Если сравнивать газоблоки с любым другим видом кладочных камней, их параметры имеют наиболее высокую геометрическую точность. Однако и небольшие отклонения в 1-2 мм, которые допускает ГОСТ, мешают вести тонкошовную кладку, поэтому для выравнивания рядов приходится использовать рубанок для газобетона. Рассмотрим, что представляет собой этот инструмент, и как его можно сделать самостоятельно.
Для чего нужен рубанок по газобетону
Конструкционно-теплоизоляционный газоблок, как вариант ячеистого бетона, отличается низкой плотностью (за счёт неё обеспечивается и низкая теплопроводность), поэтому хорошо поддаётся механической обработке. Его можно распилить обычной металлической ножовкой, в нём нарезают пазы под арматуру и электропроводку ручным штроборезом, так что и шлифовка никаких проблем не доставляет.
- Инструмент, с помощью которого поверхности уложенных в ряд блоков выравнивают в единую плоскость, устраняя перепады, называют рубанком. Он состоит из рукоятки, прикреплённой к плоскому основанию, и рабочей части с металлическими зубьями различной формы и размера.
Как вариант, рубанок для ячеистого бетона нередко именуют тёркой, но они всё же имеют несколько разные функции. У тёрки зубья более мелкие, в виде рашпиля, либо она вообще трёт за счёт абразивной зернистой поверхности. Это даёт возможность осуществлять финишную шлифовку, тогда как рубанком выполняют более грубое выравнивание.
![]()
Различные виды рубанков, которые можно применить для обработки газобетона - И в том, и в другом случае принцип действия инструмента одинаков: его рабочую часть прижимают к выравниваемой поверхности и с усилием продвигают. Перемещаясь, зубцы инструмента перетирают встречающиеся на пути выступы, и после нескольких возвратно-поступательных движений неровности ликвидируются.
- В целом эффективность рубанка или тёрки зависит от размера зубьев и площади рабочей поверхности, которую они занимают. Инструмент с большой подошвой позволяет захватить большую площадь, и дело идёт быстрее, но использовать его не всегда удобно.
- Например, когда блок не очень удачно распилен на две половинки, гораздо удобнее использовать тёрку с небольшим форматом. Тесать срезы на половинках приходится в каждом новом ряду, так как для обеспечения перевязки вертикальных швов его приходится или начинать с доборного элемента, или завершать им ряд. На строительстве газоблочного дома желательно иметь два инструмента разного формата: рубанок с вытянутым в длину основанием, и более компактную рашпильную тёрку.
Качественное выравнивание постельной поверхности кладки, а так же вертикальных плоскостей доборных элементов, позволяет делать швы с минимальной толщиной. Это важно не только с точки зрения экономии монтажного клея, но и для обеспечения кладке максимальной теплотехнической однородности.
Отличия в конструкции рубанков
В принципе, выравнивать газобетон можно с помощью электрической шлифовальной машинки, установив на неё абразив с крупным зерном. Но машинка есть не у всех, да и электроэнергия на стройке есть не всегда, поэтому чаще для выравнивания газобетона используют ручные приспособления. С тем же успехом, что и шлифмашинку, используют, например, абразивную тёрку, рабочая поверхность которой покрыта крупной наждачной бумагой.
- Однако с помощью такой тёрки невозможно устранить существенные неровности ряда или среза на газоблоке, да и в негодность наждак приходит слишком быстро. Поэтому речь будем вести именно о рубанке или тёрке, имеющей не зернистую, а металлическую рабочую поверхность. Наиболее распространён инструмент типа «скребок» - с зубчатыми пластинами.
![]()
Рабочая часть рубанка по ячеистому бетону - В подошву такого инструмента встроены металлические пилки - обычные ножовки по дереву или металлу, нарезанные в нужную длину. Их располагают ёлочкой или по диагонали, заводя тыльную часть в нарезанные в основании пропилы, что позволяет сделать такое приспособление самостоятельно.
- У рубанков по газобетону от официальных производителей, рабочая часть может полностью собираться из довольно толстых, П-образно загнутых стальных пластин, нижние рёбра которых имеют зубчатую нарезку высотой 20 мм. Такой инструмент способен устранять на поверхности ряда существенные перепады, а так как весь он сделан из металла, то и служит дольше.
![]()
Заводской рубанок-скребок металлический - Полностью металлический рубанок самостоятельно не сделать, нужно заводское оборудование для профилирования и сварки металла, а вот вариант с основанием из дерева – пожалуйста. Рабочей частью тёрки служит фабричная гвоздевая пластина из оцинкованного металла с просечкой, которая, при правильном подборе размера зубьев, тоже может использоваться для грубого выравнивания.
