Каждый кладочный материал наделён определённым набором характеристик, которые необходимо учитывать при выборе толщины и структурировании ограждающей конструкции, включающем весь комплект утеплительных и отделочных материалов. В особом внимании нуждается кладка газобетонных блоков, так как они обладают высокой степенью влаго- и паропроницаемости. Чтобы получить действительно тёплое и долговечное жильё с комфортным микроклиматом, нужно учитывать и немало других нюансов, о которых будет рассказано в данной статье.
На какой раствор кладут газобетонные блоки
Прочностные и теплоизоляционные свойства готовой стены определяются не только характеристиками камня, из которого она возведена, но и качеством используемого связующего раствора. Вариантов всего три:
- Пескоцементная смесь марок М100-М150. Замешивается непосредственно на объекте, толщина слоя в среднем составляет 10 мм. Раствор выгоден к использованию, когда кладка ведётся из некондиционного материала.
- Клей для ячеистых бетонов на цементе. Это специализированные сухие смеси в заводском исполнении, которые непосредственно перед монтажом блоков затворяются водой. В их составе тоже цемент и песок, но здесь ингредиенты имеют тонкомолотую дисперсию. Смесь модифицируется путём добавления присадок, регулирующих жизнеспособность и время твердения раствора, и обеспечивающих шву необходимую прочность на сжатие. При использовании цементного клея минимизируются потери тепла через швы, так как коэффициент теплопроводности у таких смесей в несколько раз ниже, чем у обычного раствора.
- Клей на полимерной основе. Сырьевой основой такого клея является вспененный полиуретан, дополненный стабилизаторами, ускорителями твердения, поверхностно-активными веществами. Это относительная новинка, и многие путают пеноклей с обычной монтажной пеной, назначение которой – герметизация. Она сильно увеличивается в объёме, но имеет довольно слабую адгезию, тогда как у пены-клея сцепление составляет не менее 1,2 мПа.
Можно ли класть газоблок на цементный раствор
Теперь попробуем разобраться, на что удобнее, а главное – выгоднее монтировать газоблоки. Тут всё зависит от качества материала, который изначально приобретён для возведения стен. Многие ведь полагают, что стоимость кладки газобетона целиком зависит от цены блоков – и сильно ошибаются. Дешёвые блоки – это либо автоклавные изделия, которые по геометрическим параметрам имеют больше отклонений, чем допускает ГОСТ (2 категория), либо неавтоклавные, у которых дефектов вдвое-втрое больше.
Примечание: Монтировать на клей можно только 1 сорт, имеющий минимум отклонений от заданных параметров. В противном случае, стоимость кладки газобетонных блоков за квадратный метр вырастет настолько, что разница превысит экономию, полученную за счёт покупки более дешёвого некондиционного материала.
В таблице можно видеть, как сортность блоков сказывается на их геометрии (отклонения даны в миллиметрах):
| Категория блоков | Отклонения в линейных размерах | Разность длины диагоналей (отклонение от прямоугольности) | Повреждения граней | |||
| По высоте | По длине и толщине | |||||
| Искривления | Повреждения рёбер и углов | |||||
| I сорт | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| II сорт | 3 | 4 | 4 | 3 | 10 | |
| III сорт | 5 | 6 | 6 | 5 | 15 | |
По большому счёту, третьей категории не должно быть в продаже совсем, так как в старом ГОСТе (21520) есть примечание, обозначившее крайней датой выпуска таких изделий ещё 1996 год. Тем не менее, среди продаваемых на рынках неавтоклавных блоков встречаются и такие изделия. Поэтому, во введённом позднее стандарте 31360 (для автоклавных блоков), такая сортность уже не допускается вообще (есть только 1 и 2 категории).
Разница между ними тоже существенная, что в первую очередь сказывается на толщине швов и трудоёмкости работ. Тут всё просто: чем толще швы, тем больше раствора на них уйдёт – а учитывая стоимость фабричного клея, расходы на монтаж второсортных блоков будут увеличиваться вдвое.
