Когда наземную часть фундаментной ленты требуется поднять выше, чем на 20-40 см, либо строительство ведётся на монолитной плите без формирования направленных вверх рёбер жёсткости, для выкладки цоколя часто используют кирпич. У такого варианта два неоспоримых достоинства: во-первых, работа продвигается быстро, так как не требуется ожидать набора прочности, как в случае с монолитом; а во-вторых, при использовании материала лицевого качества цоколь будет иметь эстетичный внешний вид, и не надо тратить деньги и время на отделку. Разберёмся, какой кирпич лучше для цоколя фундамента, и как правильно выполнить работу по его возведению.
Что такое цоколь
Цоколем принято называть наземную часть фундамента вне зависимости от того, является ли она с ним единым целым, или выкладывается из кирпича по монолиту. Кстати, кирпичная кладка может применяться не только для формирования цокольной части, но и заглублённой, когда дом строится с подвалом. Только имеет значение, какой именно кирпич для этой цели должен использоваться.
Выбор материала для устройства цоколя
Ответ на вопрос, из какого кирпича кладут цоколь на фундамент, можно найти в своде правил 15.13330, согласно требованиям которого и возводятся все армокаменные конструкции.
В главе 9. 65 уточняется, что при возведении стен подвалов и цоколей из кладочных материалов, можно использовать:
- глиняный кирпич пластического формования, клинкер;
- природные камни, как пиленые, так и с неправильной геометрией;
- крупные и мелкоформатные блоки и камни.
Примечание: Есть ещё такое понятие, как фальш-цоколь. Это ненесущая кирпичная стенка, которую выкладывают по ленте мелкого заложения в проёмах между опорами свайных и столбчатых фундаментов. Для такого цоколя можно использовать любой кирпич.
Какой кирпич нельзя применять в кладке цоколя
В п.1 той же главы чётко обозначено, что для возведения цоколей, фундаментов и стен подвалов нельзя применять такие материалы, как:
- силикатный кирпич (любого формата и пустотности);
- пустотелый керамический кирпич и керамоблоки;
- прессованный кирпич (в том числе и керамический);
- ячеистобетонные блоки (вне зависимости от технологии твердения).
По поводу силикатного кирпича в своде правил даются такие разъяснения. Для стен подвалов и фундаментов его можно использовать только в зданиях III уровня ответственности. К таковым относятся летние кухни, теплицы, гаражи и любые другие хозяйственные постройки. Жилые дома относятся ко II уровню ответственности. Получается, возводить стены подвала, расположенного под домом, из силикатного кирпича нельзя, а если это будет подвал под гаражом или отдельно стоящий погреб, то пожалуйста.
Соответственно, можно возводить и цоколи таких построек, соблюдая, однако, несколько условий:
- Кирпич должен иметь прочность 20,0 МПа, что соответствует марке М250, и морозостойкость не менее F100.
- В процессе кладки должны обязательно заполняться раствором вертикальные швы.
- Стены подвала и цоколь следует утеплить.
- Раствор для кладки используется тяжёлый, не ниже М100.
- Грунтовые воды не должны подступать близко к поверхности.
Касаемо бетонных блоков, которые можно применять для этой цели в малоэтажном строительстве, разъяснения можно найти в п. 5.4.3 СП 31105. Кроме крупноформатных бетонных блоков ФБС, производимых по ГОСТ 13579, для возведения подвальных и цокольных стенок можно использовать изделия, изготавливаемые по ГОСТ 6133. Это стеновые камни из лёгких бетонов, наполнителем для которых является керамзит, шлак; мелкозернистых бетонов на гранитном отсеве; из тяжёлых бетонов – так называемый, бетонный кирпич.
Все эти блоки, средний размер которых составляет 288*138*138 мм, могут иметь два предназначения:
- Рядовая кладка.
- Лицевая кладка.
Лицевые камни обычно выпускают с двумя офактуренными или цветными поверхностями: фронтальной и торцевой. Их можно использовать как самостоятельный кладочный материал, так и отделки того же кирпичного цоколя.
На заметку: Гиперпрессованный кирпич тоже производится по этому стандарту. Но так как в упоминавшемся выше СП 15.13330 говорится, что прессованные кирпичи для возведения стен подвалов и цоколей применять нельзя, значит построить из них можно разве что цоколь забора или какой-нибудь хозпостройки.
