Газоблоки являются весьма привлекательным по цене и характеристикам материалом для малоэтажного строительства. По этой причине проекты одноэтажных домов из газобетона пользуются среди частных застройщиков высоким спросом. Однако многие не знакомы с особенностями материала, требующего для комфортной эксплуатации высококачественного монтажа и правильной отделки стен. Рассмотрим, какие типовые проектные решения предлагаются потребителю, и как их правильно воплотить в жизнь.
Преимущества и недостатки домов из газоблока
Прежде, чем разбирать плюсы и минусы, уточним, о каком именно материале идёт речь. Дело в том, что газобетон производится по двум, совершенно разным технологиям - и хотя называется одинаково, конечные свойства у него отличаются.
- Газобетон, твердеющий в естественных условиях, замешивают, разливают в укрупнённые формы и оставляют вспучиваться и созревать при температуре +35-40 градусов. Через 4 часа ещё сохраняющаяся пластичность масса режется струной на блоки, и отправляется в специально отведённое место для набора прочности.
- Как и у любого бетона, этот срок составляет 28 дней. Время, как известно - деньги, и в этом состоит основная проблема неавтоклавного газобетона. В погоне за прибылью многие производители не дают ему отлежаться положенное время и отправляют в продажу. И где гарантия, что блоки в тот же день не купят, и они не пойдут в кладку? Покупатель-то не знает о том, что бетон ещё не набрал прочность!
- Эта характеристика у неавтоклавного газобетона и так ниже, чем у автоклавного, а тут ещё и недостаточное созревание. Поэтому проблемы с растрескиванием кладки могут начаться ещё до того, как она будет завершена.
- При синтезном твердении на бетон воздействует и высокое давление (до 1,3 Мпа), и повышенная до +190 градусов температура. За проведённые в автоклаве 12 часов, в нём происходят изменения на молекулярном уровне, с образованием нового, очень прочного минерала тоберморита (водного силиката кальция).
- За счёт него автоклавный газобетон при одинаковой плотности имеет почти вдвое большую прочность, чем гидратационный. По остальным свойствам последний тоже проигрывает: например, по усадке, которая составляет 3 мм/м, тогда как у твердеющих в автоклавах блоках она всего 0,5 мм/м. А это очень существенный недостаток.
- Например, если сравнить изделия с одинаковой плотностью 500 кг/м³, в гидратационном варианте блоки будут иметь класс прочности В1,5, а в синтезном – В2,5 и даже В3. За счёт равномерно распределённых пор, у автоклавных блоков D500, которые чаще всего и используют в малоэтажном строительстве, коэффициент теплопроводности будет ниже (0,14 против 0,17 Вт/м*С), а паропроницаемости выше.
Из всего, сказанного выше, понятно, что одноэтажный дом из газобетона, построенный из автоклавного или неавтоклавного блока, будет отличаться по эксплуатационным характеристикам. У газобетона синтезного твердения они намного лучше – в том числе и более точные геометрические параметры изделий. Поэтому в любом проекте по умолчанию закладывается именно такой материал - его же будем иметь в виду и мы, рассказывая о свойствах и преимуществах газоблочного дома.
Характеристика газоблока
Главной характеристикой газоблока является его плотность, которая обусловливает и все остальные свойства материала. Именно этот показатель делит ячеистые бетоны на категории теплоизоляционных, теплоизоляционно-конструкционных и конструкционных. Теплоизоляционные блоки плотностью менее 500 кг/ м³ предназначены исключительно для утепления перекрытий.
- Но это могут быть и стены – при условии, что с внешней стороны выкладывается верста из более плотного кладочного материала. В основном низкоплотные блоки (D200- D400) применяют для возведения межкомнатных перегородок. Плотность D500 пограничная: такие блоки могут относиться как к конструкционно-теплоизоляционным (если автоклавные), так и к теплоизоляционным (если гидратационного твердения).
- Если их прочность на сжатие соответствует классу В2,5, её вполне достаточно для строительства одноэтажного дома. И только при строительстве в сейсмически опасных районах или на просадочных грунтах имеет смысл использовать более плотные, а соответственно, и более дорогие блоки.
- Делать такую замену без особой необходимости не имеет смысла, так как чем газобетон плотнее, тем хуже он будет сохранять тепло. А это влечёт за собой увеличение расходов на отопление. Иногда в строительных магазинах с прочностью В2 можно увидеть даже блоки D400 - такие тоже подойдут для возведения наружных стен 1-этажного дома. Так что, выбирая в магазине блоки, просите паспорт на партию изделий и уточняйте их прочностные характеристики.