Первую категорию можно монтировать на что угодно, но в этом случае лучше отказаться от ЦПС, так как с её помощью невозможно сформировать тонкий шов. А чем больше общая площадь швов, тем интенсивнее кладка теряет тепло, так как у раствора коэффициент теплопроводности раза в 4 выше, чем у газобетона. Монтировать газоблоки на раствор можно, но нежелательно - потому что стены получаются более холодными.
Можно ли класть газоблок на плиточный клей
Керамическую, каменную или фибробетонную плитку тоже монтируют на цементный клей, поэтому многие интересуются, можно ли его использовать для ведения газобетонной кладки.
- Очевидно, что спровоцирован такой интерес низкой ценой некоторых видов клеёв (порядка 160 руб. за мешок), тогда как клей, специально предназначенный для ячеистых бетонов, стоит 180-270 руб. В больших объёмах разница в деньгах может получиться существенная - но не отразится ли это на качестве кладки?
- Может и отразиться, и вот почему. Плиточные клеи хорошего качества стоят гораздо дороже (до 500-700 руб/25 кг), и неплохо было бы задуматься, почему. Разница, конечно, есть, и заключается она в пропорциях и фракции наполнителя. В дешёвых смесях больше песка, и он более крупный, чем в дорогих. А это повышает коэффициент теплопроводности, что для газобетона крайне нежелательно.
- В таких клеях нет совсем или очень мало водоудерживающих добавок, поэтому влага из такого раствора будет моментально впитываться в основание или просто испаряться. Это влияет не только на пластичность раствора, но и на его адгезионные качества. Для сравнения, прочность сцепления клея Стик De Luxe составляет 0,7 мПа (цена 183 руб), а у клея Fixator она 1,6 мПа (при цене 460 руб).
- Для нормальной фиксации блоков хватает и меньшего значения сцепляемости, так как у большинства клеёв для ячеистых бетонов оно составляет всего 0,5 мПа. Поэтому в принципе, плиточный клей использовать для кладки газобетона можно. В любом случае, даже дешёвая смесь для плитки будет лучшим выбором, чем обычный раствор.
Улучшить его пластичность и водоудерживающую способность можно путём добавления клея ПВА, порядка 5% от общей массы смеси. Дорогой клей для плитки содержит редиспергируемый полимер (порошок латекса). Никаких добавок вводить в дорогой клей не понадобится, однако по причине более высокой цены никой выгоды не предвидится.
Как сделать раствор для газобетона своими руками
Даже если монтировать блоки на клею, обычная цементно-песчаная смесь тоже понадобится в работе. Как минимум, ею придётся выравнивать основание цоколя, по которому ведётся кладка первого ряда. Вариантов изготовления ЦПС два: купить сухую смесь типа Пескобетон М 150, стоит она порядка 150 руб за мешок 40 кг. Максимальный размер наполнителя 1,25 мм, так что при необходимости может использоваться и как основная кладочная смесь.
В противном случае, придётся отдельно покупать цемент, песок, дозировать их в зависимости от марки вяжущего и затворять водой. Точные пропорции будут зависеть от марки цемента. Чтобы изготовить раствор М100 на цементе М500, на одну его часть нужно добавить 5,3 частей просеянного, и желательно мелкого песка. Сначала смешиваются сухие ингредиенты, а потом добавляется вода. Водоцементное соотношение – 5,8.
Чем скреплять газобетонные блоки лучше: преимущества заводских клеёв
Главным достоинством специализированных клеёв, если сравнивать их с обычным раствором, является возможность делать швы толщиной от 1 мм, которые при этом не становятся мостиками холода. Про цементные клеи мы достаточно подробно рассказали, и даже затронули вопрос использования плиточных смесей. Теперь скажем пару слов о полиуретановом клее, который – при условии покупки автоклавных блоков 1 категории, можно считать самым удобным в работе и выгодным по стоимости вариантом.
