В большинстве частных подворий, не отличающихся большой площадью, гараж возводится не только как пристанище для автомобиля, а является многофункциональным строением, заменяющим погреб и сарай. Его помещение, как правило, не отапливается, а чтобы оно было относительно тёплым, стены возводят из облегчённых блоков: пено- и газобетона, арболита, полистиролбетона, керамоблока. Такая кладка имеет невысокую прочность на изгиб и сжатие, поэтому фундамент под гараж должен быть монолитным и обеспечивать стенам пространственную статичность.
Как выбрать фундамент для гаража
Под стены из каменного материала фундамент нужен, и он должен быть капитальным. Газоблочная постройка – это ведь не гараж-ракушка, раму которого можно просто закрепить на грунте колышками. Выбор конструкции фундамента под гараж осуществляется так же, как и при постройке дома – исходя из геологических характеристик грунта, рельефа участка, наличия или отсутствия подвала, смотровой ямы.
Вряд ли кто-то будет производить исследование грунта специально для гаража, в выборе для него фундамента обычно ориентируются по дому. Если он, к примеру, стоит на сваях, значит, была веская причина: высокая просадочность или глубокое промерзание грунта, пересечённость рельефа, близость реки с вероятностью подтопления.
Если условия местности оказались неблагоприятными для дома, то и гараж лучше поставить на сваи, исключив возможность устройства подвала. Полы в таких строениях обычно оставляют земляными, просто уплотняя грунт путём вытрамбовки щебнем. Хранить в подобном гараже садовый инвентарь и предметы сезонного пользования ещё можно, но про мастерскую, в которой зимой было бы комфортно что-то мастерить или ремонтировать, можно забыть. В отсутствие пола в помещении будет слишком холодно, и никакой теплоэффективный стеновой материал тут не поможет.
Ленточный
Фундамент ленточного типа – самый распространённый в малоэтажном строительстве, а при неглубоком заложении может оказаться и самым недорогим. Это зависит от конфигурации и глубины заложения ленты, потому что не в каждом грунте её можно заложить на глубину 50 см, и далеко не всегда можно сделать простую прямоугольную форму, без расширения подошвы.
Какой должна быть глубина фундамента
При малом заложении фундамента, он подвергается воздействию вертикальных (нормальных) сил морозного пучения, а не только боковых, потому что подошва находится в зоне промерзания. Чтобы компенсировать эти нагрузки, нужно не только заменить часть материкового грунта песком, но и произвести утепление подошвы и внешней поверхности стенок.
На просадочных грунтах делать ленты мелкого заложения вообще нежелательно, а если и делать, то опирать их нужно на бетонную армированную подушку, обеспечивающую наилучшую устойчивость, или подбетонку. Глинистые грунты склонны к набуханию и раскисанию, поэтому в них ленты закладывают на величину промерзания.
Если у вас на участке такой грунт, имеет смысл рассмотреть вариант строительства гаража с подвалом. В этом случае, величина заложения фундамента составит 2,2-2,5 м, в зависимости от высоты стен заглубляемого помещения, а его дороговизна будет вполне оправданной.
Из каких материалов лучше делать фундамент
В подавляющем большинстве строительство фундаментов не только в масштабном строительстве, но и в индивидуальном, ведётся из бетона и железобетона – монолитного или сборного. Сборный – это когда конструкцию не заливают из жидкого бетона, а собирают из заводских изделий. В частности, неармированных стеновых блоков ФБС. Если нужно построить гараж с подвалом – это самый быстровозводимый и выгодный по финансам вариант.
Типовой размер полномерного блока составляет 240 см по длине, и 60 м по высоте. Ширина соответствует стандартным вариантам толщины подвальных стен: 30, 40, 50 и 60 см. Четыре уложенных друг на друга блока, плюс армопояс высотой 20 см, составляют комфортную высоту подвала 2,6 м.
Технология сочетания сборных изделий с монолитом называется сборно-монолитной. В этом случае, фундаментные блоки можно взять дырчатые, из лёгкого и более тёплого бетона, и, установив в образуемые каналы арматуру, залить пустоты тяжёлым бетоном.
Монолитный фундамент может быть не только железобетонным, но и бутобетонным – в этом случае усиление конструкции производится не арматурным каркасом, а крупным бутовым камнем в качестве наполнителя. Используя камень - только не округлый, а постелистый, стены подвала или просто фундамент можно возвести и кладочным способом. Как вариант, для этой цели можно использовать глиняный полнотелый кирпич.
