нет.
Как утеплить балкон из газобетона
Газобетон используется не только для возведения несущих стен малоэтажных домов. В квартирах им заполняют пролёты каркасов, выполняют межкомнатные перегородки, а так же сооружают парапеты на лоджиях и балконах. Наружные ограждающие конструкции оформляются застройщиком, перегородки утеплять не надо – а вот что делать с балконными парапетами?
- Снаружи их не утеплишь не только из-за труднодоступности, но и чтобы не испортить архитектурный облик фасада. А если учесть, что лоджию или балкон часто присоединяют к комнатам, либо выносят туда какие-то функциональные зоны, необходимость в утеплении всё-таки возникает.
- Чтобы утепление было эффективным, оно должно выполняться снаружи, но в данном случае, оно осуществляется изнутри. И вот тут лучше всего использовать не минвату, а пенополистирол или полиуретан, который будет задерживать пары и не даст им впитываться в газоблочную кладку.
- Процесс утепления ничем особым не отличается. Можно так же, как и на фасаде, наклеить плиты и произвести поверхностное оштукатуривание, а можно заложить утеплитель внутрь обрешётки, по которой будет монтироваться гипсокартон, доска или какие-нибудь панели.
На заметку: При монтаже навесных материалов, кроме плитных утеплителей можно использовать ещё и рулонные – современные и очень эффективные материалы на основе вспененного полиэтилена.
Как вариант, для отделки парапета можно использовать материалы «два в одном» офактуренный пенопласт или термопанели под камень или кирпич.
Как утеплить кирпич газобетоном
Говоря об утеплителях, нельзя не упомянуть и о самом газобетоне, ведь при плотности ниже 400 кг/м³ он сам по себе является теплоизоляционным материалом. В связи с этим частные застройщики интересуются, имеет ли смысл утеплять им кирпичные стены, и можно ли при этом будет уменьшить толщину основной кладки.
- По мнению большинства специалистов, такой тандем двух материалов – это одно из лучших решений, потому что в пироге стены будет и надёжная, воспринимающая на себя нагрузки конструкционная часть, и зона сохранения тепла. А вот можно ли сделать так, чтобы уменьшить толщину кладки из более дорогого по стоимости кирпича за счёт газобетона, зависит от плотности последнего.
- Толщина кирпичных стен 250 мм может быть разве что у одноэтажного дома. Для полутора- или двухэтажного она проходит не всегда по устойчивости (нагрузки здесь совершенно ни при чём), и приходится проектировать кладку в 1,5 кирпича (380 мм). При утеплении газобетоном можно сделать так, чтобы остались желаемые 250 мм, если для утепления взять газоблоки плотностью 300 или 400 кг/м³, и, несмотря на класс прочности В2 или В2,5, рассматривать их только как теплоизоляционный материал.
- То есть, опирание перекрытий будет осуществляться на кирпичную часть стены, а газобетонная просто обеспечит ей необходимую устойчивость и теплоэффективность. Такой конструктив стен будет прекрасно работать и на двухэтажном здании. А что будет, если взять газобетон D200, который является исключительно теплоизоляционным материалом?
- За счёт более низкой плотности он имеет наилучший коэффициент теплоизоляции - однако, являясь чистым утеплителем, не может принимать участие в работе стены как конструкционный материал. Согласно отечественному стандарту, класс прочности автоклавных ячеистых бетонов плотностью 200 кг/м³ составляет В0,35, а для того, чтобы материал считался конструкционно-теплоизоляционным, требуется В1,5.
- Правда, лучшие производители (например, Bonolit) добились такого сочетания, и предлагают автоклавные газоблоки D200 с классом прочности В1,5. Такой вариант можно использовать для облицовки кирпича. Если же блоки произведены по технологии гидратационного твердения (без обработки в автоклаве), выбор окажется стопроцентно неудачным.
- Чем меньше плотность газобетона, тем больше влаги он может впитывать, и тем сильнее при высыхании происходит усушка. Здесь опять же важна автоклавная технология изготовления, при которой линейные размеры меняются очень незначительно. Но материал перед облицовкой кирпича должен хорошо высохнуть - то есть, его нельзя сразу с конвейера пускать в работу.
Примечание: Нормализация влажности газобетона происходит постепенно. В зависимости от температуры окружающей среды и толщины кладки на это может уходить несколько месяцев. В это время на фасаде нельзя создавать точечные нагрузки (навешивать предметы).
Как избежать влагонакопления в утеплителе
Оптимальная толщина газобетонного утеплителя, которая сможет создать в доме комфортный микроклимат – 200 мм. Но чтобы теплоизолятор правильно работал, очень важно, чтобы в нём не накапливалась влага. И вот это первоочередная задача, которую необходимо решить за счёт финишного покрытия фасада.
Так же между кирпичом и газобетоном должен быть не просто клей, как если бы утеплялась газоблочная кладка, а нормальный слой раствора толщиной не менее 20 мм, который заодно нивелирует неровности кирпичной кладки. Причём, раствор должен быть замешан не на кварцевом песке, а на перлитовом, чтобы у этой прослойки был более низкий коэффициент теплопроводности.
Такой раствор улучшит влагообмен между двумя материалами. Получается идеальное сочетание слоёв, если не испортить его внешней отделкой. Ведь чтобы влага не задерживалась в утеплителе, коэффициент паропроницаемости внешнего слоя должен быть ещё более высоким, чем у газобетона. А это попросту невозможно.
Даже у тёплой штукатурки плотность, а соответственно, и теплопроводность, в 5 раз выше, и выйти из положения можно, только уменьшая толщину слоя. А чтобы это было возможно, поверхность кладки должна быть идеально ровной, перед оштукатуриванием её нужно обязательно шлифовать. Да и качество блоков имеет первостепенное значение.
Стоит увеличить толщину штукатурки более 10 мм, как внутри газобетона начнут конденсироваться пары. Ведь это утеплитель, и по морозостойкости он ГОСТом не нормируется.
Как минимум, через одну-две зимы с фасада отвалится штукатурка, а как максимум, утеплительный слой тоже начнёт разрушаться.
Поэтому повторим, что штукатурку для такого фасада нужно брать с максимальной паропроницаемостью, лучше силикатную или силиконовую, и стену под неё хорошо выравниваем не за счёт толщины шпаклёвки, а шлифованием. Никаких других облицовок типа клинкерной плитки или природного камня на такие стены наклеивать нельзя!
Несколько уменьшить влагонакопление можно, взяв для утепления блоки D300. А если учесть, что они позволят ещё и уменьшить толщину кирпичной кладки, данный выбор оказывается наиболее оптимальным.
Вопрос-ответ
И в заключение рассмотрим один из часто задаваемых вопросов. Владельцы квартир интересуются: «Можно ли дополнительно к стенке в полкирпича обложить газоблоком лоджию, чтобы сделать её более тёплой?»
Осуществить это технически можно, так как лоджия, в отличие от балкона, базируется на плите перекрытия, с трёх сторон опирающегося на стены. Другое дело, что низкоплотный газобетон должен находиться с наружной стороны стены, а сделать это в данном случае невозможно. Укладывать изнутри смысла нет, так как попавший в газобетон пар не сможет через кирпич выйти наружу, и будет возвращаться обратно, частично оставаясь внутри стенки к виде конденсата.
Поэтому утеплять лоджии лучше всего полимерными материалами, которые не только не пропускают пары, но и не боятся даже прямого воздействия влаги.
