Благодаря обширной площади опирания, фундаментная плита способна выдерживать большие нагрузки и наиболее равномерно распределять их на грунт. Она же выполняет функции чернового пола, благодаря чему экономит и время, и силы, и деньги застройщика. Плита фундамента, своими руками изготовленная, даст возможность сэкономить ещё и на услугах подрядчика. Но для этого нужно постигать науку строительства - а не соваться в воду, не зная броду.
Что такое плитный фундамент
Плитным фундаментом называют сплошной железобетонный монолит (в промышленном строительстве может быть и сборный), площадь которого соответствует площади здания или немного превышает его. Как и большинство строительных конструкций, он имеет признаки, по которым классифицируется. В данном случае, таковыми признаками является уровень заложения, который может быть глубоким (ниже границ промерзания), мелким (до 50 см), поверхностным (плавающая плита), и особенности конструкции.
Общий конструктив такого фундамента отражает не только тип сечения самой плиты: плоская; коробчатая; с утолщениями снизу (рёбрами); с ростверком или опиранием на сваи - но и структуру подфундаментного пирога.
- без насыпных слоёв (только на непучинистых грунтах);
- на песчаной подушке с гидроизоляцией из ПВХ мембраны;
- на дренажном основании (щебень + песок + мембрана) - при высоком УГВ;
- по слою утеплителя (на глубоко промороженных грунтах);
- на бетонной подготовке с наплавляемой гидроизоляцией (при глубоком заложении, когда строится цокольный этаж).
Выбор проектировщиком требуемого варианта осуществляется по совокупности факторов:
- суммарных нагрузок и характера их воздействия;
- наличия перепадов этажности здания:
- глубины закладки коммуникаций;
- рельефа участка;
- особенностей верхнего слоя почвы, в которой могут быть неоднородные по составу пласты, пустоты, глинистые слои, склонные к набуханию и разжижению;
- гидрогеологической обстановки (уровень грунтовой воды, наличие верховодки);
- границ промерзания.
Глубиной закладки фундамента считается отметка низа плиты – или бетонной подготовки, если таковая предусмотрена. Назначают её с таким расчётом, чтобы плита могла опираться на прочный слой, и под её подошвой не оказался нестабильный грунт. Именно поэтому и нужно исследовать почву – чтобы понимать, на какую глубину нужно удалить рыхлые слои, и заменить их более прочной противопучинистой подушкой. Когда толщина нестабильных грунтов слишком большая, объём земляных работ возрастает - в таком случае более выгодно опереть плиту на сваи.
При выборе структуры подготовительного пирога под плитой, определяющее влияние оказывает степень пучинистости грунта. А она, в свою очередь, зависит не столько от содержания в грунте глинистых частиц, сколько от степени его влажности. Наличие влаги далеко не всегда спровоцировано высоким уровнем грунтовых вод, ведь она может попадать в грунт и с поверхности. И если дождевая вода довольно быстро просачивается вглубь, то снеговая при понижении температур может образовывать в почве ледяные линзы. В таких климатических условиях плиту рекомендуется утеплять по всему контуру, поэтому так важно правильно оценить условия строительства.
Плюсы и минусы плитного фундамента для дома
Выбор фундамента – весьма ответственное мероприятие, успех которого целиком зависит от правильности инженерной и гидрогеологической оценки участка. Главное достоинство плитного основания в том, что для его устройства меньше всего ограничений и ситуаций, когда плита является экономически нецелесообразной.