Конструктивные виды кирпичного цоколя
Мы выяснили, какой кирпич нужен для цоколя на фундаменте – теперь разберёмся в его конструктиве. Любой цоколь, в том числе и кирпичный, представляет собой ленту, повторяющую периметр наружных стен. Если фундамент ленточный, цоколь является его продолжением в наземной части здания. А вот ширина его может не всегда совпадать с этим же параметром фундамента или стены здания.
Есть три возможных варианта расположения вертикальной плоскости цоколя относительно плоскости стены здания:
- с западанием (но не более чем на 200 мм);
- консольно, с выступом (удобно, когда требуется утеплить стены дома или облицевать их камнем или кирпичом);
- заподлицо (в единой плоскости).
Когда цоколь имеет меньшую ширину, стена визуально нависает над ним. Выступ основной стены обычно формируется напуском кирпича в кладке (или блоков), который в каждом последующем ряду выдвигается на 40 мм. Второй вариант выступа получается за счёт более объёмной отделки основной стены - например, штукатурки по утеплителю, или сайдинговой обшивки, нижняя граница которой подчёркивается цокольным отливом.
Выступ цоколя формируется проще – за счёт большей толщины кирпичной кладки. Точно так же в формировании плоскости фасада может участвовать и отделка. Например, если находящиеся заподлицо плоскости цоколя и стены отделать так: низ обшить по системе вентфасада, а верх просто оштукатурить - тогда цоколь будет выступать на толщину отступа декоративной поверхности от основания. Делать слишком большой выступ цоколя нежелательно, так как на нём непременно будет скапливаться грязь и застаиваться вода.
Даже когда цоколь не западает и не выступает, он всё равно должен быть защищён от увлажнения. Если для его отделки используется не такой материал, как для основных стен, между облицовками должен быть смонтирован цокольный отлив. Обойтись без него можно, если начать облицовку фасада прямо от отмостки, и вести её до самой крыши одним и тем же материалом. При этом отлично будет смотреться обшивка вертикальным сайдингом, термопанелями, декингом или планкеном.
Как сделать кирпичный цоколь
Если для кладки цокольных стенок использовать материал лицевого качества, никакая отделка ему и вовсе не понадобится. Это к вопросу о том, какой кирпич лучше для цоколя фундамента дома.
Толщина цокольной стенки зависит не только от варианта формирования плоскости фасада, но и от вида материала, применяемого для возведения основных стен здания. Если это каменная кладка, минимальная толщина цоколя составляет 380 мм (полтора кирпича). При увеличении толщины стен более 300 мм, толщина цокольных стенок будет соответственно увеличиваться.
Длину стены при проектировании зданий определяют так: к длине кирпича или блока прибавляется толщина вертикального шва и умножается на количество изделий в ряду. За минусом одного шва и получается точная длина ограждающей конструкции.
Ширина цоколя, как вы уже поняли, зависит от его конструктива и применяемого отделочного материала. Если вы собираетесь к примеру, утеплить и обшить цоколь профлистом, а стены выше просто оштукатурить и покрасить с таким расчётом, чтобы весь фасад потом оказался в единой плоскости, при формировании цоколя необходимо оставить место для отделки (минимум 50 мм, на толщину утеплителя) – то есть, конструктивно сделать его западающим. Чтобы при этом с основной стены дождевая вода не стекала во внутреннее пространство цокольной отделки, придётся тоже монтировать отлив.
Цоколь из кирпича под газобетон
Итак, перед нами выведенный до планировочной отметки грунта монолит, поверх которого необходимо вывести кирпичные цокольные стенки. Какие дальнейшие действия?
Как всегда, работа начинается с разметки – а вернее, с определения нулевой отметки. С помощью водяного уровня требуется найти самый высокий угол фундамента, который и будет ориентиром для остальных. Разница в отметках есть всегда, и задача каменщиков – её устранить за счёт толщины растворной постели под первым рядом кирпича. Если отклонения больше, чем 20 мм, в толщу раствора под первый ряд можно заложить куски кирпича.
Раствор
Перед тем, как выбрать кирпич для цоколя фундамента, нужно не только определиться с его разновидностью, но и уточнить марку. Если это клинкер или хорошо отожжённый глиняный формованный кирпич, его марка может быть М75.
