Любой здравомыслящий человек понимает, что от правильности расчётов и выбора формы фундамента, а так же точности соблюдения технологий его устройства, зависит долговечность здания и его эксплуатационный комфорт. По этой причине даже частники, решившиеся на беспроектное строительство, обращаются в компании, специализирующиеся на проектировании и заливке монолитных фундаментов. С бутом и кирпичом они обычно дела не имеют, так как эти материалы дороги, работа более трудоёмка, а конструкция обладает меньшей жёсткостью, чем железобетонная. Поэтому определять стоимость фундамента под дом 6 на 8 будем в монолитном варианте.
Ориентировочная стоимость фундаментов и фактическая - от чего она зависит
Один и тот же тип фундамента может стоить по-разному, что зависит от его конструктивных особенностей, глубины закладки подошвы в грунт. А кроме заглублённой части есть и цоколь, высота которого может быть как 200, так и все 1200 мм. Естественно, это тоже влияет на итоговую цифру сметы.
- Ориентировочная цена фундамента под дом даётся обычно на сайтах специализированных организаций, предлагающих услуги по строительству. Это позволяет заказчику понять, какой примерно уровень затрат его ожидает. Вниманию потенциального клиента предлагается некая таблица, разделённая на колонки по размеру дома в плане (например, 6 на 8) и габариты фундамента по толщине, высоте, и т. д. На пересечении этих колонок и стоит сумма, которая как минимум потребуется для подобного строительства.
- Зайдя на один из таких сервисов, мы увидели, что при ширине ленты 400 мм (для дома это минимальный размер) и высоте 1500 мм, её стоимость составит 301000 руб. Но ведь это некая усреднённая цифра, предполагающая, что на вашем участке нормальный по плотности грунт и нет проблем с его влажностью.
- При исследовании грунта и расчёте ленты на нагрузки может оказаться, что нужно сделать уширение подошвы (придать Т-образную форму), или из-за пучинистости почвы сделать подбетонку и утепление - а это уже будут совсем другие деньги. При подписании договора с клиентом, организация производит изыскания и составляет смету, в которой и будет отражена точная стоимость фундамента для дома 6х8.
- Если конструкция ленточная, на суммы может влиять форма и размер сечения, структура подфундаментного пирога, необходимость утепления. Плитный фундамент 6 на 8 тоже может иметь разную конструкцию: закладываться поверхностно, вообще не заглубляться или возводиться в виде монолитной чаши под цокольный этаж.
- Ориентировочно стоимость незаглублённого плитного фундамента для дома 6х8 толщиной 300 мм составляет 290000 руб. В расчёт взят классический пирог плиты с подбетонкой и наплавной гидроизоляцией, но ведь могут быть и другие варианты. Например, направленные вниз рёбра жёсткости, которые позволят уменьшить толщину горизонтальной плиты, или монолитные цокольные стенки.
Точно так же совершенно разным может быть и конструктив свайного фундамента – это и разновидность свай, размер их сечения, длина и количество, а так же высота, на которую требуется поднять ростверк. Так что, на наш взгляд бесполезно искать на фундамент готовые рецепты, и стоимость не может быть одинаковой для всех.
Онлайн калькулятор расчета фундамента
Многие организации, занимающиеся строительством фундаментов под ключ, выкладывают на своих сайтах калькуляторы, призванные рассчитать точную стоимость. Пользоваться ими имеет смысл только в том случае, если у вас имеется на руках готовый проект фундамента, и в поисках более экономичного варианта вы хотите сравнить, сколько стоит сделать фундамент под дом 6х8 у разных подрядчиков.
Хотя точных цифр вы тоже не получите – разве что узнаете, какой потребуется объём бетона и вес металла. В большинстве случаев клиенту предлагается заказать индивидуальный расчёт, для чего будет уточняться не только размер фундамента, но и материал стен дома, количество этажей и другие необходимые данные.