Плитный
В отличие от ленты, фундамент-плита всегда формируется в монолите, но конструкцию может иметь разную. Она может быть плоской, и если располагается непосредственно на поверхности грунта, очень удобна для строительства гаража. Главным достоинством такого решения является наличие пола, который без проблем будет выдерживать вес автомобиля.
Такую плиту можно построить практически на любом грунте, за исключением болотистого или торфяного, и даже высокий уровень грунтовых вод тому не помеха. Если для дома толщину плиты делают 250-300 мм, то для гаража 200 мм будет вполне достаточно. А если сделать плиту с направленными вниз рёбрами жёсткости, толщину горизонтальной части можно уменьшить до 120 мм.
Выступающие вниз элементы значительно увеличивают устойчивость плиты. Их рекомендуется предусматривать при строительстве на глинистых грунтах, способных удерживать воду и склонных к набуханию. Рёбра препятствуют скольжению фундамента в подошве.
Уменьшить толщину плиты можно и в том случае, если рёбра жёсткости направлены не вниз, а вверх. Здесь они выполняют функцию цоколя, что позволяет сделать газобетонную кладку стен на 20-40 см выше уровня пола. Поднимать поверхность горизонтальной части плиты выше уровня грунта не стоит, чтобы не затруднять автомобилю заезд в гараж. По той же причине плиту лучше и не заглублять.
Конкретную высоту цокольных стенок выбирают, исходя из высоты зимнего снегового покрова в данной местности. С плитой, которая выглядит как бетонная чаша, они составляют единое целое. Конструкция полностью монолитная и не имеет стыков, поэтому вода при весеннем таянии снега никогда не попадёт в гараж - достаточно под внешней отделкой вертикальных поверхностей произвести обмазочную гидроизоляцию жидким стеклом или битумной мастикой.
Единственный минус такого конструктива заключается в том, что необходимость сборки опалубки ещё и для цоколя, а так же время, затрачиваемое на ожидание набора его прочности, увеличивают сроки выполнения работ. Если нужно сделать быстрее, вместо монолитного цоколя можно сделать кладочный, выложив поверх плиты 6-7 рядов кирпича или мелкоштучных керамзито- или шлакоблоков. Однако тогда нужно будет герметизировать стыки - а это тоже влечёт расходы и требует времени.
Столбчатый и свайный
Мы объединили столбы и сваи в один заголовок, потому что и то, и другое точечные опоры - и принцип структуризации фундаментов на их основе одинаков. Под каменные стены, даже если они возводятся из облегчённых материалов, обязательно нужен железобетонный ростверк - а он, в свою очередь, опирается на сваи или столбы.
Когда речь идёт о монолите, разницы между ними практически нет. Опоры, сформированные по буронабивной технологии, чаще всего применяемой в частном строительстве, имеют высоту 2,0-2,5 м. Сваи обычно применяют на нестабильных грунтах с большой толщиной пластов ослабленного грунта, на пересечённой местности, с перепадами рельефа более 0,5 м, поэтому такая длина для них минимальна. Для столбов это максимум, потому что их просто закладывают на глубину промерзания грунта.
Точечный фундамент обычно получается самым экономичным, но если вам нужен гараж с капитальным полом – это не лучший вариант, так как ростверк придётся заглублять и утеплять. Если же неровности рельефа или другие причины требуют поднятия ростверка выше уровня грунта, вам ничего не останется, кроме как удовольствоваться в гараже грунтовым полом.
Пошаговая инструкция: создание фундамента под гараж своими руками
Если готового проекта на гараж в вашем распоряжении нет, придётся разработать его самостоятельно. Начинать нужно с определения размеров строения, которое должно не только вписаться в отведённое для него место, но и соответствовать параметрам автомобиля. Машина среднего класса имеет размеры 4300*1700*1800 мм, для неё гараж делают размером 6,0 на 4,0 м, и пару метров прибавляют по длине, если нужно техническое помещение. Минимальный размер гаража на 2 автомобиля составляет 6,0 на 6,0 м.
Если фундамент ленточный или ростверковый, его ширину ориентируют на толщину стен гаража с учётом отделки или утепления, если таковое будет предусматриваться. Если нет – их делают одинаковыми. Плоскую плиту обычно делают со всех сторон на 10 см больше, ведь оси стен, которые нужно будет отбивать закреплённым на обноске шнуром, проходят не по краю монолита, а с отступом.