В целом, газобетон, используемый для строительства одноэтажных домов, обладает такими свойствами:
Характеристика D 400 D 500 D 600 Класс бетона В2-В2,5 В2,5-В3,5 В3,5-В5 Теплопроводность (ВТ/м*С)
В сухом состоянии;
При нормативной влажности.
0,095
0,100
0,0118
0,127
0,137
0,150Теплоусвоение за 24 часа (Вт/м² С) 2,19 3,00 3,36 Паропроницаемость мг(м*ч*Па) 0,230 0,200 0,160 Морозостойкость (циклов) 35 35 35 Звукоизоляция при толщине стен 300 мм (Дб) 44 46 48 - Газобетон экологичен, не горюч, прост в обращении (можно обрабатывать ручными материалами), имеет небольшой вес. Благодаря таким свойствам 1 м² кладки можно выложить в 3,5 раза быстрее, чем в случае с кирпичом, что позволяет обходиться в процессе строительства без профессиональных каменщиков.
- Недостатки газобетона, как и его достоинства, обусловлены ячеистой структурой камня. В частности, это пресловутая гигроскопичность, из-за которой материал легко впитывает влагу. Основная задача проектировщиков и строителей в том и состоит, чтобы защитить кладку не только от капиллярного подсоса влаги со стороны фундамента или воздействия атмосферных осадков, но и от конденсации паров, проникающих из тёплого помещения. Достигается это путём устройства горизонтальной гидроизоляции между цоколем и стеной, благодаря грамотному утеплению снаружи, и выполнению пароизоляции изнутри.
- Ещё один реальный недостаток, который нельзя оставлять без внимания - это слабая сопротивляемость ячеистых бетонов вырывающим нагрузкам. Из-за этого привычные дюбель-гвозди в кладке не держатся. Но ведь кроме них существует множество разнообразного крепежа, способного решить данную проблему в быту. Что же касается монтажа вентилируемых фасадных систем, то тут всё гораздо сложнее: весовые нагрузки необходимо рассчитывать.
Если вы приобретаете проект дома, в котором предусмотрен внешний монтаж навесных панелей, листов, кассет или длинномера типа доски или сайдинга, то в нём обязательно будет присутствовать и расчёт. Как правило, в таких случаях проектировщики закладывают в проект более прочный кладочный материал – в частности, газоблок плотностью не менее D600.
Как заказать проект дома
По закону жилые одноквартирные дома можно возводить и без проекта – во всяком случае, для регистрации такого строения не нужно предоставлять проектную документацию: чертежи, сметы, даже планировочные схемы участка. Зачем же тогда вообще нужны проекты, ведь строили как-то без них наши деды, и ничего – дома по сто лет стояли.
Тем не менее, современное строительство, в котором со временем появились совершенно новые материалы (тот же газобетон, например), без проекта представить трудно. Как без него поймёшь, каким будет дом? Сколько он будет стоить? А главное – как получить качественный расчёт нагрузок на фундамент, перекрытия, стены?
Есть три пути, по которым может пойти человек, желающий построить дом:
- Сделать проект самостоятельно (если есть хоть какая-то компетенция), либо составить его вместе с рабочими нанятой для строительства бригады. Может получиться неплохо, если повезло найти профессионалов. Но как показывает практика, с такими проектами проблем больше всего, и технические ошибки возникают совершенно непростительные. Так что, лучше не рисковать: непрофессионализм может больно ударить по карману, тем более что о допущенных просчётах вы можете узнать далеко не сразу.
- Приобрести или скачать бесплатно проект в типовом исполнении. Типовой - это когда проект одноэтажного дома из газобетона один, а по нему строится множество домов. Вы можете сразу же видеть, какая в доме планировка, как будет выглядеть фасад. Это некий среднестатистический вариант, который, однако, не учитывает ни особенности местности, ни расположение коммуникаций, ни гидрогеологию грунта. За привязку к местности и любые изменения придётся доплачивать – в том числе, и за дополнительный комплект чертежей.
- Можно заказывать проекты индивидуально, или сразу заключать с организациями договора на строительство одноэтажных домов из газобетона под ключ (проекты и цены обычно выкладываются на официальных сайтах). Индивидуальное проектирование обходится дороже, но если вы будете заказывать и строительство, компания может предоставить своему клиенту бонус. Но не факт. Как правило, цена проекта завязывается на сметной стоимости дома, и составляет порядка 1,5% от неё.
