Наземная часть фундамента, располагающаяся между поверхностью грунта и нулевой отметкой чистого пола, называется цоколем. Несмотря на то, что ленту можно возводить и кладочным способом, её всё же чаще делают железобетонной, а вот цокольную часть обычно формируют из кирпича. Вряд ли это даёт возможность удешевить данный узел, но время строителям экономит точно. Остаётся выяснить, как осуществляется правильная кладка кирпича на фундамент.
Для чего нужна кирпичная кладка на фундамент
Цокольная часть здания служит неким демпфером, уберегающим стены здания от соприкосновения с грунтом, что для регионов с холодными, длящимися по полгода зимами, очень важно. В некоторых случаях цоколь может не выполняться, и основные стены опирают непосредственно на заглублённую конструкцию на уровне планировочной отметки. Но тогда со стороны фасада формируется фальш-цоколь с применением водонепроницаемых материалов.
Решения по структурированию цокольного узла принимаются всегда индивидуально, в зависимости от климата и сейсмической обстановки местности, материалов, применяемых для строительства фундамента и отделки стен дома. Главная задача, которую при этом требуется решить – это уберечь нижнюю часть стен от намокания, промерзания и образования плесени. Это особенно важно, когда цоколь возводится из кирпича - ведь в кладке, не считая стыка между ней и фундаментным монолитом, есть много швов.
Выбор материала
Какие виды кладочного материала можно использовать для возведения цоколя, регламентируют строительные нормы. Это может быть, так называемый, бетонный кирпич, формуемый из мелкозернистого бетона по ГОСТ 6133, кирпич из пиленого природного камня, а так же изделия из глины, изготовленные по технологиям пластического формования и высокотемпературного обжига. Марка каменного материала, используемого для кладки цоколя, должна быть не ниже М 250.
Силикатный кирпич и блоки использовать для этой цели при строительстве домов не рекомендуется, так как в результате многократного намокания цоколь из такого материала может утрачивать первоначальную прочность.
Чаще всего для формирования цоколя используют всё же глиняный полнотелый кирпич. Его количество, требуемое на 1м² кладки, зависит от формата кирпича и толщины стенки. Для цоколя толщиной в полтора кирпича (380 мм) покупать одинарный кирпич (250*120*65) нужно из расчёта 153 шт/м², полуторного кирпича (250*120*88) – 117 шт.
Для кладки кирпича используется раствор не ниже марки М150, для изготовления которого можно взять либо заводскую сухую пескобетонную смесь, которую нужно просто затворить водой, либо покупать отдельно песок средней крупности и цемент. Марка цемента может применяться М300, М400 или М500, просто в каждом случае, чтобы получить раствор требуемой марки, нужно изменять количество песка на 1 часть вяжущего. Для цемента М300 его объёмная пропорция составит 2,6 частей; для М400 – 3,25; для М500 – 3,9.
Необходимые инструменты
Для самостоятельной кладки цоколя из кирпича необходимо иметь такие инструменты:
- Тару и миксер для замешивания раствора.
- Лопату-ковш для зачерпывания смеси.
- Треугольную лопатку каменщика (мастерок) с длиной полотна 30 см – этим инструментом накладывается раствор, и снимаются его излишки.
- Контрольно-измерительные: рулетку, уровень, угольник, отвес.
- Кирочку, с помощью которой стёсывается и раскалывается кирпич.
- Правило – длинная металлическая деревянная рейка, может совмещаться с пузырьковым уровнем.
- Расшивка для швов, необходима для кладки, выполняемой из облицовочного кирпича. Если кирпич используется рядовой, под последующую облицовку расшивать швы нет необходимости.
- Причальный шнур и порядовочные рейки – для контроля высоты рядов и их горизонтальности.
- Разметочный шнур.
- Кладочный шаблон, чтобы швы получались аккуратными и с одинаковой толщиной.
Инструкция по кладке кирпича
Кирпичный цоколь может конструироваться в нескольких вариантах, и главным отличием является положение его фасадной поверхности по отношению к основной стене.