Можно ли уменьшить цену фундамента
Далеко не у всех людей, затевающих строительство, есть свободный выбор в конструктиве фундамента из-за ограниченности бюджета. С целью получить экономию, для большинства застройщиков главным критерием становится цена, а не эксплуатационные качества. Соответственно, выбор чаще падает на ленточный фундамент неглубокого заложения или сваи.
- Если экономичность стоит во главе угла, из этих двух вариантов предпочтение лучше отдать сваям - только не металлическим, а железобетонным. Считается, что винтовые сваи обходятся дешевле, но это далеко не так. На самом деле металл стоит дорого, и к тому же полость свай тоже требуется заполнять бетоном. А если учесть, что под газобетонный дом нельзя делать металлический ростверк и нужно заливать монолит, овчинка будет стоить выделки только в тех случаях, когда строительство ведётся на проблемном рельефе и дом нужно высоко поднять над уровнем грунта.
- На ровном участке гораздо проще залить буронабивные сваи, и опереть на них ростверк, практически лежащий на поверхности грунта. Для нейтрализации сил морозного пучения под ростверковой балкой не только устраивается песчаная подушка, но и укладывается утеплитель или, в крайнем случае – прослойка из ПВХ мембраны.
![]()
Принцип устройства экономичной версии буронабивного фундамента - Бетон, если грунт плотный, можно заливать прямо в скважину, не используя никакой обсадки. Так его уйдёт чуть больше, но сцепление с грунтом будет даже лучше. Главное - сделать в подошве уширение, для чего нужно приобрести нужный инструмент (бур ТИСЭ с откидным плугом).
- Что касается фундаментных лент мелкого заложения, то они для строительства газобетонных домов не очень подходят. Как минимум, подошва ленты должна быть заглублена на 50 см – и то при условии, что грунт на участке непучинистый. На среднепучинистых грунтах при таком заглублении ленте нужно придать Т-образную форму, увеличив её площадь опоры. А это - увеличение объёма земляных работ, так как нужно рыть траншею с откосами, а так же трудоёмкость сборки опалубки сложной формы.
- Заглубление ленты ниже уровня промерзания может позволить сделать стену в грунте без уширения, но при этом её себестоимость возрастает за счёт увеличения объёма монолита. Дешевле точно не получится, поэтому советуем обратить внимание на такой вид фундамента, как поверхностная плита.
![]()
Надёжный и экономичный фундамент-плита - Да, площадь бетонирования здесь большая и на материалы уходит больше средств. Но если учесть, что грунт разрабатывается всего лишь на глубину заложения песчаной подушки (200-300 мм), а вместо бетонной подготовки можно смонтировать профилированную ПВХ-мембрану, получается вполне бюджетно. К тому же, при устройстве плитного основания отпадают затраты на формирование чернового пола - а это весьма существенная статья расходов.
- Если под дом из газобетона всё-таки выбрана лента, то при её строительстве можно сэкономить, использовав технологию безопалубочной заливки - когда опалубкой служат стенки траншеи, а монолит выводится только до поверхности земли. Выше, уже по опалубке, может заливаться продолжение фундамента, либо цокольная часть просто выкладывается из кирпича.
Такой способ наболее удобен, когда ширину цоколя требуется увеличить до толщины стены, которая с внешней отделкой получается больше. В этом случае цоколь выполняется в виде консоли на ленте, что и даёт возможность опереть на него более толстую стену, не увеличивая при этом ширину ленты по всей глубине. Это и есть один из способов экономии при устройстве ленточного фундамента.
Процесс создания фундамента: все этапы работ
Сколько стоит залить фундамент под дом 6 на 8, зависит не только от его конструктива, но и вида и цены применяемых для строительства материалов. Рассмотрим, как выглядит процесс его строительства на примере плиты с ростверком (рёбрами жёсткости) под газобетонную стеновую кладку, и обратим ваше внимание на нюансы, которые могут повлиять на итоговую цену.
Подготовительные работы
К категории подготовительных работ относят очистку участка от мусора и растительности, а так же разбивку контуров фундамента и его привязку к существующим ориентирам. Зачем убирать мусор, всем понятно и так. А вот зачем убирать растительность?