Разбираемся в достоинствах пеноклея:
- Вспененные полиуретаны отличаются самым низким среди утеплителей коэффициентом теплопроводности – он в 7 раз ниже, чем у клея на цементной основе, и в 20 раз ниже, чем у ЦПС. Поэтому стены, смонтированные на таком клею, будут самыми тёплыми.
- Один баллончик ёмкостью 750-900 мл заменяет мешок, а то и два цементного клея. Если на 100 м² кладки толщиной 300 мм требуется 29 мешков (по 25 кг) сухого клея, то балонного может хватить всего 10 флаконов. А теперь сопоставьте их массу, и вы поймёте, что 7,5-9 кг можно принести и в руках, тогда как на полтонны мешков придётся нанимать грузовичок. А это деньги не только за доставку, но и погрузку-выгрузку. Опять же, и за подъём на этаж каменщики тоже берут деньги.
- Так как пена – материал достаточно новый, многие к нему относятся с недоверием. Однако проведённые испытания показали, что даже при неполном заполнении швов прочность соединения получается более высокой, чем в случае с раствором. А если учесть, сколько времени экономит такой способ склеивания блоков (не нужна вода, не требуется миксер и электричество), то экономия получается ещё и на трудозатратах.
- Расход пены напрямую зависит от формата используемых блоков, а так же насколько правильно отрегулирован дозатор. В идеале, толщина выходящего валика не должна превышать в диаметре 20 мм.
- На перегородочный блок шириной до 100 мм наносится 1 полоса клея по центру. При ширине 125-200 мм – две полоски. На более широких три - либо две, а между ними змейка. Одного флакона может хватить на монтаж целого поддона газобетона, а в них помещается 1,6-2,2 м³ блоков.
Так что, цена в 440 руб пусть вас не пугает, потому что хороший полиуретановый клей заменит 1,5-2 мешка цементного. Из тубы он выдавливается посредством монтажного пистолета. Кладка при его этом выглядит более эстетично, так как светлая пена не контрастирует с газобетоном.
Пошаговая инструкция по кладке газобетона своими руками
Применение ЦПС ухудшает теплоизоляционные качества стен, так как из-за разных коэффициентов теплопроводности нарушается однородность кладки. Лучше монтировать блоки на клею, но для него требуется правильная геометрия самих блоков и идеально ровная поверхность основания.
- Поэтому начинается работа с определения неровностей поверхности цоколя, нахождения самой высокой точки, по которой надо выровнять остальные углы, и с которой будет начинаться кладка.
- Если цоколь монолитный и на его поверхности есть бугры, их лучше сначала сгладить шлифмашинкой, а потом уже заполнять выемки. Однако наибольшее количество неровностей бывает на кирпичном цоколе, поверх него приходится делать довольно толстую стяжку.
Примечание: Для равномерного нанесения толстого слоя раствора, мастера часто используют шаблон, представляющий собой 4 металлические планки, зафиксированные струбцинами.
- После выравнивания основания на нём выполняется отсечная гидроизоляция, и желательно в два слоя. Использовать можно либо пенетирирующие составы на цементной основе, либо приклеить на битумно-полимерную мастику гидроизол или рубероид.
- Независимо от того, насколько идеально получилось выровнять поверхность фундамента, первый ряд всё равно будет монтироваться на цементно-песчаный раствор. Клей начинают использовать со второго ряда.
Разобраться с вопросом, как производится кладка газобетонных блоков своими руками, поможет наша пошаговая инструкция.
Какая минимальная перевязка газобетонных блоков
Любая кладка, а не только газоблочная, для повышения устойчивости к изгибающим нагрузкам требует порядной перевязки. Это такая схема укладки, при которой блоки верхнего ряда сдвигаются по отношению к нижним. Всего в случае с крупноформатными камнями применяется 4 способа структурирования кладки.
- В 1 блок, перевязка порядовая цепная. Этот вариант кладки используется при возведении перегородок и стен толщиной до 300 мм, и здесь он вообще единственно возможный.
