Разведение электрических проводов выполняется после окончания строительства коробки дома, включая установку крыши, дверных и оконных блоков. А иногда, при использовании декоративных проводов и определённых стилистических концепций, внутреннюю сеть монтируют уже после финишной отделки. В обоих случаях разводка электрики в доме из газобетона не слишком отличается от такой же работы в ином доме, но определённые нюансы всё же есть.
Что нужно знать об электрификации дома
С технической точки зрения развести провода по помещениям, и соединить их в последовательную цепь не является задачей высокой сложности, поэтому многие владельцы новостроек, обладающие минимальными навыками в этом деле, берутся за работу самостоятельно. Эту задачу очень облегчают современные приспособления и клеммники, а информация по подбору сечения проводов есть в открытом доступе.
Устройство электропроводки
По высоковольтным линям электропередач, соединяющим населённые пункты, передаётся ток с напряжением 10000 вольт. Он направляется к трансформаторам, понижающим значение до стандартных для трёхфазных систем 380В, одна из фаз которых подаёт электричество с напряжением 220В к индивидуальным и многоэтажным домам, административным и общественным зданиям.
- Данный способ идеален для передачи большого объёма электроэнергии при условии отсутствия чрезмерных нагрузок. От общей линии к распределительному щитку любого объекта протягивается фазный провод, подающий ток, отсюда же берёт начало и внутренняя электрическая сеть.
- В частном доме этот узел представляет собой комплекс из нескольких устройств, осуществляющих контроль напряжения в сети, расхода электроэнергии, защиту от перегрева и замыканий. Набор элементов в щитке может быть разным в зависимости от масштабов дома или пожеланий владельца.
- В маленьком дачном доме достаточно подключиться через один УЗО, в доме для постоянного проживания сеть обычно разделяют на составные части, подключая каждую к своему автомату. Это даёт возможность при необходимости ремонта не отключать от питания сразу весь дом, а обесточивать розетки только в определённых помещениях.
К распределительному щитку подаётся два провода: красный фаза и синий нулевой. Из щитка выводится один жёлтый провод, задача которого обеспечить заземление в случае нарушения изоляции. Заземление является мерой по защите от поражения током при контакте с металлическими частями приборов или корпуса самого щитка, и согласно требованиям ПУЭ должно выполняться в обязательном порядке.
Внутрь дома от щитка выводится уже несколько фазных проводов (каждый от своего автомата), и один нулевой, соединяемый со всеми точками потребления энергии. Провода протягиваются до распределительных коробок, откуда и разводятся к розеткам и выключателям. В целом домовая электрическая сеть представляет собой протяжённую линию с ответвлениями, количество которых зависит от наличия в доме точек потребления.
Выбор внутридомовой схемы
Перед тем, как приступить к разведению проводов по дому, необходимо разработать схему подключения. Удобство пользования и безопасность, конечно, имеют значение, но и раздувать бюджет данного этапа работ, выбирая приборы, без которых можно обойтись, тоже не имеет смысла. В процессе разработки схемы необходимо учесть такие нюансы:
- Провода должны располагаться только в горизонтальном и вертикальном положении – никаких диагоналей и зигзагов. Такое требование позволяет любому, взявшемуся за ремонт монтёру, быстро определить направление проводов, скрытых внутри стены, и без специальных приборов. Также исключается риск повреждения кабеля при выполнении отделочных работ, навешивании шкафов и потолочных конструкций.
- Обязательно должны соблюдаться нормативные расстояния проводов и токораспределительных точек (выключателей, розеток) от углов комнат, дверных и оконных проёмов, коммуникационных труб. От линии электрического кабеля до проёма в стене, необходимо делать отступ 15 см. От провода до стыка стены и потолка должно быть расстояние 30 см, до стыка стены и пола - 35 см. От электрического провода до газовой трубы должно быть не менее 50 см, до водопроводной трубы - 25 см.
![]()
Нормативные расстояния, которые нужно соблюдать при разводке проводов - Не следует подключать последовательно несколько электрических приборов с высокой мощностью потребления. Последовательная схема в чистом виде сейчас практически не применяется, так как разрабатывалась она, когда столь большого количества потребляющих электричество приборов попросту не было. Современные схемы комбинированные, и помещения обычно делят на участки, подключаемые к разным устройствам защитного отключения (УЗО).