Рассмотрим все достоинства и недостатки данного фундамента:
| Плюсы | Минусы |
| Плита универсальна, на ровном участке может применяться практически в любых условиях. | Большой расход материалов может быть компенсирован конструкцией плиты. При наличии рёбер жёсткости его горизонтальная часть может быть уменьшена вдвое – отсюда и экономия. |
| При необходимости строительства дома с цокольным этажом плиту можно заложить на нужную глубину. Если при этом стены будут тоже монолитными, образуется прочная и герметичная чаша, которой не страшны грунтовые воды. | Плоская плита без утолщений имеет большую толщину, чем ребристая, поэтому получается дороже других типов фундамента. Но тот факт, что не надо формировать черновой пол, эти повышенные расходы оправдывает. |
| Мелкозаглублённые и поверхностные плиты выполняются при минимальном объёме земляных работ – а это прямая экономия сил, времени и средств. | Чтобы сделать утолщение под плитой или ростверк сверху, выставлять опалубку и ожидать набора прочности бетона приходится дважды. |
| Небольшая площадь опалубки, экономия на пиломатериале. | При строительстве на пересечённом рельефе проектировать плиту сложно и получается дорого. Здесь лучшим выбором будет лента или сваи. |
| Высокая пространственная устойчивость благодаря большой площади опирания. | Необходимость устройства резервных коммуникационных линий, так как трубопроводы проходят под плитой, и доступа к ним для ремонта нет. |
| Способность выравнивать неравномерные нагрузки. | |
| Лучший вариант для строительства из газобетона и других низкоплотных каменных материалов. | |
| В плиту можно заложить систему подогрева пола, ведь не всякий финишный напольный материал так хорошо проводит тепло, как бетон. | |
| Поверхностная плита может служить основанием для возведения стен, минуя цоколь. Его отсутствие – это тоже статья экономии. |
Как рассчитывается плитный фундамент
При беспроектном строительстве можно, конечно, ориентироваться на статистику, которая показывает, что для газобетонного дома с мансардой с деревянными потолочными балками вполне хватает толщины плиты 250 мм, а для двух этажей с железобетонным перекрытием достаточно 300 мм. Однако условия строительства могут быть разными, и что хорошо на одном участке, может быть плохо на другом.
Всё зависит от прочностных характеристик грунта, а они в разных местах могут сильно отличаться. Произвести расчёт будет не лишним ни для кого, и вот в какой последовательности и на основании каких данных он выполняется:
- Определяете тип грунта на участке и выбираете из таблицы расчётное сопротивление R. Например, у вас сухой и плотный суглинок с показателем 4 кг/см².
![]()
Таблица расчётных сопротивлений грунта - Чтобы определить вес здания, суммируете удельный вес каждой конструкции, выбирая готовые значения из справочников.
- Прибавляете к весу здания вес снегового покрова для вашей климатической зоны.
- Прибавляете эксплуатационные нагрузки (на перекрытия).
- Общий вес дома делится на площадь фундаментной плиты, полученная цифра покажет, как будет распределяться давление.
- Сопоставите расчётный показатель с нормируемым (из таблицы). Полученный итог должен оказаться меньше (если больше, строить плиту невыгодно, потому что придётся увеличивать толщину). Находите разницу между двумя показателями в кг/см² и, умножив её на площадь плиты в см², получите вес плиты в кг.
Плотность (удельный вес) железобетона, из которого формируется плита, нам известен – 2500 кг/м³. Делим массу плиты (кг) на удельный вес (кг/м³) и на площадь (м²). Получив толщину плиты в метрах, округляем итог в большую сторону до 0,05 м – это и будет толщина нашей плиты.
Как сделать плитный фундамент своими руками для дома
Очень сомнительно, что человек без определённых знаний и опыта сможет грамотно рассчитать и залить фундаментную плиту. Ведь дом, это всё-таки не сарай или гараж, хотя и эти объекты должны стоять на прочном и нормально выполненном фундаменте. Уж лучше нанять для его возведения профессионального подрядчика, а уже стены, тем более газоблочные, можно выкладывать самостоятельно.
Имея нормального исполнителя в лице специализированной организации, можно не думать о чертежах, инструментах и спецтехнике, организации работы и многих других вопросах. А иначе придётся начинать работу с выбора подходящего конструктива плиты и составления подробной схемы её монтажа.
Схема монолитного плитного фундамента
Простейший вариант фундамента для самостоятельного строительства – это плоская плита, заложенная либо полностью на поверхности, либо утопленная в грунт только на собственную высоту (но тогда нужен цоколь). Незначительное погружение плиты в грунт рекомендуется при строительстве на глинистых грунтах, так как они способны набухать и плита может проскальзывать в подошве. Пример с плитой мелкого заложения мы и привели ниже - чтобы можно было наглядно представлять, как располагаются слои такого фундамента.
Для успешной работы очень важно иметь чертёж фундамента в разрезе. На нём должны быть обозначены все отметки конструкции, начиная от нулевой (чистого пола), и заканчивая дном земляного корыта, в котором устраивается противопучинистая подготовка. Ведь невозможно правильно вырыть котлован, не зная, каким будет количество и толщина подфундаментных слоёв. Так же на чертеже нужно обозначить все слои отмостки, которая обязательно будет формироваться по периметру плиты.
На приведённом нами примере планировочная отметка грунта находится на отметке минус 0,600 м, так как за ноль принимается отметка чистого пола первого этажа, а здесь она поднята на высоту цоколя. Толщина монолита составляет 250 мм, соответственно, низ плиты находится на отметке минус 0,850 м. На чертеже виден и двухуровневый каркас из сеток 200 х 200 мм.