- В 2 блока, перевязка порядовая и по вертикали, со смещением не менее 1/5 от общей толщины стены.
- В 2 блока, но с перевязкой через каждые два ряда тычковым рядом. При этом перевязка блоков в ложковых рядах может быть практически нулевой.
- В 2 блока без вертикальной перевязки. Здесь перевязка выполняется только порядовая цепная, со сдвигом не менее 10 см. А чтобы обеспечить связь между двумя вертикальными слоями, могут использоваться связи в виде стальных пластин или стеклопластиковой сетки.
Подбор всех материалов и инструментов
Для работы с газобетоном не требуется большое количество специальных инструментов. Их набор варьируется, в зависимости от того, каким кладочным раствором вы собираетесь работать, и какой выбран материал для армирования.
- В любом случае, нужен комплект общестроительных инструментов: пузырьковый и водяной уровни, отвес, перфоратор, киянка, рулетка, угольник. Для резки газобетона лучше иметь дисковую пилу, хотя он легко режется и ручной. Электроинструмент просто облегчит и ускорит работу, ведь резать блоки придётся в конце каждого ряда и на границе с каждым проёмом.
- Если кладка ведётся на ЦПС, нужна бетономешалка, наносят толстослойный раствор штукатурной лопаткой. При работе с цементным клеем для его смешивания нужна чистая тара и насадка миксер на перфоратор. На блоки его наносят посредством каретки, зубчатого ковша либо шпателя. При использовании пеноклея в тубе, нужен только монтажный пистолет.
- Классическим способом усиления кладки является применение стержневой арматуры. Она закладывается в пазы, вырезанные в ряду уже смонтированных блоков (называют эти выемки штрабами). Для их нарезки используется инструмент штроборез, который может быть как ручным, так и электрическим. При армировании рядов кладки оцинкованной или стекловолоконной сеткой, стальной полосой, этот инструмент не нужен вовсе.
- При ведении кладки, для контроля горизонтальности и высоты рядов (особенно когда каменщик не имеет опыта), необходимо использовать порядовочные рейки и причальный шнур.
Если для строительства куплены блоки с ровными гранями (без захватных карманов), имеет смысл приобрести устройство для переноски блоков. Пользоваться им гораздо удобнее, чем носить газобетон в обнимку.
Как выставлять углы при кладке
После того как было произведено общее выравнивание основания и произведена гидроизоляция, можно приступать к укладке маячных блоков. На стенах длиной менее 6 м маяками являются угловые камни, в более длинных пролётах укладываются ещё и промежуточные (чаще на пересечении стен).
Первый блок кладётся в том углу здания, который имеет самую высокую отметку. С помощью гидравлического уровня она переносится на остальные углы, небольшая разница компенсируется толщиной растворного слоя. При контроле пузырьковым уровнем и производя корректировку киянкой, нужно добиться идеально ровного положения угловых блоков. Это будет залогом ровности всего ряда.
На углах сразу укладывается по два перпендикулярных блока. Постель для них выстилается цементно-песчаным раствором, а вертикальные плоскости промазываются клеем, чтобы швы получились максимально тонкими. Между маячными блоками натягивается шнур, с помощью которого легко контролировать положение всех промежуточных блоков.
Кладка первого ряда
Первый ряд самый ответственный, поэтому выкладывается он медленно, с проверкой уровня и корректировкой каждого элемента кладки. Если допустить в этом ряду перепады, то к верху стены они будут только усугубляться. Неровности не только повлекут за собой увеличение расхода клея, но и будут провоцировать возникновение в кладке напряжений, способствующих трещинообразованию.
- Когда угловые блоки уложены, к ним, с помощью самореза крепится порядовочная рейка, на которой нанесена разметка по высоте ряда и толщине шва. К рейке крепится нить (причальный шнур), которая служит горизонтальным ориентиром для кладки всех остальных блоков. По окончании ряда кладки, причалку придётся переставлять.
