Существует множество видов отделки, которую можно применить для цокольной части фундамента, но наиболее доступной финансово, и не слишком сложной для самостоятельного исполнения, всё же является штукатурка. Чтобы всё получилось как надо, нужно правильно подобрать материал и наработать навыки нанесения. Разберёмся, как и чем оштукатурить фундамент дома снаружи.
Для чего нужно штукатурить фундамент дома снаружи
Главное назначение любого отделочного материала – поддержание эстетики конструкций здания. Штукатурка не является исключением, однако она может выполнять и другие функции, что зависит от введённых в состав добавок.
- Цементный раствор, например, модифицируют полимерами, вводят гидрофобные присадки, что делает покрытие невосприимчивым к влаге. Именно такие штукатурки и надо выбирать для цоколя, если в регионе выпадает много дождей, есть риск подтопления или зимой стоят высокие снега.
- Огромный плюс в том, что штукатурки могут наноситься не на базовое основание, а на теплоизолированное, ведь даже если стены утеплены, а фундамент остаётся холодным, стык стены и пола в доме будет промерзать. В результате там будет конденсироваться влага и образовываться плесень, чему не обрадуется любой хозяин.
- Штукатурка может обладать и теплоизоляционными свойствами, имея при этом приятную для взгляда зернистую фактуру. В местностях с умеренным климатом такие составы применяют как самостоятельный теплоизоляционный материал, поверхность которого в качестве финишной отделки нужно лишь покрасить.
- В сети можно столкнуться с мнениями псевдоспециалистов о том, что штукатурку цоколя вообще лучше не выполнять, так как она недолговечна и быстро растрескивается. В защиту данного вида отделки скажем, что проблемы, конечно, бывают, но все они происходят только из-за нарушения технологии оштукатуривания.
Имеют значение не только свойства применяемой штукатурки, но и тип базового основания, его влажность, правильность устройства цокольного отлива и многое другое. Чтобы штукатурка служила долго, фундамент не должен мокнуть, при высоком уровне грунтовых вод обязателен пристенный и пластовый дренаж. По границе, разделяющей фундамент и стены, нужно устанавливать отлив с капельником для отведения воды - и желательно, чтобы цокольная часть фундамента выступала вперёд относительно плоскости основной стены дома.
Как правильно выбрать штукатурку для фундамента
Обратите внимание: Как и чем должна выполняться штукатурка любых конструкций, говорится в ГОСТ 57984. Штукатурки для фундамента нужно подбирать морозостойкие, водонепроницаемые и устойчивые к содержащимся в грунте солям. Класс прочности штукатурки на сжатие должен быть не менее CS IV (6,0 Н/мм и больше). Минимальная толщина цокольной штукатурки – 15 мм.
Для оштукатуривания цоколя можно применить как сухую смесь заводского производства, которую нужно только затворить водой, так и приготовленную на месте. Раствор может изготавливаться только на одном вяжущем – цементе, либо с добавлением извести.
Чтобы получить раствор марки М50 с требуемой прочностью на сжатие, на одну часть цемента М400 добавляется 6 частей песка. Известь является полезной добавкой, делающей раствор более пластичным, а покрытие – устойчивым к развитию микроорганизмов. Если она вводится в состав штукатурки, то для получения той же марки раствора из такого же цемента, на одну его часть нужно будет добавлять 0,8 частей извести и 10 частей песка.
Улучшить пластичность цементно-песчаного раствора и придать ему водоотталкивающие свойства можно с помощью модифицирующих добавок для растворов и бетонов, коих в продаже великое множество. Например: GOODHIM GIDRO - продаётся в канистрах ёмкостью 5 л и добавляется в раствор из расчёта 0,5-1% от массы цемента (примерно 1 л на 100 кг).
Кроме стандартных растворов (тип GP), для отделки цоколя могут использоваться штукатурки типа CR, с более высоким уровнем эстетики покрытия, в том числе и цветные – их принято называть декоративными. Они могут иметь чисто белый цвет, быть цветными или дополнены зернистыми наполнителями для создания определённой фактуры покрытия.
Существуют так же несколько категорий специальных штукатурок:
- LW – лёгкие (тонкослойные), на цоколе применяются только в составе тёплых штукатурных систем.