Функции защитных устройств
Автоматы УЗО применяют для защиты электрической цепи от утечки тока, и срабатывают они только в том случае, если таковая имеет место. От короткого замыкания и сетевых перегрузок защищает другой прибор: АВДТ - автоматический выключатель дифференциального тока (он же дифавтомат).
Функция УЗО заключается в защите от случайного поражения током человека, прикоснувшегося к фазному проводу. Если же одновременно взяться и за нулевой провод, цепь замкнётся, и автомат не сработает.
Подключение через разные УЗО позволяет эффективно расходовать электроэнергию, и там, где можно, сэкономить, применить кабели меньшего сечения. Главное, что при этом увеличивается безопасность всей системы, вне зависимости от принципа деления дома на участки. В одноэтажных домах помещения обычно группируют по назначению: жилые, вспомогательные, подвальные и т. д.
В помещениях, где имеются мощные электроприборы типа электрической духовки, бойлера или душевой кабины, их, чтобы разгрузить общую сеть, рекомендуется подключать к отдельным автоматам, и через отдельную розетку. Также к сети отдельно подключают элементы отопительного оборудования, чтобы при необходимости отключения какой-то линии дом не оставался и без света, и без тепла.
Какая схема лучше: последовательная или параллельная
При делении дома на зоны целесообразно использовать параллельную схему, однако внутри конкретного помещения применение такой схемы неоправданно. Да, вы получаете независимые друг от друга розетки, которые остаются рабочими при перегорании какой-то одной, но в таком случае фазный провод должен иметь большее сечение, так как ему приходится воспринимать суммированную нагрузку от всех выключателей и розеток.
При параллельной разводке увеличивается не только сечение кабеля, но и его общий расход, так как к каждой точке из распределительной коробки протягивается индивидуальная линия. А если учесть, что при скрытой проводке под провода нужно нарезать штрабы, общая трудоёмкость работ только увеличивается. Благо хоть газобетон материал легко обрабатываемый, и штробить его не так трудно, как кирпичную кладку.
Учитывая сказанное, внутри помещения параллельная схема комбинируется с последовательной: ветки, ведущие к нескольким выключателям и розеткам, подключают параллельно, а когда на одной стене есть несколько близко расположенных розеток, их соединяют между собой последовательно (шлейфом). То же самое делают, когда и с другой стороны стены располагаются такие же точки электропотребления.
Внутри помещений с мокрым режимом эксплуатации (ванной, сауной, душевой), ни распределительные коробки, ни выключатели не устанавливают. Чтобы обеспечить удобный доступ, их обычно монтируют с наружной стороны стены, рядом с дверным проёмом. Розетка может быть только в ванной (для подключения стиральной машины), но её расположение должно быть таким, чтобы исключить прямое попадание воды.
Где запитать прибор на 380В
Некоторые бытовые приборы - например, электрические плиты, духовки, проточные водонагреватели мощностью более 5кВт, которым требуется напряжение 380В, должны подключаться к трёхфазной сети. В многоквартирных домах, изначально оборудованных электроплитами, наличие такой сети предусмотрено проектом.
К частным домам стандартно подводят слабую однофазную сеть, поэтому подключать мощные приборы придётся через индивидуальный трансформатор, устанавливаемый на отдельно стоящем столбе или в надворном строении (сарае, времянке). Чаще используются столбовые трансформаторы с диапазоном мощностей 25 - 250 кВА, к которым могут подключаться один или сразу несколько пользователей, но поставить такое оборудование можно только с разрешения органа энергонадзора.
Собственная мини-подстанция не даёт гарантии отсутствия перепадов напряжения в сети, поэтому перед непосредственным потребителем тока (тем же проточным водонагревателем или бойлером) лучше установить стабилизатор. Он защитит прибор от просадок или превышенных значений напряжения, что сокращает ресурс любого оборудования, и будет стабильно поддерживать необходимые 380В. Устанавливать всё это должны специалисты компании, предоставляющей ресурс потребителю.
