Казалось бы, существуют и более прочные материалы. Однако древесина по-прежнему сохраняет привлекательность, особенно среди индивидуальных застройщиков.
Плюсы и минусы деревянного перекрытия в доме из газобетона
Владельцы частных домов выбирают деревянные перекрытия потому, что они:
- долговечны – качественно обработанные и грамотно установленные балки служат по 100 и более лет;
- доступны – стоимость древесины достаточно низка, а привлекательная цена порождает спрос;
- легки в установке – балки, в отличие от плит, можно монтировать вдвоем или даже одному. При этом строители обходятся без специализированной техники и без мокрых трудоемких технологических процессов. При необходимости эту работу выполнить и в одиночку.
В эксплуатации древесина удобнее:
- потолки и полы гораздо теплее, чем бетонные; конструкцию не нужно дополнительно утеплять.
- черновой пол, который получается после первичной облицовки балок, практически пригоден к эксплуатации. Чтобы придать ему эстетический вид, можно обойтись ковролином, ламинатом или любым другим декоративно-отделочным материалом.
В отличие от деревянных, потолки из бетона нуждаются в доработке после монтажа плит. Дополнительно требуется сделать:
- выполнить подсыпку керамзитом,
- армировать поверхность и уложить стяжку,
- выровнять ее;
- и только потом – спустя месяц после ее высыхания – декорировать пол.
О минусах деревянных перекрытий можно заметить, что они скорее носят теоретический характер. Критики этой технологии обычно называют две беды, которые могут приключиться:
- пожар;
- биологические вредители.
В ответ следует напомнить, что еще 200 лет назад строители умели эффективно предотвращать подобные неприятности: дома, построенные в тот период, до сих пор эксплуатируются во всех крупных городах страны.
Можно добавить, что даже необработанная сосновая балка не обрушивается на 15-й минуте пожара, как, скажем, стальная, а противостоит пламени не менее 40 минут. Да и биологическая обработка сегодня намного эффективнее, чем полвека назад.
Виды деревянных балок
Для монтажа перекрытий используют балки трех видов:
- цельные;
- клееные;
- двутавровые.
Балки из цельного бруса
Балки, вырезанные из одного ствола, имеют недостаток – их коробит. Волоконная структура древесины неоднородна. При увлажнении и последующем высыхании доску ведет: она может изогнуться, как пропеллер, а может превратиться в желоб.
По этой причине ГОСТ ограничил длину балок из однородного массива. Норма – не более 4,6 метров. В большинстве коттеджей, ширина комнат не превышает 3 метров, поэтому такая древесина вполне подходит для устройства перекрытий.
Балки из клееного бруса
Клееный брус считается более жестким. А все – благодаря особой технологии соединения отдельных частей. Древесину распускают вдоль волокон, а затем одну половину поворачивают на 180о и склеивают. Получается композит из двух слоев, в каждом из которых волокна направлены в разные стороны. Деформационные силы, действующие в противоположных направлениях, уравновешивают друг друга.
Клееные балки более технологичны: их длина может достигать 12 метров. Такой материал долговечнее. Считается, что и антипиреновые характеристики сборных модулей гораздо выше, чем у обычного дерева.
Из клееных балок делают сборные перекрытия. Если нагрузка основную балку слишком велика, ее снижают – дополнительно монтируют распорные брусья или устанавливают промежуточные колонны.
Деревянные двутавровые балки
Двутавровые балки – трехслойная конструкция. Она интересна тем, что крайние элементы шире, чем средняя перемычка. Такая сборная балка обладает очень высокой жесткостью, прочностью и однородностью.
Работать с двутаврами – одно удовольствие. Да и в эксплуатации эти перекрытия удобны: они не изгибаются, не скрипят, не растрескиваются.
Единственный минус таких балок – высокая цена. Но, как говорится, овчинка стоит выделки.
Какие есть размеры балок
Балки теоретически могут изготавливаться любой длины – лишь бы позволила технологическая линия. Однако стандарты разных стран устанавливают жесткие ограничения на длину конструкций. Связано это с тем, что балка при эксплуатации не должна прогибаться более, чем на 1/350 часть от своей длины.
Степень прогиба балки зависит от величины нагрузки на единицу площади перекрытия. Поэтому основный параметр – это зависимость интервала между балками (шага) от ее длины, ширины и высоты.
Соотношение между сечением, интервалом установки и длиной пролета:
| Длина расчетного пролета, м | Интервал установки, мм | |
| 600 | 1000 | |
| Ширина х высота балки, мм | ||
| 7,0 | 150 х 300 | 200 х 275 |
| 6,5 | 150 х 250 | 200 х 250 |
| 6,0 | 150 х 225 | 175 х 250 |
| 5,5 | 150 х 200 | 150 х 250 |
| 5,0 | 125 х 200 | 150 х 225 |
| 4,5 | 100 х 200 | 150 х 200 |
| 4,0 | 100 х 200 | 125 х 200 |
| 3,0 | 75 х 200 | 100 х 175 |
| 2,5 | 75 х 150 | 100 х 150 |
| 2,0 | 75 х1 00 | 75 х 150 |
Как правильно опирать деревянные балки на газобетон
Существуют два документа, утвержденные Госстандартом, которые регулируют глубину опирания балок.
- Один ГОСТ устанавливает требования к использованию древесины, в частности, балок. В нем определена минимальная пятка опирания – 15 см (при укладке брусьев на деревянные стены – 7 см).
