Использование удобного инструмента снижает трудоёмкость любых работ, сокращает сроки их выполнения и повышает качество, поэтому о квалификации мастера нередко судят по его экипировке. Что касается самостоятельной кладки стен дома, то инструменты и приспособления для единовременного использования многие умельцы делают своими руками. Разберёмся, что такое тёрка для газобетона, как она используется, и чем отличается от рубанка.
Терка и рубанок, в чём разница
Эти два инструмента выполняют схожие операции, поэтому данные названия многие считают синонимами. Но это не совсем так: рубанок применяется для более грубых работ, и нужен только в том случае, когда газоблоки имеют серьёзные нарушения геометрии. Он представляет собой подошву из пластика или дерева, на которой в виде ёлки рядами расположены зубчатые пластины. Таким инструментом можно стесать существенные неровности, но для достижения гладкости всё же нужна тёрка.
От рубанка тёрка отличается тем, что на её подошве располагаются не пильные полотна, а просечная пластина с отогнутыми наружу зубцами, и вся её поверхность получается сплошняком зубчатой. Размеры и частота просечки на разных инструментах могут варьироваться, поэтому тёрку можно подобрать как для грубых работ, так и для более точных. Если для строительства дома приобретены блоки первой категории качества, для сглаживания срезов и небольших отклонений в размерах вполне можно обойтись двумя тёрками разного калибра.
Для устранения совсем небольших неровностей, либо шлифовки газоблока под окрашивание (может применяться в интерьерном дизайне) используют абразивную тёрку, позволяющую получить наиболее гладкую поверхность.
Рабочая сторона абразивной тёрки покрыта крупной наждачной бумагой, либо металлической рашпильной пластиной с просечками, но без зубцов. При большом объёме работ удобнее, конечно, пользоваться шлифмашинкой, но если её нет или нужно оформить всего одну стенку, пойдёт и тёрка. Рашпиль более эффективно сглаживает поверхность и удаляет отходы шлифования, но и стоит несколько дороже.
Как изготовить тёрку
Все варианты тёрок и рубанок можно изготовить самостоятельно, и мы расскажем, как это делается.
Тёрка с наждаком
Этот вид тёрки наиболее прост конструктивно. Для её изготовления нужна дощечка толщиной 20 мм, брусок для изготовления рукоятки (или можно использовать готовую дверную ручку), да кусок наждачки на тканевой основе №80 или 100. Абразив на бумажной основе быстро изнашивается, и вы только и будете делать, что обновлять рабочую поверхность. Из крепежа понадобятся саморезы длиной 45 и 16 мм.
Из инструментов нужны: электролобзик, шуруповёрт или отвёртка, дрель с парой сверл 3 и 6 мм. Порядок действий при изготовлении тёрки будет таким:
- Обычно тёрка по газобетону имеет размер 140*680 мм, вот такую заготовку под подошву и надо вырезать из доски или фанеры. Ширина может быть и другой, зависимости от того, какого формата вы купили шлифовальную ленту.
- Если ручку решили изготовить сами, то пользуясь лобзиком, вырезаете её из бруска. Его сечение должно быть таким, чтобы ручку можно было обхватить рукой. Для удобства пользования ручка делается фигурной, а верхние углы закругляются. Используя мелкую наждачку, рукоятку нужно хорошо отшлифовать, чтобы на ней не было заусенцев.
- Снизу насверливаются отверстия для фиксации детали к подошве тёрки. На самой подошве карандашом намечаете места для крепления ручки.
- По намеченным точкам маленьким сверлом делаете четыре сквозных отверстия. С наружной стороны их нужно немного расширить для создания потая, для чего используется сверло большего диаметра. Саморезы вставляются в эти отверстия с тыла так, чтобы их острые концы выступали в сторону рукоятки.
- К торчащим из подошвы жалам прикладывается ручка и прижимается, чтобы получить отпечатки саморезов. Они и станут метками для насверливания глухих отверстий в ручке, в них и должны зайти стерженьки крепежа в процессе закручивания. Когда ручка будет зафиксирована, саморезы нужно хорошо затянуть.