- Блоки на углах и на пересечениях наружных и внутренних стен всегда целые, и монтируются первыми. Чтобы присоединить к ним остальную кладку, приходится вставлять минимум один доборный элемент. Можно рассчитать так, чтобы добор оказался не в углу, а около дверного проёма. Его длина вымеряется по фактическому расстоянию между двумя блоками, после чего производится резка полномерного изделия на две части.
- Перед тем, как вставить добор на место, боковые поверхности справа, слева, и на самой вставке промазываются клеем. Снизу наносится ЦПС и блок устанавливается в подготовленную ячейку. Излишки выдавленного раствора аккуратно снимаются шпателем, щели в вертикальных стыках сверху замазываются клеем.
Примечание: Если в доме имеются внутренние стены, их возводят одновременно с кладкой внешних стен. Сначала ведётся первый ряд по наружному периметру, а потом первый ряд внутренней стены. Здесь на примыканиях тоже должны быть целые блоки, а добор лучше вставить где-нибудь в середине или около проёма.
Примыкание торца внутренней ненесущей стены к наружной несущей может выполняться встык, с закладкой гибких связей. Но если несущей является и внутренняя стена, то в местах примыкания может предусматриваться паз по ширине перпендикулярного блока. Чтобы не вырезать его на готовой стене, блокам в том месте, где должен проходить паз, придают Г-образную форму сразу при кладке.
Чем смачивать газобетон перед укладкой, и нужно ли вообще это делать?
Вопрос по поводу смачивания блоков возникает из-за пористости материала, который способен, что называется, «пить» влагу из раствора. Потеря влаги нарушает гидратацию цемента и ослабляет прочность получаемого камня, поэтому, к примеру, кирпич обычно замачивают перед укладкой в воде. Нужно ли то же самое делать с газоблоком?
Замачивать целиком, конечно, не нужно ни при каких условиях, так как пористый бетон напитает влаги больше чем надо. Смачивать поверхностно можно, но только в зависимости от температуры окружающей среды. Если работы ведутся в жаркую погоду, лишним это не будет, и блоки довольно быстро высохнут.
Однако заметьте, что речь идёт именно о цементно-песчаном растворе, а не о клее! В клеевых смесях присутствуют водоудерживающие добавки, поэтому влага из них в газобетон не впитывается. Если на улице прохладнее + 25 - а тем более, когда работы ведутся в холодное время года, смачивать не надо даже блоки первого ряда.
Кладка стен
Перед тем как приступить к выкладке второго ряда, первый нужно обязательно проармировать. Многие строители довольно скептично относятся к такой арматуре, как перфолента или стеклосетка, и считают более надёжными стальные стержни. Производители газобетона в своих инструкциях тоже не особо упоминают другие виды армирования. Поэтому говорить будем именно об этом варианте.
Армирование стержнями
Для усиления газобетонной кладки используется арматура А400-А500. Площадь сечения рассчитывается, как 0,02% от площади кладки. Шаг армирования – не более 100 см по высоте рядов. Общее количество стержней, необходимых для конкретной стены (R), высчитывается по формуле R=2LH/4h.
В правой части формулы перемножают:
- количество рядов арматуры (2);
- длину стены (L);
- высоту стены (H) – и делят на высоту ряда, умноженную на периодичность закладки арматуры (4 - это каждый четвёртый ряд).
К этому количеству нужно будет добавить арматуру, необходимую для армирования проёмов – число проёмов умножаем на число штроб плюс размеры нахлёстов. Проёмы усиливаются под подоконником и под опирание перемычки, с заходом внутрь кладки на 50- 90 см с каждой стороны.
Диаметр арматуры обычно получается 8 или 10 мм, в зависимости от толщины стены она укладывается в один или два ряда. В первом случае штраба делается по центру, во втором (когда толщина стенки превышает 200 мм) нужно нарезать две параллельные штрабы, отступающие от краёв кладки на 6 см с каждой стороны.