- R – санирующие. Такие растворы обладают устойчивостью к воздействию водорасторимых солей, применяются в основном для нанесения поверх влажной каменной кладки.
- Т – теплоизолирующие. В такие штукатурки вместо кварцевого песка добавляют зернистый перлит, могут присутствовать и такие наполнители с низким коэффициентом теплопроводности, как гранулы вспененного стекла либо полистирола.
- ОС – так обозначают однослойные штукатурки, наносимые на относительно гладкие поверхности. Изготавливают их на основе гипса и для фасадов не применяют.
На строительном рынке можно увидеть так же немало штукатурок с добавкой армирующих волокон, за счёт которых и обеспечивается высокая прочность на сжатие. Они очень хорошо сцепляются с основанием, и не требуют применения штукатурной сетки при толщине покрытия до 30 мм.
Количество и толщина слоёв штукатурки
Обычное штукатурное покрытие, выполняемое из заводских смесей, формируется из двух слоёв раствора: выравнивающего нижнего (базового), и более тонкого накрывочного (финишного). Раствор, приготовленный непосредственно на объекте, может наноситься в три слоя (обрызг, грунт и накрывка). Их наносят обычно по штукатурной сетке, от поверхности которой и ведётся отсчёт толщины слоя. Чаще всего такого оштукатуривания требует кладка из пиленого камня или рядового кирпича, имеющая наибольшие отклонения плоскости от вертикали.
Обратите внимание: Если в качестве финишного покрытия выполняется декоративная штукатурка или набрызг в стиле «шуба», толщину этого слоя в общей толщине штукатурки не учитывают. Не включается в неё и толщина локальных слоёв, наносимых с целью устранения отдельных неровностей основания.
- Впадины на поверхности цоколя, выравниваемые отдельными порциями раствора, остаются под штукатурной сеткой, поэтому именно от неё и производится отсчёт толщины штукатурки. Выравнивание является отдельным этапом работ, и выполняется до начала основного оштукатуривания – в рамках подготовки основания.
- Локально нанесённый раствор должен полностью затвердеть до того, как будет выполнен первый слой штукатурки. Устранять дефекты в геометрии цоколя непосредственно штукатурным слоем недопустимо.
- Толщина специальных штукатурок обычно определяется производителем, в соответствии с требованиями к данной области применения. Наиболее эффектно защиту цоколя обеспечивают полимерцементные штукатурки – максимальная толщина такого слоя составляет 8 мм, минимум – 2 мм.
- У теплоизоляционных штукатурок, наоборот, нужный эффект достигается за счёт увеличения общей толщины слоя. Для них 20 мм – это самый минимум, покрытие может наноситься в несколько слоёв с общей толщиной до 100 мм (чем ближе к финишу, тем тоньше слой).
- Санирующая штукатурка обычно просто заменяет стартовый (первый) слой, и наносится на толщину минимум 15 мм. Если её по условиям эксплуатации здания требуется нанести в два слоя, толщина второго должна быть 10 мм.
Как оштукатурить фундамент дома своими руками
Главная беда штукатурных покрытий - это образование волосяных трещин, и чем тщательнее затирается раствор с высоким содержанием вяжущего, тем больше проблем. Неудачи домашних мастеров, добавляющих в раствор слишком много цемента, состоят изначально в незнании рецептуры и принципа работы штукатурки.
Есть важное правило: чем меньше жирность смеси - тем меньше трещин. Если его соблюдать при изготовлении штукатурного раствора, то готовое покрытие, особенно подвергнутое крацеванию (механической обработке жёсткой щёткой), растрескиваться никогда не будет.
Избавить от необходимости крацевания может правильный подбор песка. Идеальная фракция для базового слоя – крупная (2,5-3 мм), без большой доли мелких частиц. Накрывочный слой при стандартном оштукатуривании всегда выполняется раствором с более мелким наполнителем – только так можно получить хорошо разглаженную поверхность.
С целью получения декоративного покрытия могут применяться самые разные методы структурирования накрывочного слоя:
- Бороздки на поверхности. Получают за счёт применения штукатурок с крупным камешковым наполнителем, выполняют путём их смещения кельмой (эффекты короед, барашек).
- Мозаика. Получается при использовании финишной штукатурки с наполнителем из разноцветной мраморной крошки на бесцветном полимерном связующем с высокой адгезионной прочностью.