- Если взять пластину с более мелкими зубьями, да изготовить второй инструмент, можно будет выполнять не только грубое выравнивание, но и более точные работы. Кстати, крупные зубцы не только устраняют перепады высот между соседними блоками, но и оставляют на поверхности ряда борозды, что улучшает адгезию цементного клея.
![]()
Гвоздевая пластина из просечного металла оставляет борозды после обработки
Тёрка рашпильного типа с мелкими зубьями очень напоминает обычную кухонную тёрку, которую используют для самого тонкого измельчения. Когда монтаж газоблоков ведётся на пенополиуретановом клею, поверхность газоблоков должна быть ровной и гладкой. В таком случае после того, как крупные неровности устранены, ряд подшлифовывают тёркой с мелким зубом или зернистым абразивом.
Геометрические параметры инструмента
Технические возможности рубанка определяются размером его рабочей поверхности, но удобство пользования зависит и от других параметров. Чем больше длина подошвенной части инструмента, тем меньше сил затрачивается на его перемещение по поверхности ряда. Переход от блока к блоку получается более точным и выполняется без заминки, а это значит, что и времени на выравнивание затрачивается меньше.
Трудоёмкость данной работы во многом зависит и от удобства хвата, обусловленного толщиной и формой рукоятки. Если инструмент имеет крупный размер, то и ручка у него должна быть объёмной, чтобы можно было ухватиться двумя руками. Как вариант, может быть предусмотрено две отдельных ручки, что чаще всего и бывает у металлических инструментов.
Каждый изготовитель сам определяет оптимальный размер инструмента, просчитывает конфигурацию, наиболее удобную для применения. Просмотрев предложения разных производителей, мы убедились, что самым популярным размером среди металлических рубанков является 110х400 мм, а среди деревянных – 95х450 мм. Абразивные тёрки более компакты, их длина обычно составляет 230 мм, ширина варьируется от 80 до 105 мм.
Заготовки для изготовления зубчатой тёрки
Сложности, возникающие при обработке металла, не позволяют при отсутствии специального оборудования изготовить в домашних условиях стальной инструмент, зато с деревом может работать каждый.
- Определитесь с размером инструмента, ориентируясь на формат гвоздевых пластин, которые имеются в ближайшем строительном магазине. Их максимальная длина составляет 400 мм, и если длина рубанка будет, к примеру, 600 мм, придётся купить две пластины: 300+300 мм или 400+200 мм.
- Если будут устанавливаться ножовочные полотна, нужно сделать чертёж и обозначить на нём схему установки пилок. Рассчитать количество рядов необходимо так, чтобы они располагались симметрично по обеим сторонам от центральной оси основания (поперечной или продольной), были параллельными друг другу, но образовывали угол в 40-45 градусов по отношению к оси. Расстояния между полотнами должны быть одинаковыми, как и их отступы от края основания.
- Для изготовления корпуса инструмента понадобится два отрезка доски: 1) на основание кусок длиной 600 мм сечением 150*20 мм; для рукоятки кусок 500 мм сечением 100*25 мм. Ручку можно изготовить и из бруска 40*40 или 50*50 мм, с фрезероваными по бокам выемками для обхвата, но многие строители считают такой вариант неудобным.
Как вариант, можно использовать готовую дверную ручку в виде скобы, или взять две круглых ручки – кому как нравится.
Для крепления рукоятки нужны саморезы длиной 55 мм, а для крепления гвоздевых пластин – длиной до 19 мм (чтобы кончик метиза не буравил подошву насквозь). Что касается зубчатых пластин, то их фиксация обеспечивается плотностью посадки торца в пропил - плюс адгезионная прочность хорошего клея по дереву.
Какие понадобятся инструменты
Если рукоятку придётся изготавливать самостоятельно, задать ей удобную лекальную форму можно только с помощью электрического лобзика. Многие для работы с газобетоном покупают сабельную пилу: этот инструмент тоже можно использовать для данной цели – если модель предусматривает возможность смены пильного полотна для камня на пилку для дерева.
Однако вырезать ручку ещё полдела - её необходимо ещё скруглить, что делает более удобным хват. Это можно сделать с помощью фрезера, но если такого инструмента в активе нет, можно воспользоваться рубанком по дереву или ножом, после чего зашлифовать срезы шлифмашинкой или мелкой наждачной бумагой.
Дрель-шуруповёрт позволит и насверливать отверстия, и вкручивать резьбовой крепёж. Древесину нужно обязательно защитить от влажностной деформации, для чего понадобится масло по дереву или акриловая гидрофобная пропитка.