Чтобы заказать проект, нужно зайти на сайт организации и нажать соответствующую кнопку. Под ней будет представлена анкета или форма заявки, которую следует заполнить и отправить на указанный электронный адрес. В анкете вы должны указать номер выбранного проекта; разделы, которые вас интересуют; необходимость оказания дополнительных услуг (привязка, перепланировка, другие изменения проекта). В ней же указываете свои контакты, по которым менеджеры проектной организации смогут осуществлять обратную связь.
Почтой или курьером заказчику отсылается договор и счёт на оплату услуг, после которой на связь выходит архитектор, выясняя по проекту необходимые детали. Если никаких изменений производить не надо, в оговоренные сроки вышлют проектную документацию. Если решено осуществлять привязку проекта к местности, составляется техническое задание с уточняющими вопросами, либо инженер приедет на объект, чтобы оценить условия строительства. Все согласования будут внесены в проект, после чего документация отправляется к заказчику.
Для составления индивидуальной документации, заказчик должен только сделать эскиз будущего дома, чтобы архитектор имел представление о его предпочтениях. Всё остальное будет разрабатываться с нуля и согласовываться с клиентом.
Проекты одноэтажных домов из газобетона
Рассмотрим для примера, какие проекты газобетонных одноэтажных домов можно приобрести в типовом варианте, и сколько стоит их разработка и строительство на март 2020 года.
Вариант 1
На одном из сайтов организаций, предлагающих наряду с проектированием строительство газобетонных домов под ключ, представлен проект коттеджа с мансардой под названием «Ладога», в современном стиле, площадью 123,8 м².
Размер здания в плане – 13,1*7,45 м, высота этажа 3,7 м. Внизу прихожая-холл, гостиная, кухня-столовая, котельная и санузел. Имеется просторное крылечко и тамбур-веранда. На мансарде 2 спальни (одна с гардеробной), 2 ванные комнаты и холл с лестницей.
За рабочий проект такого дома просят 39000 рублей. Построить дом обещают за 86 дней, а вот сумма строительства будет зависеть от того, какую комплектацию предпочтёт заказчик:
- В базовый комплект входит несущая коробка дома с фундаментом и кровля из битумной черепицы. То есть, здесь не будут выполняться такие работы, как: кладка перегородок; установка оконных и дверных блоков; внешняя отделка; утепление крыши и подшивка свесов; крыльцо на входе. Стоит это 2840000 руб.
- В стандартной комплектации – кроме коробки и крыши входят: утепление и подшивка кровли с установкой водосточной системы; отделка фасада; пластиковые окна (в том числе и мансардные), металлическая входная дверь, подшивка потолков необрезной доской. В зависимости от выбранного варианта отделки итоговые суммы варьируются, но в среднем это составляет 3830000 руб.
Вариант 2
С другого сайта возьмём для примера проект дома круглогодичного проживания под названием «Келия». Один этаж, без мансарды, размер в плане 9,9*8,9 м, площадь 88,11 м², высота этажа 2,8 м. В доме 2 спальни, гостиная с отдельной кухней, холл с тамбуром, техническое помещение. Перед входом имеется небольшая терраса – всё очень компактно и удобно.
Комплектаций предлагается целых четыре:
- «Типовая», за 1543000 руб. Конструктив дома такой:
- Фундаментная лента размером 30*60 см с установкой закладных труб под воду и электрический кабель.
- Цокольное перекрытие из балок 50*200 мм.
- Несущие стены из газоблока D500 толщиной 300 мм.
- Стропила крыши из бруса 50*200 мм.
- Кровля из металлочерепицы с полиэстеровым покрытием.
- «Оптимальная», за 1880000 руб. Всё то же самое, только фундамент – ребристая плита, а кроме стен возводятся ещё и перегородки, а так же ступени на входе.
- «Премиум» стоит уже 2397000 руб. За эти деньги заказчик будет иметь: толщину стен 400 мм, декоративную штукатурку «короед» на фасаде, утеплённый потолок, водосточную систему DOCKE, монтаж фановой трубы и вывод аэраторов на крышу.
- Самая дорогая (3240000 руб.) комплектация «Премиум+». Здесь фундаментная плита утеплённая, проектируется ленточная опора под террасу или гараж. Предусмотрена внутренняя отделка: с утеплением и чистовой полусухой стяжкой пола; с обшивкой потолков; с штукатуркой на стенах. Выполняются все инженерные коммуникации, в электрической части делается не только разводка, но и устанавливается щиток с автоматами.