- Второй ГОСТ регламентирует величину опирания перекрытий на стены из газобетона. Он устанавливает размер 200 мм.
По нашему мнению, при строительстве дома из газоблоков есть резон руководствоваться нормой, утвержденной вторым стандартом.
При работе с деревом есть технологические тонкости:
- под брусья следует подкладывать гидроизолирующий паронепроницаемый материал, чтобы предотвратить отсыревание и порчу дерева;
- торцы балок обрезают наискось – под углом 70о, чтобы обеспечить вентилирование внутренних волокон.
Полости, образовавшиеся между деревом и газобетоном заполняют утепляющим материалом.
Способы укладки балок
В газобетонных домах балки укладывают по одной из двух технологий:
- Балочной
- Балочно-распределенной.
- Балочная конструкция – традиционная и интуитивно понятная: концы цельных или клееных брусьев опираются на стены, стоящие друг против друга.
- При балочно-распределенной технологии продольные элементы скрепляют между собой короткими прогонами. Этот способ позволяет уменьшить количество балок, так как усилие, которое испытывает решетка в каждой точке, ниже, чем нагрузка на балки.
Существуют и другие способы укладки, но они редко используются, поэтому их характеристику оставим для другой статьи.
Как установить балки перекрытия между этажами в доме из газобетона своими руками
Общая схема межэтажного перекрытия выглядит так:
- Несущая конструкция. Это одиночные балки – матицы, или брусковая решетка с короткими прогонами – разменниками, как говорят строители.
- Накат между балками – поперечные доски, уложенные на черепные бруски.
- Черепные бруски – продольные рейки, прикрученные вдоль нижней границы балок.
- Пароизоляция и утеплитель – рулонные или щитовые материалы, настеленные на накат.
- Лаги – поперечные брусья, основа для досок пола.
- Чистовой пол – доски по лагам.
- Чистовой потолок – щиты, подшитые снизу к накату.
В частных случаях каких-то элементов в перекрытии может не оказаться. Например:
- При монтаже снизу накат делать не обязательно. Целесообразней установить только лаги и между ними уложить утеплитель.
- Если перекрытие монтируется сверху, то есть резон закрепить накат, а от лаг можно и отказаться.
Важно: в конструкции-сэндвичи обязательно следует добавлять пароизоляцию. Это непроницаемая для воздуха пленка, которая закрепляется у наружной поверхности – с той стороны, которая контактирует с более холодной средой.
Технология выполнения работ
- Любая практическая работа начинается с расчета и планирования.
Схему перекрытия выбираем наиболее надежную – балки располагаются параллельно короткой стене. Балки следует выбирать такие, чтобы каждый квадратный метр перекрытий выдерживал нагрузку 400 кг.
Сечение и интервал установки брусьев подбираем в соответствии с данными таблицы 1.
Правило для руководства к действию: лучше установить меньше балок большего сечения, чем много мелкокалиберных досок.
Оптимальным считается сечение, когда высота относится к ширине с коэффициентом 1,5.
Основываясь на этих данных, производим расчет каждого вида материала.
- Подготовка балок и поверхности стен к монтажу.
- Концы балок промазываем антисептическими и антипиреновыми материалами.
- Стены: сначала следует провести нивелирование – проверку уровней отметок. Опорные платформы для всех балок должны находиться в одной плоскости.
- Следующая задача – нужно тщательно очистить посадочные места в стене и установить гидроизоляционные прокладки.
- Монтаж первой пары брусьев.
Это маячная пара. Первыми устанавливаются балки в крайних точках – у противоположных стен. Монтаж следует выполнить так, чтобы между торцами балок и стеной оставался вентзазор – 3–5 см.
Брусья закрепляются с помощью сухой гравийной подсыпки; края их обрезаются, как было указано выше.
- Установка всех балок перекрытия.
- Промежуточные брусья выставляются на одном уровне с маячными балками. Зазор между стеной и торцом – правило, обязательное для всех балок.
- Торцы брусьев опиливаются под углом, края оборачиваются рубероидом.
- Концы закрепляются. Зазоры уплотняются теплоизолятором, в свободные полости заливается ЦБР.
- Дальнейшие операции зависят от выбранной технологии.
- Можно по верху установить лаги. В получившиеся пазы укладывают утеплитель и пароизолятор. Затем настилают чистовые полы.
- Второй вариант – прикрепить к балкам продольные бруски – черепные, говорят строители. Эти рейки проходят с каждой стороны у самого края нижнего ребра. На рейки укладывают накат – поперечные доски. На накат настилают утеплитель, пароизоляцию. Затем на верхней поверхности балок монтируют полы, а на нижней – чистовой потолок.
Подготовка материалов и инструментов
Материалы и инструменты закупают после проведения расчетов. Технология материально-технического обеспечения такова:
- На основании начерченной схемы укладки формируют перечень и количества потребных материалов.
- На основании анализа техпроцесса составляют ведомость инструмента и оборудования.
Очевидно, что кроме основных материалов – бруса, досок, фанеры, гидроизолов и т. п., потребуются:
- вспомогательные – грунтовки, пропитки, краски (для металла и дерева), щебень, проч.;
- метизы – шурупы, винты, крючья, различные кронштейны, чалки и т. д.
Инструменты и оборудование: дрели, болгарки, лебедка, миксеры для подготовки ЦПР, струбцины, пилы, пассатижи, молотки, топоры, шлифовальные круги.