Под плитой предусмотрен толстый насыпной слой из песка, хотя по факту подушку высотой 500 мм делают очень редко – например, когда на участке до такой глубины располагается просадочный грунт, а дальше идёт прочный пласт. С целью замены пучинистого грунта на непучинистый, обычно проектируют слой песка 200 мм и щебня 100 мм (для лучшего уплотнения) - хотя конечно, выбор всегда индивидуален. Все эти нюансы должны быть хорошо проработаны, чтобы исполнителю не пришлось гадать и додумывать, что и как делать.
Подготовка, устройство опалубки и гидроизоляция
Подготовительный этап работ при устройстве плиты может включать в себя разные операции. Из-за различных условий эксплуатации монолит может заливаться как непосредственно по грунту даже без гидроизоляции, так и структурироваться в многослойном варианте с дренажом, утеплением или подбетонкой.
В самом простом варианте при подготовке нужно:
- выполнить на местности разбивку осей фундамента и контура котлована;
- вырыть земляное корыто (если плита поверхностная, глубина выемки будет соответствовать сумме толщин всех подстилающих слоёв);
- укрыть выемку геотекстилем во избежание заиливания песчаной подушки;
- отсыпать песок с послойным увлажнением и уплотнением на проектную толщину;
- настелить рулонную гидроизоляцию;
- установить опалубку.
При отсутствии бетонной подготовки, поверх которой обычно монтируют наплавную гидроизоляцию, для защиты подошвы плиты от капиллярного поднятия влаги и потери цементного молока при бетонировании, применяют поливинилхлоридные профилированные мембраны, края которых соединяются свариванием. Если рулонная гидроизоляция в пироге фундамента не предусмотрена, либо поверх неё ещё монтируется утеплитель, установленную опалубку для герметичности просто застилают технической полиэтиленовой плёнкой.
Для сборки опалубки используют сбитые из двух-трёх досок щиты, по краям и середине которых есть длинные заострённые бруски, забиваемые в грунт. Дополнительная фиксация бортов осуществляется за счёт треугольных, упирающихся в колышки подкосов, изготавливаемых из брусков 40*50 мм или обрезков той же доски, что использовалась для сборки щитов.
Если плиту планируется утеплять, для сборки опалубки можно использовать несъёмные L-образные элементы из пенополистирола. Их монтируют по периметру плиты, на дно укладывают плиты ЭППС, застилают армированным полиэтиленом - и опалубка готова к бетонированию.
Армирование и заливка плитного фундамента
Очерёдность сборки опалубки и каркаса для плиты не принципиален, и устанавливается монтажниками. Это зависит от применяемой технологии сборки: если из отдельных стержней, то бортики, чтобы не мешали соединять торцы арматурин, устанавливают в последнюю очередь. Собирая каркас из заводских сеток, опалубку монтируют первой.
- Схема армирования зависит от конфигурации и толщины плиты. Если она ребристая, утолщения армируются объёмным каркасом по принципу ленточного фундамента, а горизонтальная часть, которая в этом случае может быть не толще 150 мм, усиливается лишь одним уровнем сетки. Главное, чтобы эти каркасы были увязаны между собой, а вокруг них образовалась защитная оболочка из бетона.
- Минимальная толщина плоской плиты составляет 250 мм, поэтому её армируют объёмным каркасом, состоящим из двух уровней сеток. Нижний уровень опирается на пластмассовые подставки-стульчики, за счёт которых обеспечивается нужный отступ (50-75 мм), а верхний поддерживается подставками-лягушками из арматуры Д8.
- Сами сетки собирают из стержней А400 или А400С (если соединяются сваркой). Диаметр стальной арматуры 12-14 мм – для малоэтажных зданий это более чем достаточно. При использовании композитной арматуры, стержни можно брать на два размера меньше. Отступ верхнего уровня сеток от нижнего должен быть таким, чтобы вокруг тоже образовалась рубашка из бетона толщиной не менее 35 мм.
- Шаг стержней в сетках толстых плит согласно нормам может достигать 400 мм. В тонких плитах (до 150 мм), он не должен быть более 200 мм. Несмотря на то, что шаг арматуры может превышать толщину плиты в 1,5 раза, в непроектируемом строительстве все делается с запасом прочности. Соответственно, в плитах толщиной 250-300 шаг не увеличивают, а сохраняют всё те же 200 мм.