- Набрызг. Выполняется путём распыления раствора по предварительно выровненной поверхности. Может намётываться вручную, но лучше смотрится при механическом нанесении. Крупность набрызга зависит от размера распыляющего сопла и толщины слоя.
- Сграффито. Это техника выполнения рельефа путём вырезания рисунка на ещё пластичном накрывочном слое. Самый распространённый вариант покрытия, выполняемый в этой технике: имитация фактуры каменной кладки.
Подготовка инструментов и материала
Точный перечень инструментов, как и выполняемых работ, зависит от исходного качества оштукатуриваемой поверхности и эффекта, который требуется получить в результате. Каждый вид декоративного покрытия требует своего подхода, но на этапе подготовки основания и выполнения стяжки набор используемого инструментария практически всегда одинаков.
Вам понадобится:
- молоток с кирочкой – для отбивания наплывов раствора или бугров;
- отвес – с его помощью определяются отклонения стены от вертикали;
- кисть макловица – нужна для нанесения грунтовки;
- короткий пузырьковый уровень – пригодится при установке маяков;
- капроновая нить – будучи натянутой между маяками, показывает требуемую толщину будущей стяжки;
- штукатурный ковшик – удобен для набрасывания смеси на стену;
- кельма – для дозирования и разравнивания смеси;
- шпатели прямые и усёночные – для оштукатуривания труднодоступных мест и углов;
- правило – длинная рейка, применяется при оштукатуривании по маякам;
- тёрка – инструмент для заглаживания штукатурки.
Приготовление раствора
Раствор для оштукатуривания можно замесить как вручную, так и в бетономешалке. При использовании электрического смесителя замес получается достаточно большим. Если не уверены в том, что сможете его быстро выработать, лучше уж пользоваться 10-литровым ведром и миксером.
При замесе нужно соблюдать такое правило: вода добавляется к сухим ингредиентам, а не наоборот. Если цемент сыпать в большое количество воды, он образует комки, которые потом нелегко вымесить. Поэтому первым насыпается песок, обязательно сухой и хорошо просеянный через мелкую сетку (чуть больше фракции песка). Так в раствор не попадут обломки ракушек, комья глины или камешки, которые потом цепляются за инструмент и оставляют борозды.
Цемент добавляется к песку, который разобьёт комки, и перемешивается насухо. Именно потому песок и должен быть сухим – чтобы раньше времени не запускать гидратацию вяжущего. Затем в смесь наливается часть воды (чуть больше половины) – остальное добавляется постепенно, когда мешать становится затруднительно.
Доливка производится до получения удобоукладываемой консистенции - если получится слишком жидко, раствор будет стекать с вертикальной поверхности. Хорошей считается такая консистенция, при которой борозды, сделанные на поверхности раствора инструментом, не расплываются.
Использовать замес нужно в течение часа. Заливать его водой для продления жизнеспособности нежелательно, так как прочность смеси при этом снижается.
Подготовка поверхности
Адгезия штукатурного раствора зависит от гладкости поверхности и способности основания поглощать воду. Тут нужна золотая серединка, так как высокая степень водопоглощения приводит к потере штукатуркой влаги, а низкая – к полной утрате прочности сцепления. Важно так же, чтобы основание имело одинаковые характеристики по всей площади.
Цоколь обязательно должен зачищаться от старых покрытий, наплывов раствора и пыли, а гладкие поверхности – подвергаться бучардированию или другим способам создания рельефа.
Важно: Если в здании есть деформационные швы - например: на стыке выступающей за общую линию фасада веранды или пристроенного гаража. В штукатурке тоже должны быть швы в этих же местах (чтобы не образовывались трещины). Для оформления такого шва используется специальный профиль с закреплёнными на полочках сетками, которые монтируют внахлёст с сеткой, уложенной на самой стене.
Если трещины имеются на самом основании, мероприятия по его усилению обязательно включают армирование сеткой. Очень важно исключить вероятность появления новых деформаций основания, вызываемых массой причин (усадкой бетона или раствора в свежей кирпичной кладке, осадкой здания) ещё до начала оштукатуривания. Перечень конкретных мер зависит от типа основания и его изначального состояния.