Важно: Удаление слоя почвы, в котором присутствуют корни растений (а это органика), выполняется для предотвращения гниения под фундаментом, которое может спровоцировать его осадку.
Толщина плодородного слоя может быть разной и определяется индивидуально. На песчаных грунтах он обычно не толще 10 см, на заросших травой участках 12-15 см, в лесистой и заросшей кустарником местности – до 25 см.
Отличить плодородный грунт можно по серо-чёрному цвету. В неплодородной почве обычно больше песка или глины, поэтому цвет становится более светлым, в жёлто-коричневых оттенках. Убрав с территории крупные камни и кусты, пласты срезают с помощью бульдозера или экскаватора-погрузчика. Их складывают в навалы высотой до 3-х метров, располагающиеся на специальных площадках - впоследствии дёрн нередко используют для благоустройства участка.
После того, как грунт срезан и перемещён в отвалы, осуществляется нивелировка площадки с целью определить и выставить высотные отметки. При необходимости проектные данные корректируются, после чего по ним производят окончательную планировку площадки (определяют, где срезать лишнее или подсыпать недостающее). Качественно выровнять поверхность грунта можно только механизированным способом, с применением бульдозера.
Разбивка осей фундамента осуществляется на основании чертежа, на котором должны отображаться такие параметры:
- планировочная отметка грунта;
- контур плиты (обычно он на 10 см с каждой стороны больше контура цоколя);
- линии расположения рёбер жёсткости;
- уровни подошвы и верха фундамента;
- донная отметка котлована с учётом толщины подстилающих слоёв;
- отметки уровней всех слоёв подфундаментного пирога.
При разметке, на участок сначала выносятся основные оси (это стены здания). Их закрепляют на сплошной или скамеечной обноске, с помощью которой формируется проекция котлована. Сплошная обноска более удобна, так как на ней можно сразу разметить и места расположения рёбер жёсткости.
Земляные работы
При устройстве плитного фундамента устраивается котлован – так называют выемку в грунте, соответствующую площади дома. В зависимости от наличия или отсутствия цокольного этажа и прочностных характеристик грунта, котлован может соответствовать высоте стен подвала, или иметь совсем незначительную глубину.
В грунтах с нормальной влажностью и с ненарушенной структурой стенки котлована могут выполняться вертикальными. Чаще всего их делают такими при глубине выемки до 1 м, но в особо плотных грунтах безоткосные котлованы могут иметь глубину и до 2-х м. В остальных случаях стенки делают наклонными, с подкосным, анкерным или шпунтовым креплением.
Процесс разработки котлована включает в себя такие операции:
- выемка грунта с погрузкой в автотранспорт или сбросом на бровку;
- транспортировка грунта;
- обратная засыпка с уплотнением.
При небольших объёмах работ котлован роется бульдозером, одноковшовым экскаватором, либо попросту вручную. Основной задачей при этом является сохранение естественной плотности грунта на дне котлована, поэтому при разработке механизированным способом его роют с недобором в 10 см, после чего производят окончательную зачистку вручную.
К категории земляных работ относится и устройство насыпных слоёв, каковыми являются подушки из песка и щебня. Основная цель их использования заключается в том, чтобы уменьшить глубину заложения фундамента, если грунт под ним не обладает необходимыми прочностными характеристиками.
Ослабленный слой грунта может иметь значительную глубину, и закладывать ниже него подошву фундамента может оказаться нерентабельно и трудоёмко. Вот тут и приходит на помощь песчано-гравийная подушка, уложенная по всей площади котлована. Чтобы компенсировать недостатки естественного основания, она должна иметь заданную плотность, что позволит снизить вероятность осадки грунта под весом здания.
В пучинистых грунтах подушка применяется не только с целью уменьшения глубины заложения, но и для замены «плохого» слоя на грунт, неподверженный пучению. В регионах с глубоким промерзанием почв это позволяет получить неплохую экономию - особенно когда речь идёт о плитных фундаментах, отличающихся большой площадью опирания.