Как подключиться к обычной сети - стандартный набор материалов и приборов
О том, что главными защитными приборами домовой электросети являются автоматы УЗО и дифференциальный выключатель АВДТ, уже было сказано. Кроме них внутри электрического щитка присутствует:
- DIN рейка, представляющая собой профильное основание для установки приборов;
- реле напряжения, отслеживающее перепады в сети, и отключающее питание при отклонении показателей от заданного диапазона;
- распределительные шины (гребёнки), через которые автоматы подключаются;
- соединительные шины, через которые соединяются нули и провода заземления;
- счётчик расхода электроэнергии.
В щитке более крупной сети могут присутствовать и другие приборы: УЗМ (устройство защиты многофункциональное), МОП (модульные ограничители перенапряжений), контакторы, разъединители, но для обычного частного дома указанного выше перечня достаточно.
Порядок сборки приборов щитка
Вся цепочка приборов выстраивается в такой последовательности:
- Общий автомат на вводе (рубильник).
- Электросчётчик.
- Посадочная DIN рейка.
- Дифавтомат (для мощного оборудования или второго этажа можно установить дополнительный АВДТ).
- Линейные автоматы и УЗО, через которые подключаются определённые зоны.
Выбор типа проводов
Для разводки по дому электрической сети можно использовать провода двух типов:
- Силовой кабель ВВГнГ, имеющий до пяти медных жил, в числе которых могут быть нулевая и заземляющая.
- Провод ШВВПнГ, две или три жилы которого могут быть не только медными, но и биметаллическими.
Какой из них приобрести, особого значения не имеет, важно только правильно рассчитать сечение. Согласно нормам ПУЭ, внутридомовая проводка должна иметь сечение минимум 2,5 мм², хотя по факту многие устанавливают токопроводники с параметром 3,5-4 мм. Если это окажется больше, чем нужно, ничего страшного не произойдёт, разве что понесёте лишние расходы.
Но если этого будет недостаточно, провода станут нагреваться, что может привести к замыканию или пожару. Поэтому перед покупкой кабеля нужно обязательно выполнить нехитрый расчёт, суть которого состоит в суммировании мощности электроприборов, присоединяемых к определённой ветке. Итоговую цифру из ватт переводят в амперы делением на 220, добавляют 10% про запас и, воспользовавшись нормативной таблицей из ПУЭ, выбирают необходимое сечение провода.
Инструменты, необходимые для разводки
Газобетон легко поддаётся механической обработке, поэтому особых трудностей в нарезке штроб не предвидится. Мастера для этой цели используют двухдисковый штроборез, позволяющий быстро и без лишних хлопот прорезать две параллельные линии. Но такой инструмент есть не у всех, и для одного объекта его вряд ли кто-то станет покупать.
- Частники обычно пользуются УШМ (болгаркой), либо применяют циркулярную пилу. Зачистку штроб от бетона выполняют перфоратором, и его же используют для формирования отверстий под клипсы, розетки, распределительные коробки.
- Для снятия изоляции с концов кабеля для освобождения сердечника необходимо использовать стриппер. Пользоваться ножом нежелательно, так можно повредить токопроводящую жилу.
- Из специальных инструментов нужно иметь ещё тестер, с помощью которого линии прозванивают на предмет поиска замыкания. Для работы с клеммами, розетками и выключателями необходим набор мелких отвёрток.
- Расходным материалом являются клеммы с виниловой изоляцией, обеспечивающей надёжное и безопасное соединение проводов. Их применение особенно важно, когда соединяют кабели с разным сечением. Внутри штроб провода фиксируют пластиковыми клипсами.
Скрытый и открытый монтаж проводов
Прокладку электрокабелей можно осуществлять скрыто или поверхностно. Скрытый вариант, подразумевающий закладку проводов в стенные штробы, заделываемые штукатуркой, наиболее распространён. Также этот способ монтажа может применяться для разводки ветвей электрической сети в пространстве подшивного или подвесного потолка (железобетонные перекрытия, особенно пустотелые, нельзя штробить), либо внутри напольного пирога (чаще сборного, а не монолитного).
Основная часть проводки при такой системе надёжно защищена от повреждений, наружу выходят лишь короткие участки, подводимые к розеткам и выключателям. Потолочная или напольная прокладка проводов избавляет от необходимости нарезки штроб, но в таких схемах распределительные коробки оказываются недоступными или вовсе отсутствуют, что неудобно в случае необходимости проведения ремонта. Однако когда работу выполняют профессионалы, осуществляющие перед вводом системы в эксплуатацию комплексную проверку, и дающие гарантию, такой подход вполне оправдан.