- когда плоскости обеих стенок совпадают;
- цоколь западает на определённую глубину (максимум 20 см);
- цокольная стенка выступает вперёд, что очень удобно при необходимости устройства вентилируемого фасада.
Выбор того или иного решения осуществляется исходя из типа применяемой отделки как самого цоколя, так и вышележащих стен. Да и по отношению к заглублённой части фундамента надземная часть может иметь иную толщину. Чаще всего цокольную часть приходится расширять, чтобы обеспечить достаточную площадь опоры для газобетонной стеновой кладки. В зависимости от величины расширения, оно может выполняться как за счёт выступа нижнего ряда кирпича относительно фундамента, так и путём постепенного выдвижения каждого последующего ряда.
Правильная закладка цоколя
Прежде чем приступить к выкладке кирпичного цоколя, следует оценить ровность горизонтальной поверхности фундамента. Если есть существенные неровности, обусловленные некачественным вытягиванием поверхности монолита при бетонировании, их придётся устранять путём заделки раствором впадин и стёсывания бугров шлифмашинкой. Не слишком большие отклонения можно ликвидировать просто увеличением или уменьшением в нужных местах толщины растворной постели.
- Минимальная толщина кирпичного цоколя составляет 380 мм, так что кладка в любом случае получается многослойной. Это значит, что в ней присутствует минимум две версты, в которых кирпич укладывается в разных направлениях.
- Ряд кирпича, обращённый в сторону фасада, называется наружной верстой, и именно с него и начинается кладка. Если цоколь должен быть более широким, чем основание, на которое он опирается, кирпичи наружной версты могут укладываться с выносом 4 см.
- Перед началом работ кирпич раскладывается по периметру стен насухо. Сразу же надо заготовить трёхчетвёрки, так как они понадобятся для формирования углов. Хотя, схемы кладки могут быть разными.
![]()
Схемы кладки углов на стенах толщиной 380 мм - Начинается возведение цоколя с угла с самой высокой отметкой, определяемой с помощью водяного уровня или нивелира. Фрагмент угла называется штрабой, и, являясь ориентиром для остальной кладки, он выполняет функцию маяка.
- В первом ряду кирпичи обычно выкладываются тычком вперёд. Если толщина стены составляет два кирпича, а именно таким цоколь и делают чаще всего, тычковыми будут обе версты.
- Во втором ряду количество вёрст увеличивается до 3-х, так как по наружному и внутреннему контуру кирпич будет укладываться ложками, а забутовываться - тычками. Такой подход даёт возможность перевязать не только вертикальные швы кладки, но и горизонтальные.
- В третьем ряду кирпичи укладываются уже по другой схеме: внешняя и внутренняя версты тоже ложковые, но теперь ложками укладывается и забутовка. Так как внутренняя часть кладки укладывается не тычками, а тоже ложками, получается два параллельных ряда.
- Четвёртый ряд выкладывается так же как и третий, но со смещением по длине кирпича, обеспечивающим перевязку.
- После выведения четвёртого ряда, начинают возводить кладку между штрабами. Горизонтальность её рядов контролируется путём натяжки между маяками причального шнура.
- Сначала выкладывают наружные вёрсты, а потом забутовывают тычковыми рядами пространство между ними. Ряды чередуются по той же схеме, что использовалась и при выкладке угловых фрагментов.
Минимальная высота кирпичного цоколя составляет 5 рядов. Поэтому когда четвёртый ряд кладки будет выведен по всему периметру здания, его армируют кладочной сеткой и завершают работу пятым по счёту, тычковым рядом. Если цоколь нужно поднять выше, после него повторяется вся вышеописанная схема кладки.
С гидроизоляцией или без гидроизоляции?
Все горизонтальные стыки, образующиеся в местах соединения частей фундамента между собой, должны гидроизолироваться с целью отсечения поднимающейся по капиллярам влаги. В основном для этой цели используют материалы рулонного типа с битумной пропиткой, которые наклеиваются или наплавляются на основание.