Есть ситуации, когда подушка не только нежелательна, но и противопоказана. Например, когда уровень заложения насыпного слоя совпадает с уровнем грунтовых вод – тогда подсыпке приходится работать в качестве дренирующего слоя. В такой ситуации песок может вымываться и заиливаться, что превращает подушку из противопучинистого барьера в пучинистую прослойку, способную спровоцировать осадку фундамента.
Избежать подобной ошибки позволит профессиональный проект, выполненный на основании предварительно проведённых гидрогеологических изысканий. Пробы берутся из скважин, пробуренных непосредственно под плитой не менее чем в пяти точках. Впоследствии эти скважины ликвидируются путём заполнения бетоном.
В процессе устройства подстилающих слоёв, под плиту закладывают выводы под канализацию водопровод.
Арматурные работы
Каркас фундаментной плиты представляет собой два уровня соединённой в сетку рабочей арматуры, а отступ между уровнями обеспечивается за счёт вертикальных плоских каркасов. Сетки могут использоваться заводские, а могут собираться из отдельных стержней непосредственно на месте укладки. В зависимости от типа применяемых стержней, соединение производится вязкой (отожжённой проволокой, полипропиленовыми хомутами) или сваркой. В процессе сборки каркаса сразу же устанавливаются закладные детали – например, для последующего формирования рёбер жёсткости.
Для сборки каркасов по технологии вязки, применяется арматура А400 в виде стержней круглого сечения. По длине они имеют два противоположных ребра, между которыми есть винтообразные выступы. Для соединения рабочих стержней между собой может быть использована другая арматура - тоже профилированная, но более низкого класса, или гладкие стержни. Если арматуру предполагается соединять сваркой, то используется предназначенная для этого марка А500С. Стоит она дороже, но не настолько, чтобы существенно повлиять на себестоимость фундамента.
Монтаж арматуры при устройстве плитного основания осуществляется блоками – так удобнее из-за большой площади каркаса. Чтобы его правильно уложить, на основание с помощью геодезических приборов производят разметку. Ориентируются на борта опалубки, если она уже установлена, либо по отметке верха фундамента, вынесенной на перекладину обноски. Оси каркаса тоже выносят на обноску, и закрепляют натяжением проволоки между забитыми гвоздями.
Снизу защитный слой бетона обеспечивается за счёт установки нижней сетки на пластиковые подставки. Сбоку и сверху он получается сам собой, благодаря более компактным пространственным размерам каркаса. При необходимости, между ним и стенкой опалубки устанавливаются фиксаторы-звёздочки.
Перед заливкой бетона арматуру требуется очистить от налёта ржавчины, которая образовалась в период хранения или монтажа. Профессиональные монтажники обычно делают это с помощью пескоструйного аппарата. Как вариант, можно использовать не содержащие кислот преобразователи ржавчины, которые буквально за 15 минут очищают стальную арматуру. Наносят их обычно пульверизатором, но при небольших объёмах работ можно воспользоваться и кистью.
Опалубочные работы
По сравнению с лентой, опалубка которой состоит из двух параллельных бортов, на опалубку плиты уходит в два раза меньше материала. А если учесть, что плита сплошная и здесь не требуется делать отдельных опор под внутренние стены, то экономия на опалубке получается ещё более существенной. При формировании монолитного ростверка тоже будет затрачиваться определённое количество досок, но можно использовать те же, что применялись и для плиты.
При толщине плиты 300 мм, высота опалубочного щита составляет 350-400 мм. Он имеет простейшую конструкцию: состоит из нескольких досок толщиной 40 мм, соединённых с тыльной стороны брусками через каждые 50 см. Со стороны нижней кромки щита бруски удлиняются и заостряются, и служат колышками для крепления в грунт. С обратной стороны под углом 45 градусов устанавливаются подкосы, которые так же крепятся в грунте колышком.
Когда армокаркас плиты собирается из отдельных стержней, опалубку обычно монтируют во вторую очередь – так она не будет мешать соединять торцы стержней. Первой её устанавливают, когда сборка каркаса производится из готовых сеток. Но вообще, это и не принципиально - каждый работает, как ему удобно.