Если нужна смотровая яма, при устройстве плитного фундамента её нужно сразу обозначить на чертеже, чтобы выполнить параллельное бетонирование или оставить место для кирпичной кладки. Размер ямы составляет 3,0 м в длину, 0,8 м в ширину и 2,0 м в глубину, с толщиной стенок 150 мм. Если в контуре ленточного фундамента предусмотрен подвал, над ним делается монолитное перекрытие с выемкой. По длине она чуть больше смотровой ямы, либо ей придаётся Т- или Г-образная форма для удобства спуска.
При закладке ленточного фундамента яму можно копать не сразу, а уже после того, как гараж будет построен.
Как рассчитать материалы
Определившись с размером фундамента, с помощью онлайн-калькулятора можно рассчитать количество требуемых для них материалов. Если гараж у вас будет стандартный, размером 6 х 4 м, но на ленточный фундамент высотой 70 см (вместе с цоколем) и шириной 20 см, у вас уйдёт:
- Песка с учётом отсыпки под всем гаражом – 6 м³.
- Щебня (нужен для уплотнения песка) – 3 м³.
- Геотекстиль – 36 м².
- Доски на опалубку – 1,7 м³.
- Арматуры А3 д12 – 177 кг.
- Вязальной проволоки – 8 кг.
- Бетона класса В15 – 5 м³.
Проставите цены, действующие в вашем регионе, суммируете и прибавите 5% накладных расходов - и будете знать, на какую сумму нужно будет купить материалов. На конец ноября 2021 года получается около 94000 руб. – это если строить будете сами.
Для плиты той же площади вам понадобится такой набор материалов:
- Песка – 7 м³.
- Щебня – 3 м³
- Геотекстиль – 36 м².
- Технический полиэтилен или геомембрана – 36 м².
- Пиломатериал на опалубку – 0,3 м³.
- Арматура А3 д12 – 434 кг.
- Арматура А3 д8 (на лягушки) – 33 кг.
- Вязальная проволока – 18 кг.
- Бетон класса В20 – 5м³
С учётом расходных материалов, на этом же калькуляторе получилось материалов на 98000 руб. Сумма почти такая же, но зато не надо заливать полы. Так что, плитный фундамент получается более экономичным.
Правила разметки
Как правило, конфигурация у гаража прямоугольная, и выполнить разметку труда не составляет. Строят его обычно на приусадебном участке, совмещая главный фасад с забором. Если участок большой, гараж может находиться и внутри двора. В этом случае, в качестве ориентира берут стену существующего строения или соседский забор, от которого нужно сделать отступ хотя бы 1 м, чтобы можно было сделать отмостку.
Определившись с местоположением гаража на местности, чертите на нужном расстоянии линию вдоль главного ориентира. На ней откладываете длину фундамента и забиваете колышки. С помощью угольника от этих точек проводите перпендикуляры, и, отложив на них ширину гаража, забиваете вторую пару кольев.
Правильность разметки проверяете сравнением длин диагоналей, которые должны быть одинаковыми. При необходимости производите корректировку – и можно натягивать шнур.
Если фундамент ленточный, и будет заливаться безопалубочным способом (прямо в нарезанные в грунте щели), от шнура нужно в одну сторону отступить расстояние на ширину ленты, забить дополнительный комплект колышков и натянуть параллельные шнуры.
Когда грунт на участке сыпучий и нужно делать опалубку на всю высоту фундамента, ширина траншей определяется с учётом размеров откосов и удобства установки опалубки.
Земляные работы
Учитывая небольшую площадь гаражного фундамента, земляные работы можно выполнить вручную. Если это земляное корыто под поверхностный плитный фундамент, глубина его будет соответствовать только толщине подстилающих слоёв: 200 мм песок и 100 мм щебень. Копать грунт нужно копать от середины котлована, продвигаясь к краям. Главное – не копнуть глубже заданной отметки. Это принципиально важно, так как потом воспроизвести естественную плотность грунта будет невозможно, и ямки придётся бетонировать.
Перед засыпкой в котлован песка, его дно и стенки укрываются геотекстилем. Делается это, чтобы песчаная подушка держала форму и не смешивалась с материковым грунтом, превращаясь из непучинистого слоя в пучинистый. Подушка должна быть увлажнена и качественно уплотнена, для чего используют виброплиту или ручную трамбовку. Поверх подстилающего слоя формируется гидроизоляционный ковёр – и можно приступать к установке опалубки.