Строительство дома из газобетона
Если вы приобрели проект, в нём обязательно будет экспликация материалов и смета. Если заказали строительство под ключ, подрядчик о расчете и подборе всех нужных материалов и инструментов для работы позаботится сам. И только тем, кто решил самостоятельно проектировать и осуществлять строительство, приходится самим и закупать инструмент, и производить подсчёты. С расчётами блоков поможет онлайн-калькулятор, который есть на любом сайте, продающем газобетонные изделия.
Сколько газоблока нужно для одноэтажного дома
Чтобы воспользоваться калькулятором или рассчитать количество блоков вручную, необходимо иметь такие данные (цифры ставим приблизительные, для примера):
- Высоту стен - 2,5 м.
- Общую длину несущих стен – 80 м.
- Толщину несущих стен – 375 мм.
- Площадь окон и входных дверей – 12 м².
- Общую длину перегородок – 40 м.
- Толщину перегородок – 100 мм.
- Площадь межкомнатных дверей – 20 м².
- Плотность блоков для несущих стен D500.
- Плотность перегородочных блоков D300.
Вводим все эти данные в окошки калькулятора, нажимаем кнопку «рассчитать» - и получаем такой ответ:
| Материал | Объём с учётом запаса (5%) | Объём, кратный поддону (м³) | Количество поддонов (шт) | Вес в кг |
| Блок стеновой D500 600*375*250 | 74,02 | 75,6 | 42 | 50400 |
| Блок перегородочный D300 600*100*250 | 8,40 | 9,00 | 5 | 3750 |
| Клей для монтажа | 2125 кг (25 мешков) |
Так же, с помощью калькулятора можно рассчитать и любую другую конструкцию: фундамент, монолитное перекрытие, стропильную систему кровли.
Теперь поговорим о самом процессе строительства – обратим внимание на самые ответственные моменты.
Разметка территории и установка фундамента
Фундамент является опорной базой любого здания, поэтому должен отвечать общим требованиям: быть прочным, не скользящим в подошве и устойчивым к опрокидыванию, важна защита от прямого воздействия влаги. Необходимо так же, чтобы срок службы фундамента соответствовал долговечности стен, поэтому под каменную кладку нельзя использовать, к примеру, металлические сваи.
Ячеистого бетона это касается особо, так как в силу пористости он плохо переносит подвижки грунта и очень важно, чтобы основание под ним было жёстким. Обеспечить её может только железобетон, бутовый бетон или кладка из глиняного полнотелого кирпича. В типовых проектах, кстати, фундаменты предлагаются только в монолитном исполнении: лента или плита.
При самостоятельном исполнении индивидуальные застройщики чаще всего заливают монолитную ленту. С плитой дело обстоит сложнее: там большие объёмы работ и для того, чтобы успеть за один день произвести заливку, смешивать бетон лопатой или даже бетономешалкой не получится. К тому же, для уплотнения бетона требуется виброрейка, а такое оборудование вряд ли найдётся у кого-то в хозяйстве.
Основные этапы работ
Общий принцип устройства ленты и плиты практически одинаков, и вот в каком порядке производятся работы:
- Территория расчищается, с неё удаляется слой плодородной почвы.
- Устанавливаются обноски. Это парные П-образные приспособления из реек с привязанным к ним шнуром, устанавливаемые по периметру будущего здания. С их помощью производят разбивку периметра котлована (траншей) и передают отметки на их дно.
- Выемка грунта с выравниванием дна траншеи или котлована.
- Устройство подстилающего слоя из песка и щебня с проливкой водой и послойным трамбованием. Делается это для того, чтобы максимально выровнять грунтовое основание. Добиться этого без подсыпки невозможно ни при ручной, ни при механизированной разработке грунта.
- На этом этапе, если грунт на участке плотный, можно приступать к устройству опалубки. Многие так и делают: устанавливают опалубку, застилают её гидроизоляционным материалом (чтобы бетон не терял цементное молоко), устанавливают каркас и производят заливку.
- Если грунт на строительной площадке достаточно рыхлый: пески или глины, которые имеют свойство размокать, перед тем, как установить опалубку самого фундамента, под него заливают подготовительный слой из бетона (бетонная подготовка, или подбетонка). Для заливки используется тощий бетон класса В7,5, толщина плиты 10 см. Армируется сетчатыми картами с ячейкой 50*50 мм, для связки с основной конструкцией в бетон устанавливаются вертикальные прутки периодической арматуры.