Кирпичного цоколя
Самые проблемные основания – это кирпичная кладка, на процесс оштукатуривания влияет и качество её выполнения, и наличие пустошовки, и степень водопоглощения кирпича. В ней больше всего геометрических отклонений, поэтому может понадобиться предварительное оштукатуривание набрызгом, устройство адгезионных мостиков из модифицированного раствора. Хотя чаще всего для обеспечения адгезии используют металлическую штукатурную сетку.
Чтобы оценить состояние кладки, цоколь нужно обследовать на наличие не только повреждений, но и загрязнений, способных изменить впитывающую способность и повлиять на адгезионную прочность. Высолы, столь характерные для любой кирпичной кладки, следует удалять жёсткой щёткой, либо, если это не даёт результата, специальными препаратами, которые затем требуется смыть. На момент оштукатуривания основание должно быть сухим и иметь температуру выше +5 градусов. Степень впитывания регулируется путём обработки адгезионными грунтовками и зависит от того, какой именно вид штукатурки будет выполняться.
Например, для нанесения растворной шубы основание должно иметь хорошую впитывающую способность, так как штукатурка сама по себе жидкая и наносится методом распыления. А вот под декоративную штукатурку, которая должна иметь определённую вязкость для выполнения рельефа, впитываемость основания, наоборот, снижается путём нанесения грунтовки. В приповерхностном слое кладки она образует водоотталкивающий барьер, но чтобы этого достичь при сильной гигроскопичности, может понадобиться нанести 2 или даже 3 слоя грунта.
Железобетонного и бутобетонного основания
Впитывающая способность основания зависит от материала, из которого возведена конструкция, а вернее, его плотности. Эта характеристика определяется количеством сообщающихся пор в теле камня - чем их меньше, тем меньше воды поглощается. Если у используемого для выкладки цоколя полнотелого кирпича максимальная плотность составляет 1900 кг/м³, то у железобетона средний показатель 2500 кг/м³. А бутобетон может обладать ещё большей плотностью (до 2900 кг/м³), что зависит от фракции применяемого камня. Соответственно, и водопоглощение у таких оснований разное.
Особой впитывающей способностью монолиты не обладают, проблема подготовки тут заключается совсем иная – это гладкость поверхности, которую нужно сделать шероховатой. Чтобы решить эту задачу, монолиты обрабатывают не грунтовкой глубокого проникновения, а бетоноконтактом.
В таких составах присутствует крупнозернистый минеральный наполнитель (обычно кварцевый песок), который намертво держится в полимеризовавшейся на поверхности акриловой плёнке.
Именно за счёт него поверхность и становится пригодной для нанесения штукатурки. Обойтись без бетоноконтакта можно, механически обработав поверхность бучардой (молотком или насадкой на перфоратор), либо смонтировав металлическую сетку.
Кладки из каменных блоков
В регионах, где добывается недорогой природный камень - в основном это песчаник, но может быть доломит, ракушечник или туф, это самый популярный материал для цоколя. Массивы камня пилят на геометрические правильные блоки стандартизированного размера, и используют для кладки ограждающих конструкций.
- Средняя плотность такого камня 2100 кг/м³ – чуть больше чем у кирпича и намного меньше, чем у бетонного монолита. Степень пористости у камней может быть разной, потому и водопоглощение варьируется в пределах 30-50%.
- При насыщении влагой каменная кладка, а так же раствор, на котором она смонтирована, может выделять соли. Именно поэтому на такие основания наносят санирующую штукатурку, которая изготавливается на сульфатостойком цементе, с добавлением армирующего неорганического волокна.
- В зависимости от количества неровностей основания, такую штукатурку можно наносить как в однослойном варианте, так и в многослойном. Минимальная толщина нижнего слоя 20 см - чем дальше, тем слои должны быть тоньше.
- Чтобы нанести следующий слой, предыдущему нужно придать шероховатость зубчатой кельмой и дать ему высохнуть в течение 3-х суток (а если слой толще 10 мм, то и дольше). Период технологического ожидания может варьироваться в зависимости от неблагоприятных условий: повышенной влажности основания или низкой температуры на улице.
- В рамках подготовки каменной кладки к оштукатуриванию, необходимо выполнять не только очистку от пыли и других загрязнений, но и зачищать шовное пространство на глубину удвоенной ширины швов. Их вторичное заполнение производится в процессе выравнивания, которое выполняется набрызгом жидкого раствора на всю площадь цоколя.