Если поверх плиты будет формироваться монолитный ростверк, на этапе сборки каркаса плиты для него устанавливают ряды закладных хомутов. Верхняя часть хомутов будет выступать над поверхностью монолита и послужит скелетом для сборки каркаса ростверка. После затвердевания плиты к ним привязывают рабочую арматуру, а затем с двух сторон выставляют опалубку.
Заливать фундамент дома желательно бетоном класса В22,5 (М300). Сделать его можно на цементах разной марки, просто пропорции вяжущего и наполнителя в этом случае будут отличаться. Рецептуру производители цемента нередко наносят на упаковку - с расчётом на вес мешка (50 кг), что удобно при работе с бетономешалкой.
Мы предлагаем свою таблицу с пропорциями компонентов бетона М300:
| Марка портландцемента | Пропорции в массе (килограммы) | Пропорции в объёме (литры) |
| М400 | 1:2:3,5 | 10:11:24 |
| М500 | 1:2,4:4,4 | 10:22:37 |
Массовые пропорции обычно используют на растворо-бетонных узлах, там практикуется точное взвешивание. При самостоятельном замесе проще отмерять сухие ингредиенты в объёме, пользуясь, к примеру, 10-литровым ведром. Вода в бетон добавляется в количестве 50-60% от объёма цемента, в зависимости от марки бетона и цемента.
Процесс изготовления бетона в электрической мешалке таков:
- Льёте половину требуемой воды и включаете мотор, чтобы омыть стенки ёмкости.
- Добавляете половину щебня и полный объём цемента. Крупный наполнитель не даст вяжущему скомковаться.
- Производится закладка всего объёма песка и оставшейся части щебня.
- Доливается вторая половина воды, в которой должен быть растворён пластификатор.
Максимальное время перемешивания смеси 2,5 минуты, после чего бетон вываливают на стальной лист и начинают забрасывать в опалубку. Заполнять её нужно квадратами, чтобы в случае непредвиденного перерыва (например, отключения электроэнергии), можно было сделать холодный рабочий шов. Но лучше такой ход событий предусмотреть, и заранее запастись генератором, так как устройство швов дело хлопотное и влечёт дополнительные расходы.
Уплотнять бетон следует глубинным вибратором, погружая его на всю высоту плиты, но не соприкасая с арматурой. Шаг перестановки прибора не должен превышать полуторного радиуса его действия. Производить бетонировние во время дождя не рекомендуется, так как дождевая вода может размыть бетон и тем самым снизить прочность готового монолита. Защищать его от осадков нужно и в начальный период твердения, поэтому выровненную правилом или виброрейкой плиту укрывают полиэтиленом.
Плёнка или увлажняемая мешковина защищает твердеющий бетон и от быстрой потери влаги (солнце, ветер), из-за чего процесс гидратации вяжущего нарушается, в камне образуются трещины и он получает меньшую прочность. При температуре выше +15 градусов в первые 3 суток нужно производить дополнительное увлажнение поверхности через каждые 3 часа – из них хотя бы один раз ночью. В последующие до распалубки дни полив производится реже, но не менее трёх раз в сутки.
Полезные советы по устройству плитного фундамента – заключение
На итоговое качество фундаментного монолита могут оказывать самые разные нюансы, поэтому тем, кто собирается делать эту работу самостоятельно, наши советы точно не помешают.
- Перед бетонированием внутренняя полость опалубки должна быть очищена от любого мусора, листьев, грязи и снега. С арматуры обязательно удаляется ржавчина – пескоструем или специальным раствором.
- Отклонения от требуемой толщины защитного слоя вокруг арматуры не должны быть более 15 мм. Но главное – качественное уплотнение бетона, без которого невозможно добиться требуемой прочности.
- Шаг между стержнями может быть меньше заданного не более чем на 5 мм, и больше на 20 мм.
- Слои бетонной смеси нужно укладывать горизонтальными слоями без разрывов и с одинаковой толщиной, везде соблюдая одинаковое направление.
- Укладывать следующий слой смеси нужно до того, как начнёт схватываться предыдущий.
- Верх монолита должен быть на 50 мм ниже края опалубки, это нужно учесть при сборке щитов.
Чтобы фундамент получился надёжным и долговечным, нужно выполнить все требования по установке опалубки, обеспечивающей точность геометрической формы плиты; сборке каркаса и бетонированию; соблюсти технологию ухода за твердеющим монолитом.