Когда опалубка уже стоит, на ней проще отмечать точки расположения сборочных узлов. Уровень заливки тоже отмечается прямо на бортах - путём разметки красящим шнуром или вкручиванием саморезов с натянутой леской. Но перед этим щиты оббиваются изнутри гидроизолирующей плёнкой или геотекстилем, что позволит при снятии получить ровную и гладкую поверхность на торцевой части плиты.
При использовании водостойкой фанеры или OSB, этого можно не делать, так как они влагу не впитывают и не имеют щелей, через которые цементное молоко могло бы утекать из залитого массива. Но обходится такой материал дороже.
При сборке щитов опалубки, крепления досок к брускам должны осуществляться правильно. Если в качестве крепежа используются гвозди, они должны быть достаточно длинными, чтобы конец после забивки можно было загнуть. Во избежание самопроизвольного выдёргивания метизов, шляпки гвоздей или саморезов должны находиться со стороны бетонного массива (изнутри опалубки). Так как в опалубке под плиту невозможно использовать распорки или стяжки, щиты для надёжности крепят проволокой к каркасу (через отверстия в брусках).
Пространственная прочность и точность установки опалубки очень важна, так как от неё во многом зависит конечный результат бетонирования.
Бетонные работы
Для формирования фундаментов применяют только тяжёлый бетон не менее класса В15 для лёгких построек, и В22,5 для средневесных и крупных зданий. Более высокий класс бетона может понадобиться только при неблагоприятных для строительства условиях – например, сейсмической активности региона (тогда берётся бетон В25).
- Бетонирование конструкций обычно производят слоями по 250 мм. Если толщина плиты не превышает эту цифру, её бетонируют сразу по всей глубине, но небольшими захватками. Начинают с дальнего угла, двигаясь по направлению к бетононасосу или другому, подающему смесь механизму.
- Бетонирование продолжается непрерывно, простои в работе допустимы не более получаса. Поэтому очень важна хорошая организация доставки бетона, если он покупной, или своевременное замешивание, если он изготавливается непосредственно на стройке.
- Большие перерывы влекут застывание уложенного бетона до того, как будет залита следующая порция, что нарушает монолитность массива. Если уж такое произошло, придётся обустраивать холодный шов. Только он способен минимизировать потерю прочности массива в месте, где соединяются участки монолита, гидратация которых происходила в разное время.
- Выдерживать возникающие напряжения поможет только армирование шва. В качестве усиления используются плоские каркасы, но их нужно правильно установить. Если продолжить своевременное бетонирование по какой-то причине не удалось, и бетон успел схватиться, работу вообще придётся приостановить на 36 часов.
- За это время залитый участок монолита упрочнится до 1,5 МПа, что позволит снять с него фрезером или стальной щёткой цементную плёнку. Затем поверхность промывают, высушивают и, предварительно сделав болгаркой насечки, промазывают жидким цементным раствором. Когда он впитается, вдоль шва укладывают стальную мелкоячеистую сетку - и можно продолжать заливку.
- И всё же, шов остаётся швом, в него может попадать влага. Поэтому после затвердевания плиты холодные швы обязательно гидроизолируют – если не инъекционно, так путём обмазки пенетрирующим цементным раствором.
Даже незначительный перерыв в бетонировании создаёт массу проблем и влечёт значительную временную задержку. Поэтому так важна хорошая организация подачи бетона – или, если вы его делаете сами, подача электроэнергии, необходимой для работы бетономешалки. Чем более жаркая погода на улице – тем быстрее бетон схватывается и твердеет. Поэтому и времени на перерывы в бетонировании остаётся меньше.
К тому же, при высоких температурах воздуха свежезалитый монолит активно теряет влагу, что нарушает процесс гидратации вяжущего. По этой причине в летнее время конструкцию приходится защищать от потери влаги укрывным материалом, а так же увлажнять её поверхность трижды в сутки водой. Через неделю с плиты обычно можно снимать опалубку, и приступать к сборке опалубки цоколя. Весь процесс повторяется с той лишь разницей, что теперь у опалубки и каркаса будет другая конфигурация.