- Раньше такие материалы изготавливали только на основе картона. Выбирать было особо не из чего, поэтому использовали то, что имелось в распоряжении, несмотря на довольно ограниченный срок службы материала. Сегодня, когда рубероиды изготавливают на основе стеклоткани, гидроизоляция стала гораздо более эффективной и долговечной.
- Хотя, наилучшей отсечной гидроизоляцией считается цементный раствор марки М200, и чем толще его слой, тем лучше. Чтобы сделать его из цемента М200, вяжущее нужно взять в том же количестве, что и песок – то есть, пропорция будет 1:1. Если использовать цемент М400, песка можно положить в раствор в два раза больше – в пропорции 1:2.
- Строители обычно делают так: выкладывают на поверхность фундамента слой раствора, затем, не дожидаясь затвердевания, настилают полоску гидроизоляционного материала и закрывают его ещё одним слоем раствора. Кирпич начинают класть по ещё пластичной постели, что даёт возможность нивелировать его положение и попутно устранять неровности фундамента.
- В защите от влаги нуждается не только горизонтальный стык между частями фундамента, расположенными ниже и выше планировочной отметки грунта. Важно гидроизолировать и вертикальную поверхность цоколя с внутренней стороны дома, так как она будет напрямую контактировать с грунтом, отсыпаемым под полы.
- Поэтому, когда рубероид закладывают под кирпичный цоколь, с внутренней стороны оставляют свободный выпуск, который можно загнуть вниз. После того, как кладка будет выведена на нужную высоту, её вертикальную поверхность со стороны помещений нужно затереть раствором по типу грубой штукатурки. После высыхания выравнивающего и защитного слоя раствора, поверх него можно наклеить полосу рубероида, полностью закрывающую цоколь и его стык с фундаментом.
Важно: Чтобы не повредить гидроизоляцию этого узла в процессе отсыпки грунтовой подушки пола, поверх гидроизоляции желательно смонтировать плиты экструзионного полистирола или листы плоского асбоцементного шифера.
С наружной стороны делать сразу вертикальную гидроизоляцию не рекомендуется, так как кирпичная кладка мокрая и высыхает нескоро. Пока дом будет полностью построен и заведён под крышу, выполнится весь комплекс внутренних мокрых работ (стяжки пола, стен, поклейка плитки), пройдёт необходимое время - и можно будет приступать к отделке и утеплению цоколя.
С утеплением или без него?
Отделку цоколя, как и фасада, можно выполнить как непосредственно по базовому основанию, так и по утеплителю - либо можно произвести её по принципу утеплённого вентилируемого фасада. В целях экономии многие просто облицовывают кирпичный цоколь камнем или плиткой, а утепляют только стены дома. Однако когда цоколь остаётся холодным, нижняя часть стены промерзает на стыке с фундаментом, а при оттаивании льда образуется влага, провоцирующая появление плесени в помещениях на стыке стен и пола.
Поэтому утеплять цоколь нужно обязательно – даже если стены дома остаются без утепления. Для этой цели лучше всего использовать экструдированный полистирол, который послужит отличной основой для любого адгезионно монтируемого отделочного материала – была бы смонтирована поверх него стеклосетка. Как вариант, можно выполнить облицовку навесным материалом и задуть под него вспененный полиуретан или изолон.
Выравнивание фундамента кирпичной кладкой - заключение
В районах, где зимой выпадают высокие снега, полы дома - дабы они не промерзали, приходится поднимать на довольно большую высоту. Сделать это проще всего кладочным способом, так как это требует гораздо меньше времени и денег, чем заливка монолита по съёмной опалубке. А ещё, в процессе кладки можно постепенно выровнять фундамент, когда разница в отметках углов довольно существенна и не позволяет сделать это за счёт одного только нижнего стыка. Чем больше рядов кладки, тем больше возможности незаметно, добавляя по 3-5 мм с одной стороны и убавляя с другой, вывести поверхность цоколя в ноль и качественно подготовить его к монтажу газобетона.