При заливке подбетонки выравнивающую подушку из песка и щебня можно и не делать. Это уже зависит от количества неровностей на основании. Если при рытье получились большие выемки, их можно засыпать исключительно для того, чтобы уменьшить расход бетона.
- После распалубливания подготовительной плиты, поверх неё выполняется двухслойная гидроизоляция (рубероид клеится на мастику), и только потом можно начинать устройство ленты или плиты фундамента.
Важно! Подбетонка – это классика строительства. Хотя сегодня появились и относительно новые материалы, которые производители позиционируют, как замену бетонной подушке. Это полимерные профильные мембраны, которые позволяют сэкономить время, которое уходит на ожидание набора прочности бетона. К тому же, они не пропускают влагу, что избавляет от необходимости устройства горизонтальной гидроизоляции.
Однако многие специалисты скептически относятся к такой замене, считая, что мембрана хороша только для укладки под плиту пола, устраиваемого по грунту, но не под фундамент. Ведь бетонная плита участвует в распределении нагрузок на грунт, делает основание более жёстким, что для слабых грунтов наиболее важно. В официальном строительстве никакие мембраны под фундаменты в проект не закладываются.
- Необходимая форма фундаменту задаётся за счёт опалубки, которая чаще всего собирается из толстой обрезной доски (40 мм). Во избежание распирания бортов бетоном, с внешней стороны их подпирают брусками с упором. Опалубка монтируется сразу по всей площади дома, с захватом периметра крыльца или террасы.
- Армирование производится в зависимости от конкретного вида фундамента, его высоты и расчётных нагрузок. Из периодической арматуры вяжется пространственный каркас, либо используют карты из сетки с ячейкой 200*200 мм. Конкретный расчёт для фундамента дома можно сделать посредством онлайн-калькулятора.
- Сразу же устанавливаются закладные трубы, через которые в дом будет осуществляться ввод коммуникаций. Выше арматуры на расстоянии 35 мм на бортах опалубки делают отметки, чтобы виден был уровень заливки. Снизу под арматурой должны быть специальные фиксаторы, за счёт которых каркасу обеспечивается защитный слой бетона.
- Для заливки лучше использовать готовый товарный бетон, класс В22,5. Перед началом бетонирования опалубку освобождают от нанесённого ветром мусора и промывают, арматуру нужно очистить от ржавчины. Внутренние стенки опалубки покрывают отработанным маслом, чтобы доски или щиты потом легче снимались.
Нормативно-безопасная прочность, при которой можно производить распалубливание, составляет 50%. Сколько для её набора понадобится суток, зависит от температуры воздуха: при +5 градусах нужно ждать неделю, а при +20 – достаточно трое суток. Но начинать кладку стен можно только при 100% прочности, а она наступит только через 28 дней. По их истечении можно начинать возводить цоколь (если он будет из кирпича). Если цокольную часть сделали монолитной – то есть, вывели ленту над землёй на нужную высоту, можно сразу приступать к кладке стен дома.
Возведение стен и монтаж крыши
Для осуществления кладочных работ необходимо установить подмости, подготовить нужные инструменты: миксер и тару для клея, ножовку для газоблоков, тёрку для выравнивания срезов, штроборез (если армировать кладку стержнями), киянку, зубчатую кельму или каретку. Общестроительные инструменты должны быть под рукой в любом случае.
- Если газоблоки автоклавные и хорошего качества (не какая-нибудь некондиция, купленная по дешёвке), кладку лучше вести на тонкошовном клею. Покупая смесь, обращайте внимания, на какую толщину швов она рассчитана – а лучше, берите универсальный вариант. Имеет значение и сезонность работ.
- Для кладки первого ряда блоков понадобится обычный раствор, так что заготовьте заранее песок и цемент М400. Чтобы получить раствор марки М150, нужно к 1-й части цемента подмешать 3 части песка и 0,55 части воды.
- Этим раствором сначала выравнивается обрез цоколя. Затем, когда будет уложена полоса гидроизола или рубероида, поверх него настилается постель для блоков и присыпается сухим цементом. Толщина слоя раствора в среднем 2 см.
- Установив порядовки с указанием границ проёмов, натягиваете причальный шнур. Эти приспособления помогают контролировать геометрическую точность рядов. С помощью уровня находите самый высокий угол фундамента, от которого и будет начинаться кладка.