Гидроизоляция и утепление
В России утепление фундаментов не является процедурой обязательной. Утепляют в основном полы первого этажа, а так же полы и стены цоколя, если в его внутреннем контуре устроены помещения. Тем не менее, изготовленный из железобетона фундамент плохо сопротивляется теплопередаче, поэтому через него тепло активно уходит в грунт. Чтобы этому воспрепятствовать, в холодных регионах как минимум нужно утеплять цокольную часть дома и отмостку.
- Плитный фундамент одновременно выполняет функции пола, поэтому в его конструкции вполне может присутствовать горизонтальная теплоизоляция, заложенная под подошву. Учитывая огромные нагрузки, которые ей приходится выдерживать, использовать для этой цели можно только один материал – экструзионный пенополистирол.
- Из него изготавливают и элементы несъёмной опалубки Г-образной формы, из которых можно собрать борта короба без применения деревянных материалов. После их установки и укладки плит ЭППС на дно, получается тёплая чаша с отменной геометрией, в которую и заливается бетон.
- При использовании пенополистирола рулонная гидроизоляция может вообще не использоваться, так как полимерный материал и сам по себе обладает низкой водопроницаемостью. А учитывая, что плиты ЭППС укладывают на песчаную подушку, минимум в два слоя, со смещением швов и заделкой их герметиком, у воды нет шансов добраться до фундамента.
Если плита монтируется по технологии УШП, в её массив на стадии монтажа арматуры закладывают элементы греющей системы пола. Это делает данный вид фундамента идеальным решением для домов, строящихся в регионах с холодным климатом.
Если утепление фундамента не предусматривается, его подошва защищается от увлажнения либо поливинилхлоридной профилированной мембраной, либо материалами на битумной основе. Во втором случае, чтобы смонтировать гидроизоляцию, сначала требуется залить подбетонку. Бетонный слой не только защитит рубероидную прослойку от механических повреждений, но и оградит фундамент от морозного пучения.
До появления ПВХ-мембран, вариант с подбетонкой был для плиты единственно возможным. Теперь же, используемый в качестве второго слоя гидроизоляции рубероид, можно монтировать не по бетону, а по слою предварительно уложенной мембраны.
Рулонные материалы под плитой укладывают так, чтобы после снятия опалубки края гидроизоляционного ковра можно было завернуть и приклеить на торцы. Цокольную часть дома утепляют и гидроизолируют позднее, в процессе отделки фасада. Нередко отделочные материалы кроме декоративности совмещают в себе и функции защиты от увлажения и промерзания – те же штукатурки, или, к примеру, термопанели.
Дренаж
Дренажом называют не только способ осушения участка, но и систему заложенных в грунте водотоков, благодаря которым можно изолировать грунтовые воды и направить их в нужное русло. Такой дренаж устраивается в зданиях, строящихся на переувлажнённых грунтах, при прокладке коммуникаций, устройстве подвалов и глубоких фундаментов, а так же в глинистых грунтах, которые практически не пропускают сквозь себя поверхностную влагу.
Система дренажа основана на укладке труб с перфорированными стенками, через которые вода просачивается и может свободно стекать в накопительную ёмкость или направляться в уличный кювет. Чтобы вода не застаивалась, а перемещалась самотёком, трубы укладывают с уклоном 1-2%. Дренажная система должна проектироваться на основе гидрогеологического анализа участка, сделанного в период подготовки к строительству, а так же конструкционных решений фундамента и наличия в его контуре эксплуатируемых помещений.
Наличие дренажа не является поводом для отсутствия в полу и стенах здания гидроизоляции соприкасающихся с грунтом поверхностей. В любом случае обязательно и устройство отсечного гидробарьера, препятствующего капиллярному поднятию грунтовой влаги.