- Марка кладочного раствора для него берётся не ниже М50. Его можно замешивать самостоятельно, на цементе М300 или М400. В первом случае соотношение цемента к песку будет 1:5,8, во втором 1:7,4. Песок берётся крупнозернистый и предварительно просеивается через сито.
- Упростить себе задачу можно, купив кладочную смесь заводского изготовления, которая продаётся в мешках по 25-40 кг в зависимости от производителя. Даже при более высокой марке (М100), мешок 25 кг стоит чуть больше 110 руб. На кубометр кладки в 1,5 кирпича уходит порядка 135 кг готовой (уже затворённой водой) смеси.
На заметку: Преимущество готовых сухих смесей заключается в их составе, в который для придания прочности, эластичности и водоотталкивающих свойств, производители вводят фибру, пластификаторы, иногда минеральные добавки. И потом, такие смеси универсальны, и могут использоваться не только для ведения кладки, но и для оштукатуривания, формирования стяжек.
- Количество воды для затворения заводской смеси регламентирует производитель. Как правило, это порядка 30% от общего количества сухого содержимого. При самостоятельном замешивании раствора количество воды дозируется так, чтобы его было удобно укладывать, и он не стекал вниз.
Воду лучше брать питьевого качества - в водоёмах могут присутствовать примеси, которые способны снизить качество раствора. Морскую воду можно применять только для растворов на глинозёмистом цементе – их используют, когда строительство ведётся в условиях повышенного уровня грунтовых вод.
Принцип кладки
Кладка начинается с выкладки на углах маячных штроб. При этом полностью формируется угол, а кладка примыкающих стенок делается ступенчатой (поэтому штраба называется убежной). Чем точнее сделаны маяки, тем ровнее и эстетичнее получится кирпичный цоколь.
- Маяки могут возводиться не только на углах, но и на пересечениях стен. Их количество зависит от величины пролётов стен и количества работающих каменщиков. Если трудится несколько человек, стена делится на делянки, которые так же отделяются друг от друга маяками.
- Первый ряд кирпичной цокольной стенки всегда тычковый. На угловой штрабе в нём будет 9 кирпичей в одну сторону, и 9 в другую, на промежуточной штрабе – 13 кирпичей в ряд. Перекрывать его будут уже ложковые ряды с таким расчётом, чтобы образовывались ступени – то есть, количество кирпичей в ряду всё время уменьшается, обеспечивая необходимую перевязку швов. Высота штрабы обычно составляет 6 рядов кирпича, что вполне соразмерно средней высоте цоколя.
- После выкладки маяков, между ними должен быть натянут причальный шнур, который может крепиться как на специальные уголки или скобы, так и на порядовочную рейку. Выбор крепления не столь важен – главное, чётко обозначить в пространстве контур кирпичного ряда. Для этого необходимо сделать так, чтобы причальный шнур не провисал, из-за этого могут возникнуть проблемы.
- Чем длиннее стена, тем сложнее обеспечить качественное натяжение – да ещё помехой бывает и ветер. Именно поэтому и нужны промежуточные маяки, хотя имеет значение и качество применяемого шнура. Если он специально предназначен для кладочных работ, он будет витой, более прочный и жёсткий.
- Обычная капроновая нить эластична и растягивается. Определить это визуально не всегда получается, а в результате к середине ряда (там, где нить провисает) толщина растворного шва окажется намного меньше. Если на рабочей кладке, которая потом будет отделываться, такой недостаток ещё приемлем, то для лицевой кладки недопустим.
- Стандартная толщина шва составляет 12 мм, вертикального 8-10 мм. С учётом этого, в 1 м высоты стены помещается 13 рядов одинарного кирпича. Такой высокий цоколь делают не всегда - чаще это 7-8 рядов, высота кладки получается 53-61 см.
Если кладку цоколя предполагается впоследствии оштукатурить, заполнять раствором её швы по всей глубине не нужно – они будут заполнены при нанесении штукатурки.
Вертикальная и горизонтальная гидроизоляция
Так как фундамент регулярно подвергается через грунт воздействию влаги – если не подземной, так поверхностной, и его, и стены дома приходится защищать от капиллярного увлажнения с помощью отсечной гидроизоляции. Таковой называют изоляционные слои, отделяющие горизонтальные поверхности двух конструкций друг от друга.