Чтобы каждый раз не отмерять эти расстояния, строители изготавливают из доски шаблон, ширина которого соответствует расстоянию между пазами. Уложив его точно по центру кладки, и прикрутив саморезами, по бокам от шаблона выбирают штрабы. Их глубина должна быть такой, чтобы стержень полностью погрузился и не мешал укладке блоков следующего ряда.
Нарезанную шрабу необходимо тщательно очистить от пыли, каменщики для этого чаще пользуются щёткой. Затем наливают жидкий клей в пазы и начинают утапливать в них подготовленные стержни. При таком армировании используют в основном клей на цементной основе. При монтаже газоблоков на полиуретановый клей гораздо удобнее выполнять армирование стеклосеткой.
Конструкционное армирование в обязательном порядке выполняется только в тех местах, где есть проёмы, ослабляющие кладку - а так же там, где опирающиеся на газобетон конструкции создают точечные нагрузки: перемычки, балки, стропила. По всему периметру через 100 см по высоте рекомендуется армировать стены толщиной менее 300 мм. Более толстые стены в усилении нуждаются только при длине пролётов более 6 м.
Важно: В сейсмоопасных районах или при строительстве на склоне, рекомендуется производить ещё и вертикальное армирование рядом с проёмами и в угловых зонах. Для этого используют вентиляционные O-блоки, которые при укладке друг на друга образуют канал. В него закладывают арматурные стержни, заводя их снизу в фундамент, а сверху в армопояс, и заливают обычным бетоном. В итоге получается жёсткая пространственная конструкция, которая усиливает несущую способность кладки и её устойчивость к боковым нагрузкам.
В углах здания и в местах соединения наружных стен с внутренними, штрабирование выполняется по радиусу. Арматура здесь должна быть цельная. Наращивать её можно в середине стены, с нахлёстом, равным 40 диаметрам арматуры.
Второй ряд и далее: нужно ли затирать швы при кладке газоблока
После того, как произведено армирование первого ряда, через 3-4 часа можно приступать к выполнению следующего уровня кладки. Предварительно по поверхности нужно пройтись с тёркой и устранить небольшие наплывы клея, неровности и шероховатости. Пыль и мусор сметаются щёткой.
Во втором ряду укладка так же начинается от угла, но блок ставится так, чтобы тычок ложился на ложок – это обеспечит необходимую перевязку. С помощью зубчатого ковша или шпателя наносится клей по всей приклеиваемой площади – сухих участков быть не должно.
Блок устанавливается на угол. Выдавленный клей не затирается в шов, а аккуратно снимается шпателем и отправляется обратно в ведро. Оптимальная толщина клеевого слоя в газобетонной кладке – не более 2-3 мм. После того, как угловой блок будет выставлен на противоположном углу, между ними снова натягивается причальный шнур, вдоль которого будут монтироваться остальные.
Шаблон для кладки газоблока
Самое сложное, особенно для неопытного каменщика - это соблюсти максимально равномерное нанесение клеевой смеси, толщина слоя которой составляет всего пару миллиметров. Креатив строителям не чужд, поэтому и было придумано приспособление, позволяющее упростить и ускорить процесс нанесения клея.
Сделать его можно из куска фанеры или доски толщиной 25 мм, шириной 150 мм. Из трёх отрезков на саморезах собирается рамка по ширине кладки, с четвёртой стороны под небольшим углом крепится гребёнчатая кельма. Получается короб без дна, внутрь которого накладывается клей. При протягивании шаблона вдоль ряда, на поверхности остаются ровные «грядки» клея.
Какая скорость укладки газоблоков одним человеком
При ведении блочной кладки скорость возведения стен зависит от опыта каменщика, от качества организации работ. В среднем, за восьмичасовой рабочий день один рабочий может положить 55-60 блоков. Но это, если работает профессиональный каменщик, с опытом. Новичок вряд ли осилит такую норму, хотя многое будет зависеть от разновидности используемого инструмента и приспособлений.