Раствор для набрызга может изготавливаться на объекте из 1 части цемента и 2-3 частей крупного песка, затворённых водой с добавлением акриловой дисперсии в качестве активатора адгезии.
Этапы нанесения штукатурной смеси
Оштукатуривание производится на подготовленном основании, при плюсовой температуре и низкой влажности. Цоколю, увлажнившемуся после дождя, нужно дать время на высыхание. При сильном ветре подобные работы тоже не производятся.
- Для предварительного выравнивания используется та же смесь, которая будет наноситься в качестве базового (первого) штукатурного слоя. Выполняя нижний слой штукатурки, нужно добиться максимальной ровности поверхности.
- Сделать это при большом количестве дефектов непросто, поэтому нередко приходится предварительно устанавливать маяки – направляющие из деревянных реек или металлического профиля.
- Если цоколь высокий, чтобы сориентироваться по толщине наносимого раствора, на стенках выполняют провешивание. Для этого чуть ниже границы с основной стеной, и в 25 см от угла, вбивают гвоздь - так, чтобы между его шляпкой и основанием была заданная толщина стяжки.
- К верхнему гвоздю прикрепляется отвес (шнур с грузиком на конце), и по визуализированной им линии внизу забивают ещё один гвоздь, после чего на них уже можно будет устанавливать маяки. Аналогичную операцию проделывают для всех маяков, расстояние между которыми для удобства выравнивания должно быть чуть меньше длины правила.
- Штукатурка выполняется так, чтобы наносимому слою был обеспечен контакт с основанием по всей площади. Раствор набрасывают на стену, прикладывают к маякам правило, и ведут снизу вверх. Излишки раствора, не распределившиеся в процессе движения инструмента, просто снимаются шпателем. Перед тем как нанести второй слой, маяки нужно удалить, а оставленные ими «проборы» заделать.
- До нанесения следующего слоя, предыдущая стяжка слегка обрабатывается металлической щёткой - чтобы снизить вызываемые усадкой напряжения. Второй слой всегда более тонкий и наносится на ровную поверхность, так что можно уже обойтись без направляющих.
- Дальнейшие действия будут зависеть от того, какой вид финишного оштукатуривания предусмотрен. Чтобы механически структурировать поверхность, накрывочный слой должен дольше оставаться мягким. Если не использована заводская текстурная штукатурка, пластичность которой обеспечивается добавками, достигается это либо увлажнением верхнего слоя, либо добавлением гидрофобизатора в состав нижнего слоя.
Второй вариант довольно эффективен, но неправильная дозировка добавки может ухудшить адгезию слоёв. Уж лучше просто увлажнить верхний слой, что в жаркую погоду предупредит чрезмерно быстрое твердение раствора и улучшит прочность покрытия.
Как сделать декоративною штукатурку фундамента под камень
Облицовка камнем выглядит эстетично, делает фундамент визуально основательным и придаёт фасаду в целом респектабельный вид. Использовать для отделки настоящий камень дорого и трудоёмко, всевозможные сайдинговые панели под камень чуть дешевле, но тоже требуют солидных затрат. Поэтому владельцы домов и проявляют такой живой интерес к штукатурке, структурированной под фактуру камня. Имитация может получиться весьма точной – главное, иметь перед глазами образец.
- Предварительно дефекты основания устраняются, оно очищается, грунтуется и высушивается, после чего монтируется стекловолоконная сетка. Сетку закрепляете на несколько дюбелей, лишь бы не было провисания. Чтобы получить сплошное армирование базового слоя штукатурки, полотна сетки укладываете с нахлёстом 6-7 см. На невысоком цоколе гораздо удобнее её раскатывать по длине – так будет меньше стыков.
- Для создания армирующего слоя лучше использовать плиточный клей (можно самый дешёвый), а не штукатурку. За счёт полимерных добавок и более тонкого помола цемента и наполнителя, у клеёв высокая адгезия. Если у вас остался цементный клей после кладки газобетонных стен, можно использовать его.
- Клей наносится на основание тонким слоем – лишь бы в нём можно было скрыть сетку. Поверхность этого слоя причёсываете гребёнкой, чтобы получился рельеф, и даёте хорошо высохнуть. Теперь можно приступать к оштукатуриванию.