Делаем опалубку
Объём работ по устройству опалубки для ленточного фундамента больше, так как она состоит не из одинарной стенки, как у плиты, а из двух параллельных. Да и высота щитов в 2-3 раза больше, даже если лента закладывается в грунт всего на 50 см. Сэкономить можно, только если грунт достаточно плотный и позволяет вырыть траншеи с вертикальными стенками. В этом случае их просто застилают техническим полиэтиленом, и льют бетон прямо в грунт. Опалубку при этом сооружают только над землёй – чтобы сформировать цокольную часть фундамента.
Для установки опалубки в откосную траншею, или на поверхности под плитный фундамент, из доски 25*100 или 25*150 мм (в зависимости от высоты монолита) предварительно собирают щиты. Определённое количество досок укладывается на ровной площадке встык, и скрепляется поперечными брусками или отрезками той же доски с шагом 80 см.
Длина отрезков соответствует ширине щита, но по краям и в двух-трёх местах в середине их делают на 1 м длиннее и заостряют, чтобы можно было забить в грунт. Крепления брусков к доскам производятся саморезами или гвоздями изнутри наружу – чтобы под весом бетона крепёж не выдернулся. Для устойчивости щиты подпирают треугольными упорами, а между собой (на опалубке ленты) соединяют стяжками.
Собираем каркас
Не зная, какой именно вид фундамента выбран, сложно говорить об устройстве каркаса, но обратить ваше внимание на основные нюансы мы можем:
- Если арматура используется стальная, брать нужно класс А400 для вязки или А500С для сварки.
- Диаметра стержней 12 мм вполне достаточно, композитную арматуру можно брать на 2 размера меньше.
- Для связки стержней можно использовать отожжённую проволоку диаметром 0,8-1,2 мм, или пластиковые стяжки, которыми стягивают провода. В продаже есть и специальные пластмассовые хомуты.
- Шаг между стержнями в сетке плиты составляет 200*200 мм.
- В каркасе ленты отступ верхнего ряда рабочей арматуры от нижнего обеспечивается хомутами. Расстояние между ними – 30-40 см.
- Каркас должен быть со всех сторон защищён слоем бетона. Его толщина снизу составляет 75 мм, по бокам и сверху – 35 мм. Обеспечивается за счёт применения специальных пластиковых подставок.
- Стальную арматуру перед заливкой бетона нужно очистить от ржавчины.
Заливаем бетоном
Гараж – небольшое строение, поэтому для ленточного фундамента можно использовать бетон класса В15. Плите предстоит воспринимать больше нагрузок, так как она будет выполнять функции пола, поэтому её лучше заливать бетоном В20 или В22,5. Бетон для гаражного фундамента обычно делается с помощью бетономешалки, поэтому всего лишь нужно не ошибиться в рецептуре.
Для В15 (М200) берётся цемент М400, на 1 часть которого добавляется 2,1 частей песка и 3,9 частей щебня. На 10 литров цемента идёт порядка 43-45 литров воды. Для удобоукладываемости бетона в него нужно ввести пластификатор – в пропорции, указанной производителем.
Очень важно залить фундамент за один день, перерывы не должны превышать 40 минут. Лента заливается слоями по 15-20 см, с послойным уплотнением. Плиту благодаря небольшой толщине можно залить сразу на всё высоту. Верх бетонирования может совпадать с верхом опалубки, либо отмечается на бортах натянутым шнуром.
Гидроизоляция – заключение
Какой бы ни была гидрогеологическая обстановка на участке, гидроизоляцию фундамента предусмотреть нужно. Наиболее актуально её устройство для ленточного фундамента, в контуре которого устроен подвал. Если его стены собирали из блоков ФБС, особое внимание нужно уделить зачеканке стыков между ними, после чего стенки можно изнутри оклеить рубероидом. Для монолитной ленты, не являющейся стенами подвала, гидроизоляция, как таковая, не важна, так как бетоны класса В15 и выше сами по себе являются гидроизоляционными.
Что же касается плиты, то здесь защита от влаги выполняется под подошвой – в рамках подготовки основания к заливке. В простейшем варианте для этой цели используется профилированная ПВХ-мембрана, выступающие края которой после затвердевания монолита заворачиваются на торцы. Верхнюю грань плиты можно просто обработать гидрофобизатором - перед тем, как смонтировать финишное напольное покрытие.