Наружная прокладка подразумевает протяжку проводов поверх отделочных слоёв стены или потолка – на полу она по понятным причинам не применяется. При открытой разводке проводники тока прячут внутри специальных кабель-каналов, либо, если кабели имеют декоративную оплётку, вообще оставляют на виду. Такой вид проводки осуществляется согласно определённой дизайнерской задумке – например, при оформлении помещения в индустриальном или ретро стиле.
Из дома - к щитку: порядок скрытого монтажа
Весь процесс монтажа проводки можно условно разделить на три этапа:
- разметку;
- штробление;
- укладку проводов и подключение.
Разметка и нарезка штроб
Чтобы не ошибиться при разводке, предварительно выполняется разметка, а её осуществляют на основании чертежа, в котором будут указаны направления ветвей электросети, нормативные отступы, местоположение токоразборных точек и распределительных коробок. Все отметки с помощью уровня переносят на стены: вначале с помощью красящего шнура наносят горизонтальные линии, затем вертикальные. Положение розеток и прочих элементов сети отмечают карандашом.
Если двухдискового штробореза в распоряжении нет и придётся работать болгаркой, все линии разметки должны быть двойными, а расстояние между ними - соответствовать ширине выемки. Если провод закладывается в неё без гофрированной защитной трубки, паз для закладки кабеля в стене нарезается размером 20*20 мм.
Первыми, с помощью перфораторной насадки «коронка» диаметром 73 мм, выполняют отверстия под выключатели и розетки. Коронка погружается в стену на 50-60 мм – примерно на 1,5 см глубже коробки, чтобы её можно было посадить на штукатурную смесь. Донышко отверстий дорабатывается долбёжным инструментом – тем же перфоратором с насадкой лопатка.
Распределительные коробки часто имеют прямоугольную форму, поэтому выемки для них формируют несколько иначе: по отчерченному контуру цепочкой насверливают обычные маленькие отверстия, после чего лишний бетон удаляют зубилом.
Когда все выемки под коробки, выключатели и розетки будут готовы, между ними по нанесённым заранее линиям режут штрабы. После того, как их внутренние поверхности будут доработаны, можно приступать к закладке проводов.
Установка распределительных коробок и разводка кабеля
В производстве монтажных работ перфоратор главный инструмент, так как различные насадки позволяют инструменту выполнять множество операций. В процессе разводки электросети, например, с его помощью насверливают отверстия для установки клипс, фиксирующих провода. Кроме того для заделки штроб понадобится сухая штукатурная смесь, тара для её затворения, шпатель, малярная кисть и грунтовка.
Монтажные работы производятся в таком порядке:
- Насверливаются отверстия под клипсы, которые должны удерживать провода до закрытия штроб штукатуркой. Расстояние между отверстиями порядка 50 см.
- Отверстия и штробы зачищаются от пыли, для чего нужен пылесос и сухая кисть (последняя используется в качестве метёлки).
- Той же кистью полости штроб обрабатывают адгезионной грунтовкой – чтобы газобетон не забирал влагу из штукатурки, и она лучше держалась.
- В подготовленные пазы закладываются провода, концы которых должны быть с одной стороны заведены в отверстия под розетки и выключатели, а с другой подведены к распределительному узлу. Кабель по всей длине прихватывается пластиковыми клипсами.
Важно: Для удобства соединения с обеих сторон провода нужно оставлять небольшой запас длины. Так же в местах поворота токопроводящей ветви необходимо избегать изломов кабеля (углы должны быть закруглёнными).
- Как только провода будут протянуты, можно приступать к установке корпусов распредкоробок и розеток. Для этого на донышко отверстия накладывается штукатурная смесь – цементная или гипсовая.
- Коробка вставляется и аккуратно вдавливается после того, как конец провода будет продет в технологическое отверстие.
- Излишек выдавленной смеси снимается шпателем, после чего можно заделывать всю штрабу.
По завершении монтажа всей внутридомовой сети и проверки правильности соединений, главный провод запитывается в щитке, все элементы которого на тот момент уже должны быть установлены.