Есть же разница: резать блоки вручную или хорошей электропилой; работать шпателем или пользоваться кареткой. Времени требует и выставление углов, и раскрой доборов, и выравнивание кладки. Да и человек ведь не работает, как робот: перерыв перерыву тоже рознь – одному достаточно 5 минут выпить водички, а другой курит полчаса.
Как выровнять кладку из газобетона
Немало времени в работе занимает выравнивание газобетона, и чем больше имеется у блоков отклонений и хуже подготовлено основание под первым рядом, тем более трудоёмким будет этот процесс.
Во-первых, сам блок перед укладкой нужно очистить от грязи и пыли (зимой от наледи). Изделия с отбитыми углами и гранями лучше отложить и в дальнейшем использовать для нарезки доборов, либо пустить в кладку внутренних стен.
Во-вторых, нельзя допускать перепадов между уровнями горизонтальных поверхностей двух соседних блоков, так как это создаёт в кладке ненужные напряжения. Выравнивать клеем невозможно, да и дорого, поэтому приходится орудовать рубанком по газобетону.
Инструмент представляет собой доску с пропилами, в которые вклеены полотна с металлическими зубцами. Сверху рукоятка, чтобы удобно было держать. Перемещая рубанок поступательными движениями, вы попросту счёсываете выступ. Мелкие огрехи поверхности можно зашлифовать тёркой.
Кладка эркера
Наибольшего времени в работе требуют сложные архитектурные элементы дома. Один из самых популярных – это эркер, без которого сегодня практически не обходятся современные проекты домов. Это часть помещения, выходящая за плоскость фасада, и ограниченная стенами сложной конфигурации, отличной от прямоугольника. Эркер может быть треугольным, трапецеидальным, многогранным или сферическим, что вынуждает каменщиков придавать блокам соответствующую форму.
Некоторые производители предлагают газоблоки полукруглой формы в заводском исполнении. Например, под брендом YTONG (Итонг) продаются два вида дугообразных блоков с радиусом 900 и 500 мм. Однако цена такого блока 303 руб за штуку, что в 3-4 раза дороже обычного блока, поэтому многие строители выкладывают сферические стенки из доборов, которым, как это делается в кирпичной кладке, придаётся клиновидная форма. Многогранные стенки выкладываются из прямоугольных блоков, в которых вырезается выемка, позволяющая сформировать угол в нужном градусе.
Как разобрать кладку из газобетона
Иногда, если что-то не получается (например, провис причальный шнур, и ряд отклонился от горизонтали), либо в последний момент было решено произвести какие-то изменения, требуется разобрать уже уложенные блоки.
Для этого приходится орудовать ножовкой, которой делается пропил по вертикальному шву сверху вниз. Затем на боковую грань блока накручивается толстая дощечка, по которой следует стучать молотком, сбивая блок с места. Затем его нужно будет зачистить тёркой от наплывов клея или раствора – и можно снова монтировать.
Если стена уже возведена, а изменения касаются ширины или местонахождения проёма, в кладке просто выпиливается фрагмент, после чего проём усиливается металлической обоймой или более длинной перемычкой.
Какие бывают ошибки при кладке газобетона
При строительстве домов из ячеистых бетонов нередко допускаются ошибки как на стадии проектирования и возведения коробки, так и на стадии производства отделочных работ.