Кроме дренажа, для защиты заглублённых конструкций здания от переувлажнения принимают такие меры:
- при обратной засыпке грунт уплотняют до нормативного показателя;
- устраивают закрытые выпуски водостоков с крыши;
- от водостока устанавливают открытые лотки с уклоном;
- формируют пристенные отмостки с уклоном;
- герметично заделывают все стыки, в том числе на вводах коммуникаций;
- организуют поверхностные водостоки с территории, а зимой – своевременную чистку снега;
- при строительстве в низине, делается подсыпка грунта до отметки, которая обеспечит нормальный отток воды.
Там, где территория подтопляется грунтовой водой, для защиты нескольких зданий (например: дома, гаража и летней кухни) устраивают кольцевой дренаж. При этом трубы охватывают каждую постройку замкнутым кольцом, выводя затем воду в общий трубопровод. В такой системе дренажа трубы располагаются на расчётной глубине, в 5-8 метрах от конструкций здания.
При строительстве в глинистых грунтах и суглинках дренаж нужен даже при отсутствии грунтовых вод, так как здесь придётся отводить воды поверхностные (глина не даёт им просачиваться и уходить в толщу грунта). В этом случае устраивается пристенный дренаж, который закладывается в непосредственной близости к фундаменту (под отмосткой, ниже уровня пола). Бывают ситуации, когда для эффективной защиты участка и дома приходится устраивать оба вида дренажа.
Отмостка
Отмосткой называют устроенную в земляном корыте многослойную полосу с водонепроницаемым покрытием, которое защищает прифундаментный массив грунта от переувлажнения и промерзания по всему периметру здания. Ширина отмостки зависит от длины карнизного свеса кровли и должна быть больше неё на 20 см.
Но имеют значение и условия строительства. На прочных и сухих грунтах отмостка может быть шириной 60 см, на просадочных – минимум 1 м. Если, к примеру, дом строится на склоне, со стороны его вершины она может вообще расширяться до 4-х метров, по бокам иметь ступенчатую форму, сужаясь к низу до стандартных 100 см.
Порядок устройства отмостки идентичен фундаменту. Точно так же под неё делается углубление, уплотнённая подушка из песка и щебня, поверх которой и заливается бетонная плита с толщиной 150 мм с уклоном от стен здания наружу. Заливка должна обязательно армироваться сеткой 100*100 мм, из проволоки диаметром 5 мм. Хотя верхний слой отмостки необязательно должен быть бетонным - его можно сформировать из клинкерного кирпича, тротуарной плитки, каменной брусчатки. Исходя из технологии монтажа этих материалов, и разрабатывается точный состав пирога отмостки, что естественно, влияет и на стоимость.
Если конструкцию нужно утеплить, поверх насыпного слоя укладываются плиты ЭППС, а потом производится бетонирование. Как вариант, для утепления может использоваться керамзит, но его слой должен быть довольно толстым. При таком способе утепления под отмосткой роется пристенная траншея 50*50 см, застилается геотекстилем и заполняется керамзитом. Затем, уже на полную ширину отмостки, насыпается 100-сантиметровый слой утрамбованного песка, поверх которого и формируется капитальное покрытие.
При наличии бетонного основания, поверх отмостки можно выполнить многие виды декоративных покрытий - причём, такое покрытие может одновременно выполнять и функции гидроизоляции. В частности, таковым является цветное напыляемое покрытие из полимочевины – синтетического полимера на основе формальдегида. Оно идеально защитит от влаги не только отмостку, но и цоколь, ступени крыльца или бетонную террасу рядом с домом.
Заключение
Бесполезно говорить о стоимости фундамента, не принимая в расчёт всех используемых для его формирования и обеспечения нормальной эксплуатации материалов. Ведь залить фундамент – это ещё полдела, нужно ведь ещё защитить его от неблагоприятного атмосферного воздействия, перепадов температур. Современные технологии гидроизоляционной защиты часто требуют применения специального оборудования. Это влечёт повышенные затраты, однако проще сделать работу один раз и навсегда, чем периодически обновлять устаревший, но более дешёвый материал.