- Раствор можно приготовить самостоятельно - но зачем, когда в магазинах полно всевозможных готовых смесей? Для этой цели отлично подойдёт пескобетон марки М200 – Дауер, Ивсил, Юнис, Ин-Тек и другие. Наполнитель в пескобетоне крупноват – но ведь нам надо получить грубую фактуру камня, а не выглаженную как зеркало поверхность.
- Выждав время, необходимое для набора клеем 50-процентной прочности, (от 2 до 14 дней в зависимости от температуры воздуха), можно продолжать работу и приступать непосредственно к оштукатуриванию.
- Замешивается она по тому же принципу, что и клей: немного воды соединить с сухим содержимым, а потом долить остальную воду до нужной консистенции. Наносить штукатурку не так легко, как клей, так как она не обладает той же пластичностью – но приноровиться можно быстро.
- Здесь не нужно использовать маяки и правило – достаточно шпателя шириной 10 см. Смесь наносится несильным шлепком, после чего растягивается в стороны короткими движениями кельмы. Удобно то, что не нужно стремиться получить ровное покрытие – ведь имитируется дикий камень, а он ровным не бывает. Следите только за тем, чтобы штукатурка без пробелов покрывала армированный слой, ориентировочная толщина покрытия – 10 мм.
Нижний клеевой слой содержит в себе влагоудерживающие добавки, поэтому штукатурка очень медленно отдаёт влагу. Если на улице сильно жарко, для замедления схватывания поверхность свеженанесённой штукатурки можно смочить из пульверизатора или прикатать намоченным в воде валиком.
Через пару часов, как только штукатурка перестанет плыть, можно начинать структурирование. Инструментом вам могут послужить самые разные предметы: расшивка для кирпичной кладки, стамеска, арматурный пруток или кончик напильника. Швы рисуются хаотично, чередуя крупные и мелкие фрагменты – выбирая конфигурацию, ориентируйтесь на взятую для образца картинку.
Обратите внимание: О том, что покрытие в будущем потрескается, можете не переживать. Нарезка декоративных швов ещё лучше крацевания снимает напряжения в штукатурке, и даёт стопроцентную гарантию, что на ней не образуются трещины!
Покраска фундамента
Для поверхностного окрашивания нужно приобрести обычную фасадную краску, лучше акрилатную, и 3-4 вида пигмента для колеровки - в зависимости от того, какой именно камень взят за основу. Выдерживать точную дозировку колера, как при обычной покраске здесь не надо, так что, приготавливая отдельные порции краски, можно не бояться ошибиться.
Приступаете к раскрашиванию камней, которая поначалу будет выглядеть как мозаика. Такой приём позволит создать контраст между «камнями» на следующем этапе. После того, как, нанеся все оттенки краски, вы получили многоцветное покрытие, приступаете к визуальному выделению швов. Для этого используется та же исходная краска, только заколерованная тёмным серым или коричневым пигментом.
Используя тонкую флейцевую кисточку, прорисовываете все швы, что и придаст покрытию вид настоящей каменной кладки. Через 2,5-3 часа краска высохнет, и можно будет приступать к третьему этапу окрашивания: покрытию штукатурки морилкой – самой обычной, предназначенной для дерева. Выбирать нужно вариант на спиртовой основе, а чтобы не пришлось наносить два слоя, берите самый тёмный оттенок, который сможете найти.
Морилка моментально впитывается в штукатурку и очень быстро сохнет, так что уже через 40 минут можно приступить к следующему этапу – патинированию. Для придания камню эффекта старины, берёте светло-серую, почти белую краску. Несколько капель размазываете по любой поверхности, как по палитре, и еле заметными мазками проходитесь по контуру каждого камушка. Во избежание выгорания краски, сверху можно будет нанести один слой акрилового лака, но в целом ваше покрытие уже готово.
Заключение
Оштукатуривание с имитацией под камень можно считать одним из лучших вариантов отделки цоколя. Да, этот процесс сильно растянут по времени. Но если спешки нет, и у вас полно свободного времени - почему бы не постараться сделать свой дом красивым? Главное, это не потребует больших расходов: самостоятельно выполненное покрытие обходится всего 500 руб./м², что по ценам 2021 года - практически даром.