Ниже предлагаем их перечень и меры, которые помогут избежать проблем:
| На каком этапе допускается ошибка | В чём она заключается | Как сделать правильно |
| Проектирование малоэтажного дома | Устройство монолитного каркаса с заполнением из газоблоков. | Прочности газоблоков, даже низкоплотных (сегодня изделия d300 имеют класс прочности В2), вполне хватает для трёхэтажного дома. Каркас – это не только лишние деньги, но и места активных теплопотерь. |
| Проектирование и беспроектное строительство | Устройство фундаментов с недостаточной жёсткостью. | Чтобы предупредить образование трещин на газобетонной кладке, фундамент нужно делать только железобетонным: плиту, ленту с заглублением ниже УПГ, буронабивные сваи с ЖБ ростверком. |
| Выполнение кладки | Отсутствие горизонтальной (отсечной) гидроизоляции. | Между поверхностью цоколя и первым рядом кладки обязательно должно быть два слоя гидроизоляционного материала. Оптимально это наклеенный на мастику рубероид. |
| Выполнение кладки | Некачественное выравнивание основания под первым рядом кладки и каждого следующего ряда. | Ровная поверхность – залог качественной кладки. Причём, за счёт толщины раствора она нивелироваться может только на цоколе. В рядах выравнивание производится рубанком и тёркой по газобетону, контроль осуществляется по уровню. |
| Выполнение кладки | Использование ЦПС для всей кладки. При работе с раствором газобетон, который и так имеет высокую начальную влажность, намокает ещё больше. Соответственно, теплоизоляционные качества стены снижаются. Причиной тому ещё и большая площадь швов с высоким коэффициентом теплопроводности. | В идеале на обычный раствор укладывается только первый ряд блоков – второй и последующие монтируют на клей. |
| Выполнение кладки | Отсутствующая или неправильная перевязка. | О вариантах перевязки мы подробно рассказали. При цепной кладке вертикальные швы должны сдвигаться минимум на 10 см. |
| Усиление кладки | Отсутствие армопояса или его выполнение с разрывом. | Несущая монолитная балка должна выполняться по всему периметру кладки – в том числе и вдоль фронтонов, если они газобетонные. То есть, она обязательно закольцовывается. |
| Усиление кладки | Отсутствующее или неправильное армирование проёмов. |
В ряду, предшествующем устройству проёма, необходимо закладывать арматуру. Её концы заводятся в кладку на 50 см от вертикальных границ будущего окна. При отсутствии перемычек, такое же армирование делается и над проёмом. Когда перемычка монтируется, армируют только пяты её опирания. |
| Примыкания стен | Жёсткое сопряжение наружной и внутренней стены. | Перевязку блоков при сопряжении стен можно использовать только когда они несут одинаковую нагрузку. В противном случае, нужно использовать гибкие связи. |
| Утепление стен | Использование для наружного утепления стен материалов с низкой паропроницаемостью провоцирует накопление влаги в газобетоне. |
Снаружи нужно монтировать материал, который пропускает пар лучше самого газобетона. Из числа утеплителей это различные виды минеральных ват. Чтобы использовать, к примеру, пенополистирол, нужно минимум полгода ждать, пока начальная влажность кладки снизится до равновесной. Это же касается и отделочных материалов, но их можно просто смонтировать по системе вентфасада. |
Стоимость кладки газобетонных блоков
Людей, не готовых к трудовым подвигам и предпочитающих, чтобы работу выполняли профессионалы, интересует, сколько стоит кладка газобетонных блоков за квадратный метр в 2020 году.
Заглянем на сайты, предлагающие соответствующие услуги, и выясним это:
| Вид работ | Единица измерения | Цена работы в рублях в Московской области |
| Укладка газобетонных блоков | м³ | 1800 |
| Кладка наружных стен из газоблоков с облицовкой кирпичом | м³ | 2700 |
| Возведение газобетонных перегородок | м² | 450 |
| Монтаж перемычек над проёмами | шт | Минимум 300 |
| Утепление стен плитами минваты толщиной 100мм | м² | 130 |
| Кладка вентканалов и дымоходов | м³ | 1600 |
Проще всего сразу найти такую компанию, которая выполнит работы под отделку или под ключ. В этом случае, вы можете получить ещё и бесплатный проект. В среднем, небольшой дом в базовой комплектации с общей площадью 100 м², обойдётся 2470 тыс. руб. За эти деньги вы получите заведённую под крышу коробку с кирпичной облицовкой. За дом с чистовой отделкой помещений, коммуникациями и установленной сантехникой, придётся заплатить уже на миллион больше.
* — Цены ориентировочные и не являются публичной офертой. Актуальные цены могут быть указаны только в смете, для получения которой необходимо заполнить форму внизу страницы.