- Основная задача в процессе кладки первого ряда - нивелировать разницу в отметках путём утолщения растворного шва. При этом нужно следить за тем, чтобы между двумя соседними блоками не образовывались перепады. Если что – их сразу устраняют тёркой, пыль удаляют щёткой.
- Остальные ряды блоков будут монтироваться на клей, в первом ряду им промазывают только вертикальные поверхности блоков. Клеевой состав замешивают согласно инструкции на упаковке в небольших количествах, в просторной пластиковой таре. В неё сначала наливается вода, при постоянном помешивании, постепенно добавляется сухая смесь. Получив однородную консистенцию, даёте раствору 5-7 минут на гидратацию, ещё раз перемешиваете – и можно работать.
- В конце ряда всегда остаётся пространство, в которое не помещается полномерный блок. Его приходится резать ножовкой и затиратьь срез тёркой. Именно с этого места начинается кладка следующего ряда, что позволит обеспечить смещение вертикальных стыков.
- В процессе кладки обязательно производится армирование, для чего используется либо стержневая арматура (стальная, композитная), либо кладочная сетка (металлическая, стеклопластиковая, базальтовая). С помощью арматуры усиливают те участки кладки, которые подвергаются действию повышенных нагрузок.
- Чем меньше у используемых для кладки блоков плотность, тем больше вероятность появления на них трещин. Поэтому армировать желательно каждый четвёртый ряд кладки, а не только проблемные зоны (под оконными проёмами, под перемычками, в местах примыкания стен).
Примечание: Некоторые производители газоблоков утверждают, что если стена глухая и имеет параметры меньше, чем 6м длины и 3 м высоты, она вообще не нуждается в армировании. Однако вряд ли какой-нибудь заказчик захочет проверять, так ли это, на практике – уж лучше подстраховаться. Другое дело, когда есть проект на дом, а в чертежах указано, в каких именно местах необходимо предусмотреть усиление.
- В зависимости от толщины стены, армирование производится в один или два ряда стержнями, которые устанавливают в штрабы и утапливают в клеевой раствор. Сетка просто закладывается в растворный шов, так как её толщина не превышает 3 мм. Внутренние стены возводятся по тому же принципу, что и наружные. В местах их пересечения или стыковки выполняют взаимную перевязку блоков на 200 мм, с закладкой в швы стальной полосы.
На обрезе стен, перед монтажом перекрытия или стропильной системы, обязательно заливается железобетонная кольцевая балка (армопояс). Дальнейшие действия зависят от того, предусмотрен ли в доме чердак или мансарда, и какой конструктив будет иметь перекрытие.
Отделка дома снаружи и внутри
Для комфортной эксплуатации газобетонного дома очень важно, как будет произведена внешняя и внутренняя отделка. Суть её заключается в том, чтобы не допустить увлажнения кладки за счёт конденсирующихся паров. Для этого снаружи должен быть предусмотрен такой вариант отделки, который не создаст препятствия для их выхода.
Если материал монтируется непосредственно на поверхность стен, его паропроницаемость должна быть выше, чем у газобетона. Таковой могут похвастать только специальные «тёплые» штукатурки, которые можно наносить и поверх утеплителя. В этом качестве лучше использовать минеральную вату - только она пропускает пар лучше, чем газобетон. Поэтому минвату можно монтировать на фасад сразу после завершения строительства – а вернее, после окончания внутренней отделки.
С пенопластом всё гораздо сложнее, потому что он очень слабо пропускает пар. Его если и монтировать, то только по истечении полугода, когда начальная влага из кладки испарится. При этом толщина теплоизоляции должна быть такой, чтобы под ней не происходила конденсация паров.
Газобетонные стены можно отделывать снаружи любыми материалами, но чтобы дать выход пару, под облицовкой должен быть вентилируемый зазор. Это возможно только при монтаже декоративного материала на каркас. Нужен зазор и под кирпичной кладкой, только вместо каркаса она опирается на фундамент. Некоторые горе-строители производят такую облицовку вплотную, без вентзазора и продухов, а через некоторое время в доме начинают сыреть стены и «плакать» окна.
Облицовка без зазора для отапливаемого здания неприемлема – разве что, во всех комнатах будет предусмотрена герметичная отделка, не пропускающая пары в толщу стены. Но тогда микроклимат в доме получится, как в бане, потому что стены не будут дышать. Чтобы этого избежать, учтите особенности материала и создайте стенам возможность избавляться от излишней влаги.