Сборочный процесс
Прежде чем приступить непосредственно к сборке рубанка, необходимо обработать деревянные заготовки таким образом:
- отторцевать обе дощечки для достижения геометрической точности размеров;
- качественно подрезать длинное ребро заготовки, из которой будет вырезаться ручка - чтобы минимизировать зазор в местах примыкания к основанию;
- отшлифовать со всех сторон доску, которая послужит основанием;
- начертить карандашом конфигурацию выемки на будущей рукоятке;
![]()
Самая удобная рукояткаОбратите внимание: Чтобы сделать в доске фигурную выемку, по линии реза нужно сначала просверлить отверстие, которое позволит завести в него пилку лобзика. Чтобы рез был максимально точным, делайте разметку с двух сторон заготовки, и постоянно сверяйтесь с ней, внося, если потребуется, коррективы.
- используя фрезер, на рукояти и будущей подошве необходимо скруглить все острые грани, что сделает инструмент не только эстетичным, но и более безопасным и удобным в применении;
- все деревянные части будущего рубанка шлифуют и покрывают защитным составом – когда заготовки ещё не соединены - тогда на них не будет мест, недоступных для обработки.
Теперь можно приступать к сборке, перед которой тоже нужно произвести разметку. Приложив ручку к подошве, определите её точное положение и наметьте точки под крепления - обычно их четыре. В намеченных местах необходимо просверлить сквозные отверстия диаметром не более 3 мм - и такие же отверстия, только глухие, сверлятся в рукоятке.
Со стороны подошвенной части вокруг этих отверстий делают углубления, чтобы шляпки саморезов не выступали, а уходили при вворачивании впотай. Чтобы осуществить крепление, ручку нужно прижать к подошве струбциной (или попросить кого-то помочь), что даст возможность ровно и до упора вкрутить саморезы.
Формирование рабочей части
Выше рассказано, как собрать корпус инструмента – такая конструкция универсальна, и на неё можно установить как пильные полотна, так и гвоздевую пластину или абразив. Использовать наждачную бумагу проще всего, посадив её на клей, загнув края на торцы, и дополнительно закрепив саморезами, но такая тёрка не может выполнять грубую работу.
- Довольно легко устанавливаются и гвоздевые пластины, которые просто располагают в ряд и прикручивают саморезами к основанию. В самих пластинах производители предусматривают монтажные отверстия под крепёж, так что никакая предварительная подготовка им не требуется. Главное – чтобы размеры пластин были кратны длине и ширине подошвы.
- Более сложно сформировать рабочую часть именно рубанка, предназначенного для грубого выравнивания, потому что в отличие от пластин, ножовочные полотна монтируют не плашмя, а устанавливают на торцы. Для этого размечаем на подошве инструмента линии их установки, следуя определённой схеме.
- Пилки устанавливают с наклоном в разных направлениях для того, чтобы инструмент во время движения не смещался непроизвольно в одну сторону, да и эффективность обработки получается более высокой. Угол наклона пилок относительно оси подошвы может варьироваться в пределах 40-45 градусов.
Формировать угол нужно после того, как вы разрежете ножовочные полотна на две равные части. Например, длина пилки 350 мм, что даёт две половинки по 175 мм. Учтите эту длину ещё в момент, когда делаете чертёж и разметку.
- Получив нужные линии, и зажав подошву в тисках, с помощью ножовки по дереву выполняете пропилы под установку зубчатых полотен. Пропилы должны быть тонкими, меньше толщины устанавливаемого металлического элемента – так крепление окажется максимально прочным.
- Глубина всех пропилов должна быть одинаковой, иначе пилки, что сидят глубже, не будут работать. Доверять своему глазомеру в данном случае не стоит, границы пропила лучше обозначить со всех сторон разметкой.
Перед установкой пилки в местах разлома обрабатывают напильником и очищают от смазки обезжиривателем – например, уайт-спиритом. В пропилы с помощью шприца закачивают столярный клей или ПВА, после чего, пользуясь деревянной проставкой, осторожно забивают пилки. Когда клей высохнет, полотно окажется заделанным в основание намертво.
Заключение
Такой инструмент, как рубанок, в использовании довольно прост, так как приводится в действие возвратно-поступательными движениями. Перед тем, как за него взяться в процессе возведения стены, следует оценить масштаб неровностей ряда. Если кладка ведётся на минеральном клею, а перепады по высоте блоков не превышают 1-2 мм, их можно ликвидировать за счёт толщины шва, в среднем составляющего 2-3 мм.
При работе с клеем ППУ толщина шва не превышает 1 мм, а то и вовсе составляет 0,7 мм, поэтому подтёсывать блоки ряды придётся до идеальности. Когда выравнивать необходимо столь малые погрешности, нужно использовать не рубанок-скребок, а тёрку, может даже абразивную.
Важно только не перестараться, и не снять лишнего – чтобы не пришлось заново ровнять весь ряд. В случае с минеральным клеем такой дефект в конкретном месте ещё можно нивелировать толщиной шва, но с полиуретановым клеем так не получится, так как он наносится не по всей площади ряда, а полосками или зигзагом.