- Далее на рабочую сторону тёрки прилаживается абразивный лист. Если его просто приклеить, инструмент получится одноразовым, поэтому фиксировать наждак лучше саморезами. Отрезаете наждачную бумагу с запасом длины и ширины, чтобы можно было со всех сторон сделать заход на верхнюю плоскость подошвы. Потуже натянув полотно, крепите его к верхней плоскости мелкими саморезами, которые при замене абразива можно отвернуть и снова вкрутить.
Тёрка зубчатая
Для более грубого выравнивания газобетона можно сделать ещё и зубчатую тёрку. Для её изготовления понадобятся все те же инструменты и материалы, только вместо наждака в подошву будут вкручиваться саморезы. Устанавливаются они сплошными рядами так, чтобы острия саморезов выступали за нижнюю плоскость подошвы. Чем длиннее будут выступы жал, тем большие слои газобетона ими можно стёсывать.
Обратите внимание: Если использовать длинные саморезы, можно получить универсальную тёрку для грубых и тонких финишных работ. Регулировка производится путём частичного выкручивания саморезов, только очень важно, чтобы они были установлены точно, без перекосов.
Второй вариант тёрки можно изготовить с применением покупной гвоздевой пластины. Если в магазине нет необходимого размера, можно просто составить нужный формат из нескольких небольших пластин. Их прикручивают саморезами к подошве тёрки – вот вам и готовый инструмент.
Рубанок
Рубанок, рабочая часть которого формируется за счёт пильных полотен, более сложен в изготовлении. Режущие элементы нужно не только расположить определённым образом, но и установить вертикально - соответственно доска для подошвы должна быть более толстой (40-50 мм). Пильные полотна берут обычные, для ручной ножовки по дереву с высотой зуба 4 мм – из них нарезаются заготовки требуемой длины. Также нужен будет столярный клей, шприц и кисть для его нанесения.
Для удобства работы лучше для начала сделать чертёж с общими размерами инструмента, схемой расположения пильных полотен, расстоянием между ними. Как вариант, можно воспользоваться готовым эскизом, например, таким:
Для эффективного стёсывания газобетона, пильные полотна располагают в двух направлениях, под углом примерно 40 градусов к длинной стороне инструмента. При формате подошвы 140*700 мм, длина пильных полотен составит порядка 190 мм. Прежде чем приступать к их монтажу, на рабочей стороне тёрки нужно выполнить разметку: сначала разделить пополам, а потом начертить наклонные линии в зеркальном отображении – по четыре с каждой стороны.
По этим линиям будут выполняться прорези под пильные полотна, и они должны быть минимальной ширины, чтобы металл хорошо держался в дереве. Столь тонкие пропилы можно сделать только пилкой по металлу - более тонкой, чем те полотна, что будут вставляться. Это позволит плотно вогнать стальные полотна в тело дерева, и даже дополнительная фиксация клеем может не понадобиться.
Если же тонкие прорези не получились, клей нужно использовать обязательно, а чтобы улучшить его адгезию с металлом, пилки перед установкой желательно обработать обезжиривателем. Клей можно применить столярный или взять универсальный вариант (ПВА, Момент, Профессионал). В прорези клеящий состав закачивают шприцом, промазывают торец самой пилки перед вставкой. Затем полотна аккуратно забивают в гнёзда, используя деревяшку в качестве проставки, чтобы не затупить зубцы.
Через время, необходимое для полимеризации клея (определяется производителем), ваш рубанок будет готов к работе. Чаще всего этот инструмент используют для устранения выступов в рядах кладки, получающихся из-за отклонений в размерах газоблоков. Для первой категории блоков стандарт допускает отклонения от номинальной высоты не более 1 мм – вот их и требуется убрать. У второй категории разнобой может составлять и 4 мм, так что чем хуже качество блоков, тем больше придётся тратить сил на выравнивание.