Пространственное положение гидроизоляции дало ей и второе название – горизонтальная. И если вертикальные поверхности цоколя ещё можно защитить отделочным материалом, или вовсе оставить без защиты, так как хороший кирпич обладает очень низким водопоглощением, то при отсутствии горизонтальной изоляции это будет катастрофа.
Заменить её полноценно невозможно ничем. Разве что, можно будет применить для защиты от капиллярного увлажнения дорогостоящее инъецирование, которое выполняется на уже готовой конструкции. Все остальные материалы наносятся на поверхность основания ещё в процессе строительства. Когда цоколь кирпичный, отсечная гидроизоляция делается не только под ним, но и поверх него. Верхний слой призван защитить от капиллярного проникновения влаги в газобетонную кладку основных стен.
Чаще всего для устройства горизонтальной защиты кладки применяют оклеечную гидроизоляцию: два слоя рулонного материала, приклеенного к основанию посредством битумной мастики. Как вариант, рулонная гидроизоляция может закладываться внутрь ещё пластичного цементного раствора, которым выравнивают основание.
Работы по устройству отсечной гидроизоляции выполняются в зависимости от применяемых материалов, но в целом к данному этапу требования такие:
- Перед нанесением любых обмазочных составов основание должно грунтоваться, а вид грунта подбирается в соответствии с типом приклеиваемого рулонного материала.
- Некоторые рулонные материалы между собой стыкуются и соединяются свариванием - их применяют в основном при устройстве горизонтальной защиты плитных фундаментов. Для отсечной изоляции под стенками цоколя чаще используют полотна, соединяемые нахлёстом. Его величина составляет минимум 80 мм.
- Почти все рулонные материалы на битумной основе наклеиваются на разогреваемую битумную мастику. Между её нанесением на основание, и укладкой рубероида или гидроизола, не должно быть промежутка во времени.
- Полимерные материалы наклеивают на холодную мастику, хотя иногда на их тыльную поверхность клеевой слой уже нанесён производителем. В таком случае, основание нужно только прогрунтовать.
- Цементную обмазочную гидроизоляцию, которую тоже можно использовать в качестве отсечной, необходимо усиливать путём армирования стеклосеткой.
Что касается вертикальной гидроизоляции, то в наземной части фундамента она может и не выполняться. Тут большую роль играет отделочный материал, который чаще всего и является защитным слоем. Если же кирпичная кладка сама по себе является отделочной, то её имеет смысл просто гидрофобизировать – придать водо- и грязеотталкивающие свойства за счёт специальных пропиток.
Декоративная отделка
Если классифицировать отделочные материалы по способу монтажа, можно отметить четыре основных категории:
- Лицевая кладка. В этом случае, декоративный кирпич или офактуренный блок монтируются в процессе возведения цоколя, образуя лицевую версту кладки.
- Облицовка. Для отделки применяются материалы, которые приклеиваются к вертикальным поверхностям цоколя. Это различные виды природного камня, в том числе в виде плит или брусчатки, искусственные плитки из клинкера, фибробетона, полимербетона, реже керамика.
- Штукатурка. Данный вид отделки идеально подходит и для гидроизоляции вертикальных поверхностей – главное, выбрать правильный состав штукатурки. Водонепроницаемое покрытие можно создать с помощью раствора на глинозёмистом цементе. Можно так же выполнить декоративное оштукатуривание, применив состав на полимерцементной основе.
- Навесной материал. Сюда можно отнести все материалы, которые монтируются на обрешётку: листовые типа профнастила, длинномерные (доски, сайдинг), модульные (различного вида фасадные панели).
У каждого вида отделки есть свои достоинства – главное, чтобы работа была выполнена аккуратно. Каркас для навешивания финишного материала желательно конструировать из такого материала, который будет служить не меньше, чем сама облицовка.
Заключение
Что ни говори, но монолитный цоколь, составляющий с фундаментом единое целое, всегда более надёжен. Решение в пользу кирпичного цоколя обычно принимается тогда, когда отметку чистого пола нужно поднять на значительный уровень – это может быть обусловлено не только архитектурой здания, но и климатическими условиями местности. Поднимать высоко монолит невыгодно как с точки зрения расхода бетона и металла, так и из-за существенных затрат на опалубку. Кирпичная кладка не только имеет более низкую себестоимость, но и может обходиться без финишной отделки – а это позволяет получить очень неплохую экономию.
